Итак, вы решили пробурить скважину на участке, но не знаете с чего начать: на какую глубину бурить до питьевой воды, в каком месте бурить, какой диаметр скважины выбрать и почему именно этот, какую фирму выбрать и нужна ли лицензия на недропользование.
Данный материал поможет вам собрать все мысли в единое целое, понять что нужно сделать на вашем участке и разобраться, как правильно пробурить скважину для воды и не получить проблем в будущем.
Начнем с лицензирования. На момент середины 2018 года, лицензия на артезианскую скважину частному лицу не требуется, если он использует воду в личных целях.
На сколько метров пробурить скважину
В Московской области вода может находиться в водоносных песках или в известняке (артезианская). Известняки залегают глубже, пески ближе к поверхности. Геология местности везде разная и узнать заранее, на какой глубине известняки или пески невозможно, но можно посмотреть карты глубин скважин Подмосковья. Такие карты есть на многих сайтах буровых организаций, найдите наиболее близкую к себе скважину и вероятно у вас будет похожая глубина.
Можно позвонить бурильщикам и спросить у них, они подскажут примерную глубину.
Это будет неким ориентиром для вас, чтоб понимать примерную цену бурения.
Питьевая вода не зависит от глубины скважины и питьевой она может быть как из песков, так и из известняков. О пригодности ее к употреблению можно узнать после анализов, но на опыте можно сказать, что в Подмосковье вода из скважин на известняк практически всегда питьевая, а из песков почти всегда требуется очистка воды до питьевой.
Все до мелочей о глубине скважины, включая то, как проверить, на сколько метров пробурили скважину, мы написали вот в этой статье.
Скважина на песок или на известняк
А теперь узнаем, какая скважина лучше на песок или на известняк (артезианская). Для этого нужно понимать: у вас дом с постоянным проживанием или небольшая летняя дача.
Для полноценного дома требуется водоснабжение круглый год, а воды должно быть в достаточном количестве. В Московской области это под силу только артезианской скважине. Местами могут быть превышения по железу, но зачастую вода в норме. Через несколько недель после бурения вы можете сдать воду на анализ и проверить ее качество, а в случае необходимости подобрать оборудование для обезжелезивания.
Мы рассказали все об артезианских скважинах в Московской области в этом материале.
Пробурить песчаную скважину обойдется дешевле потому, что пески находятся ближе к поверхности. Но за счет небольшой глубины, вода не успевает очиститься должным образом, а так же вода из песков очень зависит от количества дождей. В засушливый период уровень воды в скважине падает или скважина временно пересыхает. Скважины на песок в Московской области имеют существенно более низкую производительность, поэтому для полноценного водоснабжения дома не подходят. Здесь их используют с летним обустройством для полива участка или на даче, где никто постоянно не проживает.
Более того, водоносные пески есть не везде и о возможности пробурить на песок в вашем поселке нужно узнавать у бурильщиков.
Все плюсы и минусы песчаных скважин мы детально описали вот тут.
Где пробурить скважину
Обычно рассматривают два варианта: рядом с домом или внутри дома. Внутри дома вы экономите на обустройстве скважины потому, что ее не нужно утеплять. Чтобы пробурить внутри дома нужно приглашать бурильщиков с мини-буровой, но цена за метр у них значительно выше и вся экономия на обустройстве уйдет на бурение. Можно заказать бурение скважины у обычных буровиков еще до того, как дом будет построен, но как только строительство завершится, бурильщики лишат вас гарантии по причине невозможности предоставления доступа к скважине при гарантийном случае. Доступ — это возможность заехать на скважину на буровой установке. Именно поэтому бурить внутри дома плохой выбор и делать это стоит только в случае крайней необходимости.
Полностью все плюсы и минусы бурения в доме мы раскрыли вот здесь.
Бурить рядом с домом оптимальный выбор: дешевле, обслуживать проще и гарантия остается.
Как выбрать место для бурения рядом с домом мы рассказывали вот тут, но зачастую бурильщики и сами не против помочь вам с этим вопросом, особенно если участок имеет сложный рельеф.
Диаметр трубы для скважины на воду
Пришло время разобраться, какая труба лучше для бурения скважин. Наиболее распространен вариант с трубой 133 мм + 117 мм ПНД. Это значит, что вам поставят стальную трубу 133 мм до известняка, а внутрь установят пластиковую ПНД трубу 117 мм. Такая конструкция предназначена для установки 3-х дюймовых насосов, которые стоят очень дорого, но цена за метр бурения дешевле.
Второй вариант это металлическая труба 159 мм + 125 мм ПНД. В такую скважину можно поставить 4-х дюймовый насос, который стоит в 2 раза дешевле. Но цена метра скважины будет дороже.
Третий вариант это оцинкованная труба 152 мм + 125 мм ПНД. Это промежуточный вариант, но сюда можно поставить 4-х дюймовый насос.
Хотите более конкретное описание всех этих конструкций? Вот здесь мы расписали их плюсы и минусы.
Как мы видим, диаметр трубы для скважины выбирается под скважинный насос и от размера трубы не зависит количество воды.
Где заказать бурение скважины на воду
Зачастую подбор компании производится только по низкой цене, но вы рискуете нарваться на новичков, на фирму-однодневку (гарантия которой ничего не стоит), на мошенничество и т.д. При подборе буровой организации важно обращать внимание не только на цену, но и что представляет собой эта фирма. Отбросьте тех, у кого него своей производственной базы, кто «вчера» пришел на рынок, кто не состоит в СРО или вообще официально не зарегистрирован.
Вот в этом материале мы более подробно рассказали, на что стоит смотреть и какие вещи не играют роли.
Это позволит отсеять самые рискованные варианты, но даже более-менее состоявшиеся бурильщики могут пойти на обман.
Сложно держать низкие цены, когда стоимость металла неуклонно растет, а зарабатывать нужно. Значит, где-то будет экономия. Где и на чем экономят буровики и как это скажется на вашей скважине, вы узнаете вот тут.
Калькулятор бурения скважины в Московской области
Рассчитать цену бурения скважины в Подмосковье с различными трубами в вашем районе можно в этом калькуляторе:
Поделитесь статьей с друзьями:
После заключения договора и внесения аванса, Вы фиксируете дату приезда буровой установки. Строго в назначенное время она должна прибыть на Ваш участок. На какие детали необходимо обратить внимание при бурении скважины? Как оценить профессионализм, объем и качество работы?
Предварительные действия перед началом буровых работ
Перед выездом буровой установки, на объект заранее должен прибыть инженер или старший буровой мастер с целью осмотра участка на предмет возможности проведения работ, а также предотвращения ущерба имуществу третьих лиц. Специалист проверяет: линии газопроводов и электропередач, уклон участка, угол поворота техники и пр. Только потом выезжает буровая. Почему?
Установка сжигает пол-литра солярки на 1 км, а она, как известно, стоит сегодня дороже 95-го бензина. Гораздо проще отправить легковой автомобиль: инженер осмотрит местность и укажет, что нужно сделать, чтобы в итоге все было в порядке. Например, укрыть от загрязнений полиэтиленом либо брезентовым пологом Ваш дом, теплицу, лимузин. Предусмотреть пути отвода воды, выходящей на поверхность во время буровых работ, и прокопать канавку. Иначе вода может убежать под соседский дом и там замерзнуть, перекашивая крыльцо, заклинивая дверь. Десант соседей из окон с громкой руганью в Ваш адрес, конечно, создаст неповторимый штрих к пейзажу, но отнюдь не поспособствует укреплению добрых взаимоотношений. Все подготовительные мероприятия проводятся накануне.
Если вдруг инженер выясняет, что бурение невозможно в силу естественных причин, то Договор расторгается и Ваш аванс возвращается за исключением уже потраченных расходов. Консультация, выезд инженера, бензин, лист бумаги и чернила принтера, потраченные на печать договора в сумме, обычно, составляют порядка 500-1000 рублей. Все расходы опять же судебно доказуемы. Допустим, скважина стоит 100 тысяч рублей, заранее внесено 30% — 30 тысяч, из них 1 тысячу логично удержать на расходы, а 29 тысяч рублей Вы получаете обратно. Это еще одна причина, по которой сначала объект осматривает инженер, а не вхолостую катается буровая установка.
Буровая установка: Здравствуйте, приехали!
После предварительного выезда инженера или бурового мастера на объект и проведения подготовительных защитных мероприятий, в точно назначенное время буровая установка приезжает на Ваш участок.
Желательно, чтобы хозяин был на месте, хотя бы для того, чтобы показать точку бурения на собственном участке, которую он выбрал, посоветовавшись с инженером. Иначе буровая бригада может пробурить скважину рядом и случайно подарить ее за Ваш счет соседям.
Допустим, бригада разобрала пролет забора, препятствующий въезду, и встала на точку проведения буровых работ. Первым делом, посмотрите внимательно, кто и на чем к Вам приехал?
Если вместо мастеров Вы видите перед собой пьяное быдло, гоните их сразу в шею, подальше от греха – Ваши же деньги и нервы будут целее. Буровые специалисты должны иметь документы. Они одеты в фирменную спецодежду: спецовки, сапоги, каски, очки и перчатки. Защитные средства и форма с фирменным логотипом – нормальное явление, это элемент имиджевой рекламы Компании. Профессиональная бригада не только аккуратно и презентабельно выглядит, но вежлива и предупредительна. У них есть при себе весь необходимый инструмент.
Они приехали на «живом» КамАЗе, а не на колымаге «метр едешь, два несешь». Автомобиль не обязательно чистый и блестящий, как на постановочных фотографиях, но в хорошем состоянии, с правильно закрепленным буровым инструментом, из машины ничего не вываливается.
В условиях Складчатого Урала бурение должно осуществляться буровыми установками на базах а/м Урал, КамАЗ, на крайний случай ЗИЛ-131. У гидравлики буровой установки, работающей от привода грузового автомобиля, имеется достаточный запас мощности, чтобы проворачивать колонну трубы с налипшей глиной высотой метров 40. Кроме того установка должна обладать серьёзной массой – для устойчивости и быть оборудована специальными домкратными опорами.
Малогабаритной установке (ГАЗ, УАЗ и пр.) «мощи» не хватает, особенно, если скважина глубокая. Она начинает сама крутиться вокруг скважины, а чаще попросту переворачивается.
Разборные малогабаритные установки для бурения (похожие на маленькие вышки в рост человека) также не предназначены для скальника. Их используют на песчаных горизонтах, которых у нас на Складчатом Урале нет.
Так что приехать к Вам должна буровая бригада в спецодежде, в касках, защитных очках, и т.д., на КамАЗе, мощном 3-осном вездеходе, пусть и немного запыленном с дороги. Не забывайте, что весит такая «ласточка» 18 тонн. Она обязательно да повредит хоть одну грядку или «прищипнет» любимую яблоню тещи. Но Вы уже хорошо понимаете, что делаете скважину, сложное инженерное изделие на 20-40 лет, и чем-то вполне допустимо пожертвовать.
Трубы для скважины на воду
На что еще нужно обратить внимание? На трубы, которые будут устанавливать в Вашу скважину – как стальные, так и нПВХ. На них есть сертификаты соответствия, гигиенические сертификаты, акты обследования производства. При заключении договора Вы, будучи умным заказчиком, обязательно ознакомитесь с ними.
Пластиковые трубы должны быть маркированы: «ГОСТ Р 51613-2000, трубы хозяйственно-питьевого назначения». На каждой трубе есть надпись чернилами о том, что это ГОСТ, либо Санпин, DIN, либо ТУ, но согласно сертификации производства.
В двухтрубной конструкции скважины чаще всего внутри ставят пластик. Любители поэкспериментировать с собственным здоровьем могут выбрать полиэтиленовую трубу. Однако если Вы хотите разобраться и выяснить заранее, какая труба и как будет вести себя в скважине, как повлияет на качество воды, делайте выбор осмысленно. Не забывайте, что большую часть времени воду в скважине Вы именно храните.
* Подробнее о свойствах труб читайте статью «Обсадные трубы нПВХ и ПНД»
Чтобы внутренняя труба абсолютно не влияла на качество воды, была химически инертной, ставьте нПВХ. Она без проблем прослужит минимум 50 лет, что подтверждают лабораторные испытания. При работе с нПВХ трубой устанавливается гидрозатвор, предотвращающий опасность микробиологического загрязнения питьевой воды из скважины.
На Ваш страх и риск можно поставить ПНД. Только помните о том, что для полиэтиленовой трубы обязательна установка пакера, цементации и цементного моста, «отсекающих» вредоносную микробиологию. Это отдельные операции, которые стоят дополнительных денег, что в конечном счете нивелирует выгоду от полиэтиленовой трубы. Но все эти мероприятия для ПНД необходимы и обязательны, и соответственно, должны быть проведены.
Как отличить трубу нПВХ от ПНД?
Невозможно отличить полиэтиленовую и пластиковую трубу по цвету – и те, и другие бывают самых разных оттенков. Сделать трубу можно любой, лишь бы был под рукой краситель – синей, зеленой, оранжевой, фиолетовой, не говоря о белом и черном. По желанию, Ваша труба будет выкрашена даже в триколор.
Косвенный признак. Полиэтиленовая труба, нагреваясь под действием солнечных лучей, начинает издавать характерный неприятный «химический» запах. нПВХ труба химически инертна, ничего не выделяет и не пахнет при нагревании.
Единственно, как Вы можете различить трубы – по наличию у нПВХ раструба, резьбового раструбного соединения. На трубе нПВХ визуально видно уширение. Дополнительно на резьбовое соединение ставится резиновое уплотнительное кольцо, чтобы верховая загрязненная водичка через резьбу не просочилась и не попала в питьевую воду. Обязательно — не спайка, а надежное резьбовое соединение. Это гарантия от проникновения в Вашу скважину фекальных стоков.
Двухтрубная конструкция скважины
Начинается процесс бурения скважины. Что важно здесь? Во-первых, установка внешней трубы (кондуктора). Труба обязательно должна быть стальной — электросварной марки ст. 10-20 (в случае необходимости экономии) или согласно ГОСТ и СП — горячего ката цельнотянутая марки ст. 45, на выбор, но ОБЯЗАТЕЛЬНО из стали. Это напрямую влияет на работоспособность конструкции и срок жизни скважины. Внешняя стальная труба устанавливается на глубину от 2 до 20 метров (в среднем 4-6). Она необходима и обязательна, чтобы защитить внутреннюю трубу из пластика от кольцевой нагрузки, возникающей вследствие смерзания-размерзания грунта, а также колебания грунтовых вод в весенний паводковый период. Стальная труба намертво вбивается, притирается к скале, иногда вплавляясь в неё. Как минимум, ставится в разборную скалу, поскольку оставлять ее в рыхлых породах не имеет смысла. Внешний стальной кондуктор — это первая линия обороны от верховой воды и рыхлых пород в Вашей скважине. По строительному нормативу, труба кондуктора должна выступать над землей на высоту 0,5-0,7 метра от поверхности, что Вы легко проверите, взяв простой сантиметр или рулетку.
Не смущайтесь внешним видом кондуктора. До того, как ее привезли на Ваш участок, стальная труба лежала на складе, она может быть поцарапана, тронута ржавчиной, отнюдь не блестеть и в целом выглядеть страшновато. С питьевой водой кондуктор не соприкасается. А в земле он будет надежно выполнять свою функцию, там внешний вид несущественен.
Дальше смотрим на внутреннюю трубу. В особо сложных гидрогеологических условиях она может быть тоже стальная (в карстах, плывунах, галечнике и пр. нестандартных ситуациях). Причем, внутренняя стальная труба рабочей колонны, согласно ГОСТам РСФСР (а лучших пока что не придумали), обязательно должна быть горячего ката бесшовная цельнотянутая марки ст. 45 или категории Д. Очень твердая и прочная, она корродирует до локального пробоя 90 лет. Потери составляют 1-2 мкр за год при толщине стенки от 5 до 8 мм, в зависимости от диаметра. Вода будет соприкасаться внутри именно с рабочей колонной, и корродирует такая сталь минимально. Существенный минус: конструкция «сталь-сталь» получается крайне дорогой. Но для простых смертных — она вечная, в этом ее преимущество.
Трубы не свариваются, а заворачиваются на резьбу. Самый надежный вид — резьба коническая. Обратите внимание еще на один нюанс. Чтобы прочно закрутить, соединение мажут отработкой – черным машинным маслом. В принципе, допустимо. Но все же желательно это делать при помощи пищевого подсолнечного масла.
При установке внутренней трубы рабочей колонны, будь то стальная г/к цельнотянутая марки ст. 45 или нПВХ, Вы можете визуально увидеть уменьшение количества воды. Когда труба встает правильно, она отсекает «верховодку», и количество воды сразу же падает. Допустим, шла ржавая грязная водичка, а поставили трубу нПВХ, она кончилась вообще. Дальше буровики вскрывают нормальный водонос, и Ваша скважина после прокачки начнет давать чистую, прозрачную вкусную питьевую воду.
Итак, в конструкции Вашей скважины должно быть минимум 2 трубы. Внутренняя – стальная или нПВХ (допускается полиэтилен-ПНД, но только при проведении доп. работ: цементация, установка пакера), а вот внешняя – только стальная. Пластиковая внешняя труба – это брак. Она абсолютно не нужна для эксплуатации, поскольку не несет никакой технической нагрузки и не защищает от механических повреждений рабочую колонну. Внешняя пластиковая труба может только помогать буровикам во время бурения, чтобы скважина не обвалилась, и брать за нее деньги неправильно. Внешнюю пластиковую или полиэтиленовую трубу невозможно притереть или вплавить в скалу, они будут пропускать под себя всю грязь. О качестве воды при прямом нарушении конструкции не может быть и речи.
Обычно те «спецы», кто этим занимаются (и фактически заведомо Вас обманывают), работают без центраторов, без утяжеленного бурового инструмента и направляющих.
К сожалению, сегодня подобные ситуации участились. Закономерный результат такого «бурения» – кривая скважина. Полиэтиленовая труба ПНД в искривленном стволе извивается, как червяк, гнется и сминается. Установить центробежный насос ниже точки замятия невозможно — он оказывается близко к поверхности. Соответственно, скважина будет давать очень мало воды.
Некоторые компании – «мастера» кривых скважин, во избежание замятия труб и прочих проблем, используют толстостенную полиэтиленовую трубу ПНД, «самопально изготовленную» (не соответствующую нормативам для обсадных работ), причем, частично из вторичного сырья (это означает, что в воду будут выделяться вредные для здоровья вещества). Из-за внушительной толщины стенки такая труба гнется и сминается меньше. Однако при этом неизбежно возникает другое препятствие. Внутренний диаметр толстостенной трубы ПНД делает невозможной установку хорошего 4-дюймового насоса. Конечно, можно поставить 3-х дюймовый. Но качественные агрегаты стоят довольно дорого, от 35 тысяч рублей. А 3-х дюймовые насосы плохого качества — гораздо дешевле, начиная с 4 тысяч рублей. Однако они малопроизводительны, их мощности недостаточно для комфортной эксплуатации системы водоснабжения.
«Живут» такие насосы крайне недолго — их приходится менять раз в 2-3 года. И каждая замена влечет дополнительные финансовые траты на монтаж-демонтаж и покупку нового насоса. Получается, что при кажущейся на первый взгляд выгоде, связанной с монтажом толстостенной трубы ПНД из вторичных материалов в скважину, которая бурится без центрирующих устройств, в итоге мы получаем сплошные убытки. То есть, первоначально сэкономив 3-5 тысяч, потом мы потратим от 10 до 70 тысяч рублей на периодическую замену водоподъемного оборудования. Арифметика сомнительная: сэкономить сегодня, не задумываясь о том, что завтра предстоят в десять раз большие расходы.
Выбирая буровую компанию и обсадной материала (трубы), нельзя забывать, что как таковая Вам нужна ни скважина – Вам нужна вода. И добывают ее ни ведрами и стаканами, а при помощи водоподъемного оборудования, правильно выбранного и установленного. И вполне разумно продумать расходы на шаг вперед, чтобы псевдоэкономия на стадии бурения скважины не разоряла в ближайшем будущем семейный бюджет на заменах насоса, монтаже и обслуживании фильтров или ремонте/перебуривании самой скважины.
* Подробную информацию о конструкциях и трубах смотрите в разделе
Присутствовать ли Вам при бурении скважины?
По Договору заказчик имеет право находиться на месте выполнения буровых работ, но НЕ имеет права вмешиваться в хозяйственную деятельность исполнителя. Вы можете при помощи эксперта оценивать качество работ, но не приставать с советами к буровому мастеру до их окончания. Он несет материальную ответственность за качество конструкции, и решает, сколько трубы, исходя из геологического разреза, нужно поставить, и какой глубины бурить скважину.
Не возбраняется Ваша добровольная помощь. Хотите таскать трубы, ударники – пожалуйста, буровики будут только рады. Но по большому счету во время бурения вы ничем ни помочь, ни навредить не сможете.
Буровая бригада работает полностью автономно, от Вас ничего не требуется. Буровая установка во время проведения работ не нуждается в электроснабжении, водоснабжении. И кормить буровиков тоже не обязательно – они привезут обед с собой в термосе.
Надо что-то отпилить или отшлифовать? На буровой установке есть генератор, к которому можно подключить болгарку или сварочный аппарат, имеющийся в наличии. Допустим, бригада приехала на объект, но заехать на участок мешает забор. Правильная последовательность действий следующая: отрезали пролет, встали на объект, пробурили скважину, выехали, а забор приварили обратно.
Так что, при необходимости, Вы можете спокойно уехать и оставить буровиков качественно выполнять свою работу. Конечно же, если это нормальная компания, специалистам которой Вы доверяете.
Прокачка скважины и передача-приемка конструкции
После того, как буровики вскрыли хороший водонос, осуществляется его прокачка и продувка при помощи компрессора до видимо чистой, прозрачной воды. Одновременно идет оценка количества воды. Объем оценивается в обычных граненых стаканах, если вы физ. лицо, и у вас в Договоре не предусмотрены опытно-фильтрационные работы. Стакана в секунду вполне достаточно на все Ваши нужды. 2 стакана – вообще с лихвой. Это 1,5 кубометра в час, порядка 40 кубов в сутки. Если задуматься: 200 бочек, которые Вы можете наполнить и вылить, чтобы на следующий день снова налить. Можно принять целых 400 ванн!
грамм/секунда л/мин л/час л/сут куб/час куб/сут
200 12 720 17280 0,72 17,28
400 24 1440 34560 1,44 34,56
Волнуетесь, что воды в скважине мало? Попробуйте всей семьей израсходовать в сутки хотя бы одну-полторы тонны по назначению. Так что, количества от 1 до 2 стаканов в секунду Вам вполне достаточно, чтобы спать спокойно (1 стакан в секунду = 200 грамм в секунду, 2 стакана в секунду = 400 грамм в секунду. Ваш кран на кухне за сколько наливает стакан? Напоминаем, что семья из 4-х человек в месяц (ещё раз обратите внимание — В МЕСЯЦ!) расходует горячей и холодной воды суммарно от 10 до 14 кубических метров. Проверьте свои счетчики в квартире или посмотрите квитанции об оплате!)
Если воды меньше, проблема тоже вполне решаема при помощи специальных мероприятий, правильного подбора и установки водоподъемного оборудования.
После прокачки скважины насосом минимум в течение 3-х смен можно брать пробы и отдавать воду в лабораторию на анализ химического, биологического состава. Вода должна бежать чистая, прозрачная, механических примесей.
Только теперь Вы подписываете Акты выполненных работ. В документе указывается количество трубы. Для контроля посчитайте сами ее расход, прежде чем принять скважину в эксплуатацию. Количество внутренней стальной или пластиковой трубы — установленной рабочей колонны можно (в случае возникновения споров) впоследствии оценить посредством телеметрии, опустив видеокамеру в скважину. А вот трубу внешнего стального кондуктора Вам никак не посчитать, если не вырвать рабочую колонну из скважины, что дорого и проблематично. Так что оценить метраж стальной трубы кондуктора можно только, находясь на месте во время ее установки.
ВИЗУАЛЬНЫМ результатом работ являются: две трубы (стальной кондуктор и рабочая колонна – сталь или пластик), возвышающиеся над поверхностью на высоту 0,5-0,7 метра (ОБЕ. трубы, в патай бросать трубу нельзя). По окончании работ на скважину устанавливается антивандальный оголовок, состоящий из куска стальной трубы и флянца с ушками для замка. Вы закрываете замочек, и скважина до момента ввода в эксплуатацию остается герметичной. Это защита в Ваше отсутствие от хулиганов, алкашей, соседей, с которыми Вы не в ладах. В закрытой скважине не окажутся посторонние предметы: кирпичи, мусор, дохлые кошки-мышки, совочки, нечаянно сброшенные туда детьми – ничего лишнего.
Гарантия на скважину устанавливается от 5 до 10 лет в зависимости от сложности конструкции. Она распространяется на микробиологический состав воды при условии отсутствия загрязнений в радиусе 15 метров (например, толчок по типу «дырка», мусорная куча, компостная яма, складирование золы и пр. виды микробиологической и химической опасности). Также гарантия распространяется на количественный состав воды – стабильность производительности скважины (дебит). Следовательно, Ваша скважина должна давать одинаковое количество воды, указанное в Паспорте, независимо от сезонности, при условии штатной эксплуатации. А именно: если установлен насос, рекомендованный Паспортом (не марка, а мощность, напорность и глубина загрузки), с использованием указанных материалов.
Гарантируется отсутствие механических примесей (песчинок, мутности, глинистого осадка и пр. в воде из скважины), опять же при штатной эксплуатации, оговоренной в Паспорте.
Гарантия НЕ распространяется на химический состав воды. Он обусловлен составом породы, в котором залегают воды. Если водичка имеет повышенную жесткость, то такой ее сделали не буровики – при бурении скважины они открыли доступ к жесткой воде, очевидно, что другой воды на данном участке, на этой глубине нет. Гарантировать качественный химический состав и отсутствие в воде вредоносных химэлементов не может ни одна добросовестная буровая компания!
Итак, к Вам на участок приезжает буровая бригада – вовремя, на соответствующей технике и с необходимым инструментом. Важны все детали: униформа буровиков, вежливое обращение, что и как они собираются устанавливать, качество и количество расходуемой трубы, которое Вы можете посчитать, находясь на объекте.
Скважина обязательно должна иметь двухтрубную конструкцию: внешний стальной кондуктор и рабочую колонну (сталь или нПВХ). Обратите внимание на необходимость проведения дополнительных мероприятий, таких как цементация, установка пакера и/или гидрозатвора и пр., что предусмотрено еще советским ГОСТом. Они прописываются в Договоре. Это надежно предотвратит проникновение в скважину верховых вод, «рыхлятины», гумуса, глины, песка.
Заказчик должен быть проинструктирован о том, что делать, еще в офисе или непосредственно на месте буровым мастером. Вы можете присутствовать во время проведения работ, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность исполнителя. По окончании, когда скважина прокачана и идет чистая, прозрачная, холодная вода, Вам нужно принять конструкцию в эксплуатацию, внимательно прочитать и подписать акты приемки-передачи.
Расчетов на месте лучше никогда не проводить. Кассовый чек Вам вряд ли предоставят, потому что сложно заранее подгадать сумму. Каждая скважина всегда индивидуальна, и от расчетной стоимости, хотя бы на полметра израсходованной трубы, но будет отличаться.
Буровой мастер не может рекомендовать Вам насос — не его специфика. Занимается этим гидрогеолог. Через пару дней Вы придете в офис для окончательного расчета и получите Паспорт на скважину и необходимые рекомендации для безаварийной эксплуатации. Никаких «Родничков» и «Ручейков» ни до, ни после в скважину засовывать не надо! Обойдемся без самодеятельности, чтобы не остаться без гарантии. Остается только правильно выбрать насос в соответствии с Паспортом, грамотно его установить и наслаждаться чистой холодной водой из скважины, а главное — уверенностью, что Ваши деньги потрачены не зря.
Свежие публикации данной категории
Для обеспечения водой загородного участка чаще всего применяется скважина, при этом водоснабжение не зависит от центрального. Плюсы и минусы такого способа обеспечения водой разнообразные, но для районов, где центральное водоснабжение невозможно, колодец является единственным оптимальным выходом в данной ситуации. Как правильно пробурить скважину, выбрать для нее место?
Схема устройства скважины и технология ее работы.
Какое время подобрать для бурения?
Чтобы правильно пробурить скважину, необходимо не только выбрать место, но и сразу определить, когда будут производиться все работы. Особых ограничений нет, но надо придерживаться некоторых правил. Обычно строительство начинают именно с приходом весны, но для обустройства колодца такая пора далеко не самая лучшая. Некоторые специалисты не рекомендуют начинать работы в это время. Связано это с тем, что уровень грунтовых вод повышается, поэтому определить необходимую точку глубины не получится. Летом такой колодец может просто пересохнуть. Трудности возникают и во время бурения, так как грунт влажный, возможны оползни. Тяжелая техника по такому грунту передвигается плохо, да и работы затратные и сложные.
Лето можно назвать оптимальным временем для начала работ по бурению водяной скважины. Грунт уже сухой, работам поддается легко. Водоносный слой найти намного проще, данные получаются точными. Большая часть специалистов рекомендует проводить работу именно в начале лета, когда качество обнаружения слоя грунтовой воды намного выше, да и сами работы будут проводиться быстрее. Во время бурения нельзя спешить, следует точно все рассчитать, подготовить технику, после чего уже можно начинать бурить на выбранном месте.
Типы водозаборных скважин.
Проводить бурение можно в первые недели осени, примерно до начала октября, но все зависит от погоды. Если тепло держится долго, нет дождей, то можно вполне планировать обустройство колодца. Обычно оптимальными в это время считаются колодцы, глубина которых составляет до 25 м, тут можно точно определить водоносный слой, а сам колодец не пересохнет на следующий год. Если уже настали первые морозы, то рекомендуется подготовить все к бурению, заморозки не помешают. Но все же лучше рыть колодец в теплые месяцы.
Многие считают, что зимой выполнять подобные работы не только сложно, но и нельзя. На самом деле все далеко не так. Правильно рассчитанное место и подготовленное оборудование дает возможность за кратчайшее время все обустроить. Учитывается и то, что уровень водоносного слоя пока никак не изменяется, а слегка подмерзшая почва не усложняет работы. Если мороз сильный, а толщина снегового покрова большая, то спешить не надо. Лучше подождать лета, когда морозы будут далеко позади, а талые воды не повлияют на расчеты по глубине.
Место для бурения
Чтобы скважина постоянно обеспечивала участок водой, надо правильно определить место для ее расположения.
Нельзя просто начать бурение в любом понравившемся месте, подходить к работе надо серьезно. Если знаний не хватает, то лучше обратиться к специалистам, которые проведут необходимые исследования.
Схема бурения песочной скважины.
Если есть возможность, то можно скважину сделать не очень глубокой, используя для подачи воды самовсасывающий насос, расположенный на поверхности. Но такой вариант не всегда возможен, он обладает многочисленными недостатками.
При выборе места для колодца надо воспользоваться такими рекомендациями:
- Расстояние от скважины до дома не должно быть меньше 5 м, а от септиков, выгребных ям, свалок, навозных куч — от 50-100 м.
- При выборе самой низкой точки на участке надо обеспечить защиту от паводков, чтобы весенняя вода не затопила ее. Если это невозможно, то лучше выбирать другой участок для устройства.
- В точке бурения надо соблюдать уклон от 35°.
- К выбранному для работы месту необходимо выложить дорожку, по которой можно протянуть буровую технику. Для самой установки уже на месте требуется минимум 3 м пространства. Площадка для работы должна иметь размеры 4*9 м. Рядом не должно находиться электрических проводов, деревьев, которые будут мешать работе, построек. Надо помнить, что у буровой мачты минимальная высота составляет 10 м, необходимо обеспечить свободное пространство именно для такой длины.
Процесс бурения своими руками
Чтобы правильно соорудить колодец, необходимо приготовить такое оборудование:
Процесс бурения грунта для скважины своими руками.
- буры нескольких видов, которые подходят для различного типа грунта, чтобы во время работы не произошло никаких накладок;
- треногу в разобранном состоянии;
- лебедку, при помощи которой бур будет вытаскиваться из уже готовой скважины.
Перед тем как пробурить скважину на воду, необходимо точно узнать глубину залегания водоносной жилы. От этого зависит технология работы. Если слой залегает на глубине до 20 м, то бурить можно и ручным методом, но для большей глубины требуется использование машинного труда, особенно если грунт твердый. Лучше всего воспользоваться услугами специалистов, это позволит избежать в будущем многих проблем, в том числе и полной пропажи воды.
После этого следует определиться с тем, какой диаметр будет иметь скважина. Рекомендуется делать его таким, чтобы могла свободно пройти труба на 11-12 см. Это означает, что диаметр бура будет составлять 15 см. После этого определяется точка бурения, она должна быть самой низкой на участке, находится на необходимом расстоянии от источников загрязнения грунта и водоносных слоев. Имеются в виду септики, фильтрационные колодцы, бани и прочее. Только в таком случае скважина будет постоянно обеспечена чистой артезианской водой.
Процесс бурения артезианской скважины.
На том участке, где будет производиться бурение, надо сделать шурф глубиной в 1-1,5 м, размеры — 1,5*1,5 м. Это необходимо, чтобы грунт не осыпался во время работы. Дополнительно укрепить стенки можно при помощи стальных пластин. Если треноги нет, то ее можно собрать своими руками:
- На грунт в виде треугольника укладываются брусья. В них надо просверлить отверстия, достаточные для того, чтобы можно было просунуть тонкую трубу.
- Труба после помещения в отверстие укрепляется, в результате получается прочная и надежная нога.
- К такой треноге крепится лебедка, при этом место надо выбирать около тесно расположенных ног. Если будет использована механическая лебедка, то необходимо наверху поставить специальный блок в виде цилиндра, по поверхности которого будет ездить веревка. Электрическая лебедка также крепится наверху.
Чтобы пробурить скважину на воду, необходимо выполнить такие действия:
Для бурения скважины можно использовать шнек.
- Надо шнековый бур провернуть по часовой стрелке, держась за его рукоять. Работу эту выполняют 2 человека, одному не справиться. Бур должен полностью войти в землю.
- Лебедкой бур убирается из скважины, чистится от земли, которая налипает на лопасти.
- Если есть необходимость, то во время работы бур можно удлинить при помощи специальных штанг.
- Кроме традиционного бура для скважины, можно пользоваться ложковыми устройствами, спиральными, в виде долота, хотя именно змеевик применяется чаще остальных.
После того как бур убран из скважины, необходимо при помощи желонки очистить полость от осыпавшихся мелких частиц грунта. Работа выполняется так: желонка вводится в скважину, ее стенки выравниваются, грунт забирается при помощи специального поршня. Все работы проводятся по ударно-канатному методу. Когда скважина полностью готова, на ее твердое дно надо насыпать мелкий щебень либо гравий примерно на 20 см.
Технология колонкового бурения с промывкой водой: 1. насос для бурения; 2. шланг для нагнетания воды; 3. сальник; 4. колонна бурового инструмента; 5. переходник; 6. колонковая труба; 7. коронка; 8. желоба; 9. отстойник; 10. бак для промывочной жидкости.
После этого на конец трубы надевается сетчатый фильтр, сама труба опускается в скважину.
Лучше всего использовать для этой работы пластиковые трубы, но можно брать и стальные нержавеющие, хотя сроки их службы все же меньше.
Во время опускания требуется точно знать глубину, так как в противном случае труба может быть слишком заглубленной, вода не сможет в нее поступать.
После того как скважина запущена, необходимо подождать примерно 1 час, вода откачивается погружным насосом. Делается это для того, чтобы можно было оценить ее чистоту. Если есть необходимость, то образцы воды отдаются в лабораторию для проведения анализа.
Автономное водоснабжение чаще всего представляет собой устройство специальной скважины с насосом, при помощи которого наверх подается артезианская вода. За счет колодца водой можно обеспечить весь участок, не завися при этом от центрального водопровода или от поставок чистой воды в регион.
