Система очистки воды из колодца для частного дома

Содержание:
Три важных совета: про особенности скважин, про хим. анализ, про оборудование
Основные узлы системы водоподготовки
Скважинный фильтр. Как его сделать самостоятельно.
Фильтры механической очистки. Цены.
Станции водоподготовки
Обезжелезивание воды: реагентное (как работает, цены), безреагентное (как работает, цены)
Умягчение: как это работает, стоимость
Комплексная очистка: принцип работы, цены

Проживая в городских условиях, нам не приходится ломать голову над очисткой воды – все это за нас делают городские службы. Их водоочистные сооружения заменяют нам станции обезжелезивания, умягчения и обеззараживания. Максимум, что мы предпринимаем, когда недовольны качеством поступаемой жидкости – устанавливаем перед счетчиком расхода воды небольшой магистральный фильтр для удаления механических примесей, а также монтируем какой-нибудь бытовой фильтр исключительно для очистки жидкости для чая и приготовления пищи. Все становится гораздо интереснее, когда мы решаем заняться добычей воды из скважины на своем участке.

3 совета, которые позволят уберечь нервы

Даже если вы относитесь к категории людей, которые доверяют специалистам создание комфортных условий вокруг себя, в случае с водоподготовкой вам все-таки придется немного разобраться в технологии очистки. Ведь от качества воды напрямую зависит ваше здоровье! Для затравки рекомендуем ознакомиться со следующими тремя советами.

Станция для скважины или наоборот?

Качество воды во многом зависит от характеристик пробуренной скважины и местности, в которой проводятся работы. Чем мельче скважина, тем выше риск столкнуться с превышением по содержанию нитратов, сероводорода, коллоидного железа, органических веществ. Но и большая глубина не делает воду идеальной: растворимое железо, соли жесткости, опять же, сероводород – не удивляйтесь, что вам придется бороться с одной из этих напастей. Только дело в том, что с одними справиться проще, чем с другими.

Чаще всего бывает как: хочет человек сэкономить, и ему бурят так называемую скважину на песок, довольно неглубокую. Если ваш участок находится относительно недалеко от сельхозугодий, велик риск, что в воду будут попадать пестициды, нитраты и многое другое. Со всем этим можно бороться, но, например, удалять нитраты очень сложно и дорого. Самый доступный для этого способ – поставить систему обратного осмоса. И то в этом случае можно будет рассчитывать только на получение воды для пищевых целей. Потому что доступными являются только бытовые системы небольшой производительности. А посмотрите в сторону какой-нибудь станции, и сразу же пожалеете, что не пробурили скважину глубже.

Как тогда поступать? Если рядом нет болот, ваш участок находится в укромном лесном уголке, а соседи не грешат установкой уличных туалетов и септиков, то можно рассматривать вариант устройства неглубокой скважины. Во всех остальных случаях и для постоянного проживания удобнее по эксплуатации, а впоследствии и дешевле по обслуживанию устройство артезианской скважины.

Выбор системы водоочистки по результатам химического анализа воды!

За несколько лет в сфере водоочистки, автор данной статьи не раз встречался с людьми, которые искренне недоумевали, зачем их «разводят» на какой-то там анализ. Но поверьте, 3-5 тыс. руб. за анализ – залог того, что ваша собственная станция очистки воды будет эффективно отрабатывать каждый вложенный в нее рубль. В ходе статьи мы еще не раз будем говорить о содержании в воде тех или иных веществ по отношению к предельно допустимым нормам, но уже сейчас вы должны запомнить, что важным документом является СанПиН 2.1.4.1074-01 – в нем прописано то, какой вода должна быть. Сопоставив результаты химанализа с данными СанПиНа, вы без труда сможете найти виновника плохой воды. И это намного сильнее упростит задачу выбора фильтра для очистки воды из скважины, чем утверждения о невкусной и неприятно пахнущей жидкости.

Прежде чем обращаться в лабораторию, обязательно прокачайте скважину. Это значит, что вам нужно будет добыть из нее как минимум 10 кубов воды. В противном случае результаты анализа не смогут отразить реальное положение вещей.

Просчитываем возможности оборудования до его покупки!

Когда вы уже будете знать, какого типа станция для очистки воды вам необходима, подумайте над тем, какими характеристиками она должна обладать. Нужно оценить следующие параметры:

• производительность. Когда речь заходит о производительности, большое значение имеет количество точек водоразбора, которые могут быть одновременно включены в вашем доме. Простой пример: кто-то моет посуду, другой член семьи в это время принимает душ, а один из гостей решил спустить воду в унитазе. Чтобы воды хватило всем, система водоподготовки должна быть рассчитана минимум на три точки водоразбора. Но чаще всего отступают от всевозможных предположений и отталкиваются от количества санузлов в доме. Отдельного рассмотрения требуют случаи, когда в доме есть джакузи, или на участке находится бассейн. Необходимое примечание: для двух-четырех человек обычно достаточно возможностей оборудования, рассчитанного на две точки;
• тип канализации. Дело в том, что вещества, от которых мы избавляемся с помощью водоподготовки, нужно еще и утилизировать. Грубый пример: у нас есть емкость с песком, через которую мы пропускаем жидкость с нерастворимыми примесями. Они удерживаются песком, но на определенном этапе эффективность фильтрации существенно снижается, потому что наш импровизированный фильтр забивается. Нам нужно промыть песок. А куда тогда попадут удерживаемые им примеси? Правильно, в канализацию. Особенно актуально это относительно реагентных станций умягчения и обезжелезивания, для регенерации фильтрующих способностей которых используются специальные вещества. А куда это все сливать? Отлично, если канализация централизованная. Хорошо, если есть возможность устройства больших дренажных полей для слива стоков. Плохо, если вы используете септик или конструкцию из колец с проницаемым дном. Просто потому, что промывочную воду (а ее объем довольно велик) куда-то нужно девать. И ни в коем случае нельзя направлять стоки в так называемые локальные очистные сооружения – все полезные микробы внутри них просто вымрут;
• степень автоматизации. Большая часть систем водоподготовки, используемых в частных домах, работает в нескольких режимах. На данном этапе внимание заслуживают основной и режим регенерации фильтрующей загрузки. Т.е. на определенном этапе водоподготовки необходимо переключить станцию. Сделать это можно вручную либо доверившись автоматике. Естественно, первый вариант дешевле, но стоит серьезно подумать над тем, готовы ли вы периодически уделять оборудованию до часа своего времени… раз в неделю, пару дней или даже каждый день;
• размеры. Размеры оборудования напрямую связаны с его производительностью. И это желательно учитывать уже на этапе проектирования дома – где-то же нужно разместить все необходимое. Различают мини-станции для очистки воды кабинетного типа и компактные блочные системы (для одного дома и сезонного проживания), классические станции (для одной постройки и постоянного проживания), модульные и блочно-модульные (для нескольких домов и постоянного проживания).

Основные узлы системы очистки воды для дома

Проследим путь воды от скважины до крана. Первая и самая грубая очистка жидкости осуществляется уже внутри скважины с помощью скважинного фильтра (1). Все остальные элементы находятся в доме: самопромывной фильтр-грязевик (2), станция водоподготовки (3), магистральный фильтр тонкой очистки (4), бытовой фильтр для питьевой воды (5).

Очевидна закономерность, что каждый последующий узел водоподготовки отвечает за все более тонкую очистку. Только такой подход может обеспечить высокую эффективность очистки при минимальных затратах на материалы и обслуживание.

Скважинный фильтр

Такой фильтр нужен банально для того, чтобы защитить насосное оборудование от крупных механических примесей. В зависимости от материала, применяемого для изготовления подобных конструкций, а также исполнения фильтрующей поверхности различают щелевые, перфорированные, проволочные, сетчатые и гравийные фильтры. Чаще всего для этих целей применяются коррозиестойкие материалы, такие как нержавеющая сталь и пластик. Средняя стоимость пятиметрового фильтра из нПВХ щелевого типа варьируется в пределах 2200-3500 руб., с синтетической или нержавеющей сеткой – от 3900 руб. и так далее по возрастающей. Чем не повод задуматься о том, чтобы сделать это простое приспособление самостоятельно? Посмотрите, как это происходит на небольшом предприятии.

Тут нужно сделать небольшое лирическое отступление. Дело в том, что при обустройстве новой скважины, конечно, если это не делается своими руками, собственник редко заморачивается изготовлением самодельных фильтров. Основательно потратившись на бурение и все остальные работы, уже не жалко какие-то 4 тысячи. Другое дело, когда речь идет уже о действующей скважине, которой необходимо помочь за счет дополнительного барьера для механических примесей. Легко сделать скважинный фильтр из трубы меньшего диаметра, чем у обсадной трубы, и опустить его в зону водозабора.

Как сделать фильтр для скважины

В большинстве случаев достаточно использовать трубу по диаметру обсадной трубы из стали или пластика. Трех метров будет вполне достаточно, чтобы обеспечить необходимый водозабор. Эти три метра необходимо разделить на три зоны, как это показано на рисунке ниже. Нижняя часть (отстойная), необходима для удержания тяжелых примесей, которые будут проходить через скважинный фильтр. Основная фильтрующая часть будет выше, и ей отводится 2 метра трубы. Оставшиеся 0,5 м необходимы для придания жесткости верхней части фильтра, чтобы не возникало проблем на этапе монтажа конструкции – отсюда название «монтажной зоны».

Вкратце о том, что нам предстоит. В фильтрующей зоне трубы нужно проделать круглые отверстия или щели, обмотать эту зону шнуром, сверху прикрыть сеткой. Для этих целей потребуется следующее:

• материал для фильтра: труба из стали или пластика (3 метра), толстый шнур из полиамида (от 3 мм), специальная полиамидная сетка, например, П64, крышка для трубы;
• инструменты: рулетка, шуруповерт со сверлом 10 мм, строительный степлер, ножовка

Чтобы придать трубе жесткость, особенно это касается пластикового изделия, в нижнюю ее часть забивается крышка-заглушка. Она также будет играть роль механического фильтра, ведь далее в ней нужно просверлить несколько отверстий для доступа воды. Используйте сверло на 10 мм, не более – достаточно будет трех-пяти отверстий.

Все остальные работы касаются средней зоны нашего скважинного фильтра:

1. На двухметровом отрезке нашей самоделки необходимо в шахматном порядке насверлить отверстий. Используйте рулетку и выдерживайте 100 мм между отверстиями по вертикали и горизонтали. Вместо отверстий можно проделать щели. Используйте для этих целей ножовку и с шагом 20 мм проделайте щели длиной 100 мм с двух противоположных сторон трубы. Чтобы не сильно снизить жесткость будущего фильтра, через каждые 10 отверстий оставляйте участок 100 мм.
2. У краев фильтрующей зоны просверлите парные отверстия для крепления шнура. Обмотайте синтетическим шнуром трубу по спирали – должно получиться где-то 10-15 витков. Шаг при этом составляет примерно 150-250 мм. Шнур требуется для того, чтобы не ограничивать фильтрующую поверхность проделанными ранее отверстиями. С его помощью сетка не будет вплотную прилегать к трубе.
3. Создайте дополнительный фильтрующий слой с помощью синтетической сетки галунного плетения П64. Цена такого материала составляет 1000-1300 руб. за кв. м. Прикрепить ее лучше с помощью степлера прямо к трубе.

Оборудование для грубой и тонкой очистки

Для грубой очистки воды, добываемой из скважины, наиболее целесообразно использование грязевиков. Они представляют собой сеточные магистральные фильтры, очищающие воду за счет сетки из нержавеющей стали с квадратной ячейкой от 500 до 50 мкм. Как правило, используют фильтрующие элементы с размером ячейки в 100 мкм, т.к. этого вполне достаточно, чтобы решить поставленную задачу: задержать песок, ил, глину – и при этом меньше гасить давление в трубе. Чтобы понимать, что такое 100 мкм, представьте толщину человеческого волоса.

Различают самопромывные конструкции грязевиков и разборные модели. В условиях устройства водоснабжения в собственном доме предпочтительнее применение самопромывного изделия. Конструктивно оно представляет собой сборный корпус из металлической крышки и колбы, в нижней части которой имеется шаровой кран, а внутри – сетка. Бывают модели с манометром, редуктором давления (актуально больше для квартир) и другими опциями. Для индикации состояния сетки колбу часто делают из прозрачного материала. Это очень удобно, ведь можно не перекрывая воду и не разбирая фильтр очистить его от накопившихся механических примесей. Достаточно подставить под него ведро и открыть вентиль: мощной струей воды все лишнее вымоется с сетки.

Для более тонкой механической очистки устанавливают картриджные магистральные фильтры. Самые популярные размеры – BB10? и BB20?. В качестве фильтрующих элементов чаще всего используют вспененный полипропилен или картридж из активированного угля (реже).

Во сколько это обойдется?

Не будем привязываться к конкретным производителям – просто укажем вилку на дорогие (в разумных пределах) и дешевые модели, уместные при устройстве системы водоподготовки в частном доме.

Самопромывные сеточные грязевики*	2000…20000 руб.
Сеточный фильтрующий элемент	1000…2000 руб.
Фильтр стандарта Big Blue 10? (ВВ10)	1500…2500 руб.
Картридж для механической очистки ВВ10	400…600 руб.
Фильтр стандарта Big Blue 20? (ВВ20)	3000…4000 руб.
Картридж для механической очистки ВВ20	500…1000 руб.

(*) – самые ходовые модели у фирмы Honeywell, но будьте бдительны, среди них очень много подделок. О том, как обезопасить себя от их покупки, смотрите в ролике ниже.

Виды станций

Практически все станции состоят из одних и тех же частей, а их работа осуществляется по одной технологии. Разница состоит лишь в наличии дополнительных опций и технических характеристиках оборудования. Для частных домов в зависимости от характера проживания чаще всего покупают либо мини-станцию кабинетного типа, либо классическую систему водоподготовки. Давайте вкратце опишем каждую из них.

Но прежде проведем небольшой ликбез, чтобы наш диалог был более содержательным. Есть несколько понятий, которыми мы будем оперировать впоследствии.
Блок управления, клапан, голова – устройство, с помощью которого переключаются режимы работы станции. Как правило, монтируется в горловину баллона. Бывает автоматическим или с ручным управлением.
Баллон, фильтрующая колонна, емкость для засыпки, корпус станции – герметичная стеклопластиковая емкость вытянутой формы, в которой происходят процессы водоподготовки благодаря находящейся внутри фильтрующей загрузке.
Фильтрующая загрузка, среда, засыпка, смесь – одно- или многокомпонентный сыпучий материал, который удерживает содержащиеся в воде примеси за счет ионообменных, окислительных или каталитических процессов. Однако по мере фильтрации воды способность загрузки справляться со своими функциями ухудшается. Хорошо, что процесс обратим и при обработке засыпки специальными реагентами возможна их регенерация.
Регенерация загрузки – процесс восстановления свойств фильтрующего материала путем обратной промывки или промывки регенерирующими растворами: поваренной соли, перманганата калия и т.д. Последние хранятся в специальном баке.

Для сезонного проживания и экономном водопотреблении применяют станции кабинетного типа. Что это такое, покажем на примере модели Гейзер Aquachief 0717. Блок размером 230х380х600 мм удобен при транспортировке, поэтому его можно легко привезти на дачу в сезон и увезти с наступлением первых холодов. Так вы убережете его от минусовых температур и рук воришек. Конкретно данный пример оборудован автоматическим блоком управления и способен выдать до 0,5 кубов очищенной воды в час. Внутри корпуса находится небольшой баллон, в который помещается 8 литров загрузки Экотар В, на регенерацию которой каждый раз будет уходить до 1 кг поваренной соли.

Классическая станция для очистки воды в частном доме для постоянного проживания представляет собой полноразмерный баллон с клапаном, а также отдельно стоящий бак для регенеранта. По сути название системы определяют химический состав загрузки и реагента.

По тексту мы периодически будем говорить о том, что механический блок управления дешевле, и вполне можно обойтись им. Но на практике лучше все-таки раскошелиться и установить автоматический клапан – головной боли будет меньше. Его можно будет настроить на регенерацию в ночное время суток, когда вода никому не нужна. Вам нужно будет лишь иногда следить за наличием реагентов в специальном бачке, если он предполагается в схеме водоподготовки.

Станции обезжелезивания

Как известно, по нормам концентрация железа в воде не должна превышать 0,3 мг/л. Но уже около этих значений жидкость приобретает характерный металлический привкус. А уже к 1 мг/л он чувствуется «на зубах». Превышение по железу сказывается на состоянии труб, сантехники, водогрейных приборов. Но тут нужно сделать небольшой лирическое отступление и рассказать о том, каким бывает железо в воде.

Нас интересует две формы: окисленная (в большинстве случаев нерастворимая, Fe3+) и восстановленная (растворимая, Fe2+). Одна из нерастворимых форм известна многим – это ржавчина. Чаще всего она дает о себе знать, когда по старым стальным трубам некоторое время не подается вода, а при ее подаче из крана вырываются потоки рыжей жидкости. Такое железо относится к категории обычных механических примесей, и его легко удалить специальным фильтром. Дешевле всего – использовать магистральные фильтры с картриджем из вспененного полипропилена. Совсем другая история с растворимой формой Fe2+.

Превышение предельных концентраций по растворимой форме можно определить органолептически, на вкус. Добытая из недр, она поначалу такая же прозрачная, какой и должна быть чистая вода. Но спустя какое-то время, если вы наберете ее в какую-то емкость и оставите на воздухе, вода может приобрести желтоватый оттенок, интенсивность которого напрямую зависит от концентрации Fe2+. Все просто: жидкость насыщается кислородом воздуха, Fe2+ окисляется до нерастворимой формы Fe3+. Если отстаивать ее и дальше, то взвесь выпадет в осадок.

Самой сложной формой является так называемое коллоидное или органическое железо. Это комплексные соединения, наличие которых обусловлено плачевным состоянием трубопроводов, добычей воды из неудачного поверхностного источника или неглубокой скважины. Надеемся, анализ вашей воды не покажет наличие органического железа, потому что решение этой проблемы слишком дорогостоящее, требует комплексного подхода и индивидуального рассмотрения.

Если вы ищете станцию обезжелезивания для воды, то с высокой долей вероятности вам подойдет один из двух вариантов систем:

— водоподготовка реагентного типа;

— водоподготовка безреагентного типа

Все, что нужно, это окислить Fe2+ до Fe3+. Вопрос в том, как именно это делать.

Станция обезжелезивания реагентного типа

В большинстве фильтрующих загрузок реагентного типа для обезжелезивания используется потенциал мощного окислителя – оксида марганца. Наиболее популярная фильтрующая загрузка – Manganese Greensand или зеленый кварцевый песок. Он представляет собой сыпучий материал глауконит, импрегнированный окислами марганца, и является очень эффективным средством не только для работы по железу, но и по сероводороду (тот, что с запахом тухлых яиц). Окислившись, нерастворимое железо удерживается в насыпной массе засыпки. Это работает при следующих условиях:

• содержании железа и марганца до 15 мг/л;
• концентрации сероводорода до 5 мг/л;
• pH воды 6,2-8,5

т.е. в большинстве случаев!

Устройство и принцип работы

Здесь и далее мы будем рассматривать модели с баллоном диаметром 10х44?, мощности которых достаточно для одновременного обеспечения чистой водой двух точек водоразбора. Это наиболее популярное решение. В баллоне будет находиться 7 литров кварцевой подложки зернистостью 3-5 мм, 28 литров Manganese Greensand, дренажно-распределительная система (ДРС) для распределения потоков воды. Сверху необходимо вкрутить блок управления (БУ), рядом с баллоном – установить бачок с регенерантом, в котором будет находиться перманганат калия.

Вкратце о том, как это будет работать. Вода будет подаваться в БУ, далее в загрузку сверху вниз до подложки, потом по ДРС вверх к БУ и на выход из станции обезжелезивания. По мере исчерпания окислительной способности Manganese Greensand, БУ будет переключаться в режим регенерации: сначала обратной промывкой из фильтрующего материала вымываются механические загрязнения, далее часть воды подается в бак с регенерантом, там готовится раствор марганцовки (на 1 литр загрузки нужно примерно 4 г сухого перманганата), который закачивается в баллон и восстанавливает окислительные свойства Manganese Greensand. Перед включением в основной режим, содержимое баллона промывается прямой промывкой, чтобы там не осталось марганцовки. При промывках вода спускается в канализацию.

Важно! Если у вас в системе канализации находится септик, в работе которого важная роль отводится полезным бактериям, то туда промывочную воду спускать не рекомендуется – марганцовка убьет всю микрофлору. Лучше выделить под это дело отдельную накопительную емкость. Либо рассмотреть другие варианты водоподготовки.

Все, что потребуется от вас при условии использования автоматического БУ – следить за количеством марганцовки в баке. Ну и примерно раз в 10 лет придется менять Manganese Greensand, т.к. ничто не вечно в этом мире.

Давайте рассчитаем, как часто станция будет переключаться в режим регенерации и сколько потребуется марганцовки за месяц работы реагентной станции обезжелезивания. Известно, что 1 литр Manganese Greensand способен окислить примерно 1,34 г железа, 0,67 г марганца, 0,27 г сероводорода. Предположим, что семьей из 3 человек в сутки будет нужно до 2 кубов чистой воды, в месяц – до 62 кубов, а результаты химанализа показали содержание железа 3 мг/л. Это значит, что за весь месяц нужно удалить: 0,003*62000=186 г железа. В нашем распоряжении станция 10х44 с 28 литрами загрузки, потенциал которой по железу составляет: 1,34*28=37,52 г. Делим 186 на 37,52 и получаем среднее количество регенераций за месяц равное 5. Это значит, что каждые шесть дней БУ будет переключаться в режим восстановления загрузки. На месяц нужно запастись марганцовкой: 28*5*4=560 г.

Цена вопроса

Качественный баллон размера 10?44 обойдется примерно в 5-7 тыс. руб., блок управления: механический 1,5-2 тыс. руб. или автоматический 10-35 тыс. руб. – ДРС за 0,5-1 тыс. руб., бак для марганцовки по цене от 7 до 10 тыс. руб.

Что касается загрузок, то зернистый кварц для подложки относительно всего остального стоит копейки: от 0,5 до 1 тыс. руб. за весь объем. Другое дело, Manganese Greensand: от 15 до 20 тыс. руб. за требуемый объем. Перманганат калия обойдется в 0,8-1,5 руб. за кг. Думаем, вам нетрудно будет оценить примерный объем затрат на станцию водоподготовки для обезжелезивания реагентным способом.

Всего: ? 40…80 тыс. руб.

Станция обезжелезивания безреагентного типа

Если вам повезло, и в вашей воде с pH 6,8-9,0 нет сероводорода и превышений по органике, а содержание растворенных железа и марганца не больше 1 мг/л, то можно обойтись более простой и дешевой схемой водоподготовки. В них в качестве загрузки используются каталитические смеси, например, Birm (Бирм) и Pyrolox (Пиролокс), либо их сочетание.

Как это работает

Специальная загрузка обладает каталитическими способностями и способна переводить растворимые формы железа и марганца в нерастворимые, осаждаемые в слое засыпки. Все, что нужно, для ее регенерации – обратная промывка обычной водой, при которой из фильтрующей загрузки вымоются нерастворимые формы железа и марганца.

Часто применяют схемы с аэрационными колоннами, в которых вода насыщается кислородом воздуха, загоняемого туда компрессором. Т.е. баллона будет уже два + необходимость в компрессоре + дополнительные траты на электроэнергию. Поэтому при выборе схемы нужно индивидуально оценивать экономическую составляющую. Самодельный вариант рассмотрен на видео выше.

И пару слов о цене

В этом случае не нужно покупать реагенты и, соответственно, бак для них. К тому же Бирм вдвое дешевле Гринсанда. Для нормального функционирования станции необходимо всего три режима: рабочего, обратной и прямой промывки. Т.е. можно сэкономить, установив механический БУ.

Всего: ? 30…60 тыс. руб.

Станции умягчения

Накипь в чайнике, частые поломки кофемашины, вода, после кипячения которой на поверхности плавает едва заметная пленка, – все это последствия превышения солей жесткости в добываемой жидкости. По нормам СанПиН общая жесткость до 7** мг*экв /л – нормально. Давайте познакомимся с веществами, с которыми нам придется бороться. Это гидрокарбонаты кальция и магния (в большей мере), а также их сульфаты и хлориды. Основной задачей любой станции умягчения является сокращение количества ионов кальция и магния в воде.

(**) – несмотря на то, что 7 мг*экв/л укладывается в нормы СанПиН, пользоваться такой водой не доставит вам большого удовольствия. Почему-то в Европе это далеко не считается нормой (там норма 1,2 мг*экв/л).

Как это работает

Все без исключения станции работают на ионообменных смолах – катионитах из инертных материалов, покрытие которых содержит активные функциональные группы, способные к обмену одних металлов на другие. Грубо говоря, изначально на смоле закреплены ионы натрия, при пропускании через загрузку воды из скважины они замещаются ионами кальция и магния, а сами отправляются к точке водоразбора. Благодаря ионному обмену мы просто меняем одно на другое.

Классическая ситуация предполагает снижение жесткости практически до нуля. Очень мягкая вода может не понравиться тем, что каждое мытье рук с мылом будет оставлять ощущение того, что мыло плохо смылось. Зато моющих средств будет уходить меньше. Если же нужен какой-то средний вариант, то придется устраивать схемы с подмесом изначальной воды, чтобы разбавить полученную мягкую жидкость более жесткой.

На этапе регенерации ионообменная смола промывается приготовленным в солевом баке раствором поваренной соли, благодаря чему ее полезная способность восстанавливается. В качестве регенеранта применяется таблетированная соль – пожалуй, один из самых дешевых восстановителей для станций. Используется именно форма в таблетках, а не сыпучий материал, склонный к слеживанию и окаменению.

Давайте попробуем рассчитать частоту переключения станции умягчения в режим восстановления и количество необходимого для этого процесса соли. Обычно ионообменная емкость смолы составляет 1200 мг*экв/л – показатель, который говорит, сколько мг*экв кальция и магния можно удалить одним литром загрузки. Это значит, в нашей колонне 10?44? с 28 литрами засыпки ионообменный потенциал составит: 1200*28=33600 мг*экв/л. Предположим, что в день будет добываться порядка 2 кубов воды с жесткостью 7 мг*экв/л. Отсюда 33600*0,8/(2000*7)=1,92, где 0,8 – коэффициент запаса. Т.е. в наших условиях, грубо говоря, каждые двое суток нужно проводить регенерацию. На один литр загрузки нужно в среднем 150 г соли, в нашем случае каждая регенерация будет сопряжена с затратами 0,15*28=4 кг соли.

Стоимость оборудования

Задача умягчения, пожалуй, одна из наименее затратных среди реагентных способов водоподготовки. Судите сами: таблетированная соль по цене 500…1000 руб. за мешок 25 кг. Обычно одного мешка хватает на месяц. Бак для соли, как это ни странно, при своих габаритах обходится дешевле бака для марганцовки в составе станций обезжелезивания – 3000…5000 руб. за емкость на 70 литров. Ионообменной смолы потребуется примерно на 5000…7000 руб. Можно сэкономить и на клапане, используя более дешевый механический блок управления.

Всего за станцию умягчения: ? 30…50 тыс. руб.

Станции комплексной подготовки

Под комплексной водоподготовкой подразумевается удаление солей жесткости, железа и марганца – умягчение и обезжелезивание в одном флаконе. Для этих целей часто применяют загрузки Ecotar B и Ecotar B30. Но при этом вода должна удовлетворять следующим основным требованиям:

• содержание железа не более 15 мг/л (для Экотар В) или 30 мг/л (Экотар В30);
• содержание марганца не более 5 мг/л;
• жесткость до 12 мг*экв/л;
• без превышения СанПиН по перманганатной окисляемости, лучше не более 3 мг/л

Вода из глубоких скважин обычно укладывается в эти требования.

Пара слов о том, как это работает

Оборудование для комплексной водоподготовки, в которой применяется многокомпонентная загрузка типа Экотар В, относится к реагентному типу. Для восстановления фильтрующей засыпки ее промывают раствором поваренной соли – все как в системах умягчения. Перешедшие в нерастворимую форму железо и марганец удаляются при обратной промывке.

Давайте рассчитаем, какой объем воды пройдет через наш баллон 10?44? с засыпкой Экотар В, прежде чем потребуется регенерация. Начальные условия: 28 литров – столько у нас помещается фильтрующей загрузки, 1200 мг*экв/л – обменная емкость загрузки, 6 мг*экв/л – жесткость нашей воды по результатам химанализа, 5 и 3 мг/л – содержание железа и марганца соответственно. Объем очищенной воды рассчитывается следующим образом: 28*1200/(6+1,3(5+3))=2049 л. При водопотреблении на уровне 2 кубов в сутки станция комплексной подготовки будет переключаться в режим регенерации каждые 24 часа, расходуя при этом на каждый литр загрузки около 150 мг соли или 28*0,15=4,2 кг на весь объем. За месяц уйдет 4,2*31=130 кг… Не самый лучший химический анализ мы взяли.

На видео ниже продемонстрирована еще одна классическая схема обезжелезивания и умягчения, но при этом необходимо использовать целых три баллона.

Стоимость

По сути, комплексная система аналогична оборудованию для умягчения, поэтому и цены на нее примерно такие же.

Всего за станцию комплексной очистки: ? 30…50 тыс. руб.

Вместо заключения

90% людей, которым необходима очистка воды из скважины и обустройство системы водоподготовки, обратится к услугам специалистов. Но мы рекомендуем прокачать скважину, получить результаты химического анализа, и только при «клиническом случае» с водой тратить деньги на какие-то услуги. Если нет проблем с нитратами и органическим железом, то вы всегда сможете подобрать необходимое оборудование самостоятельно!

Остались вопросы или нужен совет? пишите в комментариях, мы обязательно ответим!

Результатом употребления грязной воды из колодца может стать как простое отравление, так и заболевание инфекционного характера. Вредит такая вода и технике для забора воды. Для устранения этого недостатка необходимо регулярно осматривать колодец и очищать воду. При очистке воды происходит избавление от нежелательных примесей. Эти вещества, загрязняющие воду и наносящие вред здоровью людей, различаются по химическому составу. Способы их удаления и фильтрации воды зависят, соответственно, от входящих в состав примесей, характерных для данной местности.

Признаки и причины загрязнения воды в колодце

О наличии в колодезной воде загрязнений говорят следующие признаки.

Выраженный запах испорченных яиц означает высокую концентрацию сероводорода, что, в свою очередь, указывает на происходящие в воде процессы гниения органики.

Жуткий запах протухших яиц говорит только об одном – в воде наличествует излишек сероводородных масс

Мутная вода в колодце

Пренебрежение чисткой колодца – риск для здоровья!

К сожалению, далеко не всегда внешний осмотр, проба на вкус или присутствие неприятного запаха помогает обнаружить вредную примесь. Многие виды загрязнений могут выглядеть одинаково, что также сбивает с толку. Для точного и эффективного анализа воды необходимо проверить ее состав в лабораторных условиях.

Возможно, Вас заинтересует информация о том, как чистят колодцы видео

До проведения такого анализа рекомендуется изучить возможные причины проникновения загрязняющих веществ или предметов в колодец. В процессе этого могут обнаружиться поломки в конструкции колодца. А также можно обнаружить проблемы, возникающие при эксплуатации, которые привели к загрязнению. Все это возможно устранить на данном этапе.

Важно! После проведения предварительных мероприятий по устранению причин загрязнений их концентрация заметно снизится. Но этого все же недостаточно для получения воды, пригодной для употребления в пищу. Нужна дополнительная обработка с помощью фильтров.

Как очистить воду из колодца

Возможно, Вас заинтересует информация-лабораторные исследования сточных вод

К таким причинам можно отнести:

проникновение внешних предметов, таких как песок, камешки, трава, листья. Надежно защитит колодец от ветра и, как следствие, от попадания органики, пыли и мелких частиц плотная крышка;

Загрязненная вода в колодце

Зеленая вода в колодце

Ремонт колодца из бетонных колец

В почву вредные примеси могут проникать из близлежащих водоемов, в которые организован сброс промышленных стоков. Сам колодец может находиться в относительном отдалении от места негативного воздействия на окружающую среду, но через почву вода в него будет поступать загрязненная. При обнаружении подобного фактора необходимо подбирать фильтр, способный справиться с данной вредной примесью.

Возможно, Вас заинтересует как очистить воду от извести из скважины?

Фото заводских фильтров для колодца

Анализ воды из колодца

Возможно, Вас заинтересует информация-фильтр для септика своими руками

Для обнаружения негативных изменений в составе воды проводится ее санитарно-эпидемиологический анализ в лабораторных условиях.

Анализ колодезной воды

Правильность результатов при заборе пробы для такого анализа зависит от соблюдения следующих правил:

• следует использовать пластиковую или стеклянную тару, объем которой не должен превышать 1,5 литра;
• бутылки, в которых была газировка, не подходят для этих целей;
• если проба берется из-под крана сантехнического оборудования при подведении воды из колодца к дому, то перед забором требуется сливать воду в течение 15 минут;
• для тары, приготовленной с этой целью, нельзя использовать средства для мытья посуды;
• производить набор воды необходимо медленно, чтобы не спровоцировать нежелательные реакции веществ с кислородом;
• тару, наполненную доверху водой, надлежит надежно закупорить и завернуть в темную упаковку;
• если пробу не получается отправить на анализ в течение трех часов, то ее можно еще 2 дня хранить в холодильнике, но не замораживать.

Пакет с пробой для лабораторного анализа

Когда результаты анализа окажутся на руках, можно будет сделать выводы о предпочтительных методах очистки колодца и фильтрах для воды.

Пример результата анализа пробы воды

Фильтры для очистки воды

Разнообразные модификации фильтров, имеющиеся в продаже, отличаются своими возможностями по очистке воды. Первое, на что следует обращать внимание при выборе фильтра — не его внешний вид, а способность очистить воду в конкретном случае.

Фильтр для очистки воды из колодца

По тому, какой метод лежит в основе работы прибора, фильтры делят на следующие типы:

• удаляющие загрязнения механическим способом. Используются для чистки воды от песка, частиц грунта и глины;
• уничтожающие бактерий. Эффективно борются с микроорганизмами;
• устраняющие неприятный вкус и запах.
• смягчающие колодезную воду. Их действие основано на ионном обмене. Хорошо убирают из воды соли, образующие налет на бытовых приборах и посуде;
• направленные против избытка железа в воде. Действие основано на проходящих в них реакциях окисления.

Система очистки воды от загрязнения железом

К наиболее эффективным фильтрам относятся те из них, которые могут справляться со всеми возможными загрязнениями воды, восстанавливая при этом ее прозрачный цвет, устраняя запах и приводя ее в соответствие с требованиями санитарии.

Возможно, Вас заинтересует информация-дренажный насос для чистки колодца

Фильтр для очистки воды из колодца

При выборе фильтра разумно ориентироваться также на то, как часто его потребуется использовать. Если прибор приобретается для очистки воды из дачного колодца при условии, что посещение дачи происходит не чаще двух раз в месяц, то вполне достаточно будет недорогого фильтра-кувшина.

Фильтр-кувшин для воды

Для очень грязной воды стоит предпочесть фильтр проточного типа. Он производит глубокую очистку, при которой эффективно удаляются всевозможные микроорганизмы, фрагменты удобрений, примеси неорганических веществ и плохие запахи.

Видео — Фильтр для очистки воды из колодца

Дезинфекция колодца

Если по результатам анализов, полученных из лаборатории, выяснилось, что колодезную воду нельзя употреблять, то потребуется произвести ряд действий для устранения загрязнений из колодца. Во-первых, необходимо будет очистить его механическим способом и продезинфицировать изнутри. Во-вторых, надлежит подвергнуть воду поэтапной дезинфекции.

Насос для откачки воды. Механическая очистка воды подразумевает чистку всей конструкции колодца

Обработка стенок колодца хлором

1. По завершении очистки колодца механическим методом на стенки и крышу распределяется заранее подготовленный раствор для обеззараживания.

Перед дезинфекцией необходимо очистить стенки колодца от налёта

Приготовление раствора хлорной извести

Раствор (в данном случае — марганцовка) выливается в колодец

В конце колодец нужно накрыть крышкой

Внимание! После дезинфекции воды данным способом ее нельзя употреблять до окончательного устранения хлорного запаха. А затем еще 7 дней воду нужно будет кипятить перед приготовлением пищи или использованием для питья.

В процессе работы с раствором хлора необходимо соблюдать осторожность. Пары реагента ядовиты, поэтому следует защищать органы дыхания с помощью респиратора. Попадание смеси на кожу может вызвать химический ожог, для предотвращения которого при работе с хлором используют спецодежду из резины. А для защиты глаз можно воспользоваться очками для сварочных работ.

Первыми явными признаками отравления хлором являются: резкая боль в груди, сухой кашель, рвота, резь в глазах (слезотечение)

Пошаговая инструкция по очистке колодца

Возможно, Вас заинтересует информация-донный фильтр для колодца

Таблица. Этапы очистки колодца своими руками.

Очистка воды в колодце

Безопасность при чистке колодца

Данный вид работ относится к категории сопряженных с риском, поэтому чистка колодца должна производиться с учетом необходимых мер по обеспечению безопасности.

Мероприятия по очистке должны производиться с использованием троса для страховки. Если в колодец спускается человек, то наблюдать за этим должна группа из двух-трех помощников.

Использование страховочного троса обязательно

Очистка дна колодца

Видео — Система и фильтры для очистки воды из колодца на даче от железа

Очистка воды из колодца

Очистка воды в колодце

Система очистки воды от загрязнения железом

Фильтр для очистки воды из колодца

Как очистить воду из колодца

Пренебрежение чисткой колодца – риск для здоровья!

Анализ колодезной воды

Насос для откачки воды. Механическая очистка воды подразумевает чистку всей конструкции колодца

Очистка дна колодца

Жуткий запах протухших яиц говорит только об одном – в воде наличествует излишек сероводородных масс

Мутная вода в колодце

Загрязненная вода в колодце

Зеленая вода в колодце

Ремонт колодца из бетонных колец

Фото заводских фильтров для колодца

Пакет с пробой для лабораторного анализа

Пример результата анализа пробы воды

Фильтр-кувшин для воды

Фильтр для очистки воды из колодца

Приготовление раствора хлорной извести

Перед дезинфекцией необходимо очистить стенки колодца от налёта

Раствор (в данном случае — марганцовка) выливается в колодец

В конце колодец нужно накрыть крышкой

Первыми явными признаками отравления хлором являются: резкая боль в груди, сухой кашель, рвота, резь в глазах (слезотечение)

Использование страховочного троса обязательно

Один из самых востребованных способов организации автономного водоснабжения в частном доме — использование колодезной воды. По сравнению с сооружением собственной скважины затраты на создание колодца выглядят очень умеренными, да и в эксплуатации это древнее устройство значительно проще.

Со временем таскать воду в дом ведрами надоедает, а идея организовать водоснабжение загородного дома из колодца выглядит все привлекательнее. Остается лишь выяснить нюансы этого процесса и приступить к воплощению смелых планов. Тем более, что некоторые умельцы умудрялись выкопать вполне приличный колодец чуть ли не в одиночку.

Плюсы и минусы «колодезного» варианта

Перед началом такого масштабного проекта следует оценить его плюсы и минусы. Помимо относительно низких затрат на сооружение, стоит отметить возможность использовать колодец даже при отключениях электроэнергии, просто набирая воду ведром.

Кроме того, для создания колодца не нужно получать специальные разрешения, его можно просто выкопать в подходящем месте.

Но не стоит оставлять без внимания и некоторые проблемы, связанные с водоснабжением из колодца. Вода в верхнем горизонте редко бывает высокого качества, что неизменно скажется на работе оборудования.

Для технических нужд она вполне приемлема, но для питья и приготовления пищи обычно не пригодна.

Чтобы обеспечить дом чистой водой, придется выкопать довольно глубокий колодец. В отличие от скважины колодец нуждается в регулярной чистке, которую следует проводить один-два раза в год.

Чтобы повысить качество колодезной воды, рекомендуется установить систему надежных фильтров.

Колодец с деревянной рубленной шахтой

Рубленный ствол водяного колодца

Бетонные кольца в строительстве колодцев

Колодец с выложенной бутовым камнем шахтой

Сооружение колодца из бетонных колец

Опалубка для отливки бетонных колец

Внутренняя сеть водоснабжения дома

Фильтры тонкой и грубой очистки

Загрязнение паводковыми и сточными водами — знакомая проблема для множества владельцев колодцев. Чтобы ее избежать, понадобятся особые защитные меры. Еще одна проблема — сезонное изменение уровня грунтовых вод, оно может быть очень значительным.

Иногда появление на участке колодца изменяет характер пролегания грунтовых вод под поверхностью участка таким образом, что может появиться угроза для целостности фундамента.

Чтобы предупредить такую проблему, стоит проконсультироваться со специалистом или обсудить ситуацию с соседями, у которых колодец уже есть.

Каким должен быть хороший колодец?

Для начала выбирают место для колодца. Оно должно соответствовать нескольким требованиям:

• располагаться в месте, где водоносный слой находится как можно ближе к поверхности;
• располагаться как можно ближе к дому;
• быть удаленным на значительное расстояние от возможных источников загрязнения: выгребных ям, мест содержания домашних животных и т.п.

Если такое место выбрано, можно начинать работы. В процессе будут извлечены значительные объемы грунта.

Чтобы не загрязнять участок, следует заранее позаботиться о подходящем месте для выкопанной земли. Например, ее можно использовать, чтобы улучшить приусадебный рельеф.

Стенки современных колодцев чаще всего укрепляют с помощью бетонных колец, поскольку это самый быстрый и относительно недорогой способ выполнить все необходимые работы

Для укрепления стен колодца используют различные материалы: кирпич, камень, бревна и т.п. Но подавляющее большинство современных колодцев делают из бетонных колец.

Это доступный и относительно недорогой материал, надежный в эксплуатации и удобный при монтаже. Разумеется, щели между кольцами тщательно заделывают и покрывают гидроизоляционными материалами.

Бетонные кольца для колодца должны быть высокого качества, что обеспечит их длительную работу и высокое качество воды,поставляемой в дом

При выборе колец для колодца следует учесть несколько важных моментов:

• использовать специальные бетонные кольца для колодцев, которые не были в употреблении;
• помнить, что дешевые кольца, особенно бывшие в употреблении, обладают пониженным ресурсом прочности и могут иметь загрязнения, которые скажутся на качестве колодезной воды;
• недопустимо использовать кольца с трещинами или другими техническими недостатками;
• принимая доставленные на объект кольца, измерить их высоту и прочие параметры собственной рулеткой, особенно если сооружение колодца поручено бригаде, которая получает оплату в зависимости от количества колец.

Еще один важный момент — дебет колодца, т.е. количество воды, которую можно получить за короткий промежуток времени. Для определения этого показателя воду откачивают, а затем измеряют ее объем.

Чтобы сделать колодец из бетонных колец, копают шахту, в которую постепенно опускают кольца, устанавливая их одно на другое. Правильность установки проверяют отвесом. Нужно также следить, чтобы шахта была достаточно просторной и ровной.

Сооружение колодца своими руками

Собственноручное рытье шахты колодца

Установка бетонных колец в шахту

Тренога для подъема грунта и колец

Проверка правильности установки колец

Укрепление соединений бетонных колец

Откачка воды из выработки при заглублении в водонос

Ввод водопровода в колодец

На участке уже есть колодец? Это не значит, что можно сразу же закупать насосное оборудование. Сначала следует выполнить проверку на соответствие конструкции требованиям для водоснабжения частного дома из колодца: его глубину, дебет и т.п.

В любом случае перед монтажом системы нужно провести очистку. Если необходимо углубить уже существующий колодец, воду откачивают, шахту углубляют и ее стены укрепляют бетонными кольцами меньшего диаметра.

Варианты организации колодезного водоснабжения

Существует две распространенные схемы водоснабжения дома из колодца: с помощью накопительного бака или насосной станции. В первом случае используют специальную емкость, в которую с помощью подходящего насоса подают воду.

Из накопительного бака вода поступает в водопроводную систему дома. Во втором случае используют насосную станцию с баком-гидроаккумулятором и системой автоматического управления.

Оба способа имеют свои преимущества и недостатки, выбор следует делать в зависимости от ситуации.

Вариант #1 — системы с накопительным баком

Накопительный бак следует устанавливать как можно выше. Обычно выбирают подходящее место на верхнем этаже или же устанавливают его на чердаке.

Если чердак не отапливается (обычно так и бывает), необходимо утеплить накопительный бак, иначе зимой вода в нем может просто замерзнуть.

Чем выше расположен бак, тем больше будет давление в водопроводной сети дома. Кроме бака понадобится насос – погружной или поверхностный.

На схеме наглядно изображен вариант обустройства системы автономного водоснабжения частного дома с помощью накопительного бака и погружного насоса

Однако следует помнить, что такая система обычно обеспечивает минимально допустимые показатели давления. Каждый метр высоты водяного столба даст примерно 0,1 атм. давления в системе.

Насос, с помощью которого бак заполняется водой, можно включать вручную или автоматизировать его работу. В любом случае необходимо предусмотреть монтаж специальной трубки, которая защитит бак от переполнения.

Погружной насос обеспечивает дом достаточным количеством воды и при этом работает практически бесшумно. При использовании поверхностных моделей понадобится защита от избыточного шума

Система с накопительным баком хороша тем, что в доме создается значительный запас воды, которую можно использовать в обычном режиме, даже если подача электропитания к насосу по каким-то причинам прекращена.

Кроме того, затраты на создание такого водопровода не так уж невелики. Главный же недостаток такой системы — относительно невысокое давление в водопроводе. И у владельцев дома нет возможности произвольно изменить этот показатель.

Вариант #2 — водоснабжение с насосной станцией

Насосная станция представляет собой устройство, в котором объединены насос, гидроаккумулятор и автоматическое реле, управляющее работой этого насоса.

Если подавать воду на водопровод непосредственно с насоса, оборудование будет включаться каждый раз, когда в доме кто-нибудь пользуется водой. Разумеется, в таких условиях любое насосное оборудование вскоре выходит из строя.

При использовании насосной станции устройство включается только для того, чтобы наполнить бак-гидроаккумулятор, когда количество воды в нем достигает минимального уровня.

Как только бак заполнен, реле в автоматическом режиме отключает насос. Снова он включится только после того, как бак будет опустошен и т.д.

Насосную станцию можно собрать самостоятельно, но в продаже имеются готовые агрегаты с различными характеристиками и по вполне доступным ценам. Их комплектуют как погружными, так и поверхностными насосами разной мощности.

Следует помнить, что в случае поломки погружного насоса, его придется сначала достать с довольно значительной глубины. А вот с поверхностными моделями возникает другая проблема — они сильно шумят.

Чтобы обеспечить водоснабжение частного дома из колодца в течение года, лучше выбрать насосную станцию, порядок подключения которой представлен на этой схеме

Такую насосную станцию лучше всего поставить как можно дальше от дома. Или стоит позаботиться о дополнительной шумоизоляции помещения, если оборудование будет установлено в доме.

Насосная станция — устройство не слишком большое, много место такой агрегат не займет. Но емкость гидроаккумулятора тоже невелика, поэтому при отключении электричества вода почти сразу же перестанет поступать в систему, придется использовать ведро на веревке.

Выбирая подходящую насосную станцию, следует обращать внимание на мощность оборудования, высоту забора воды, производительность агрегата, а также объем бака-гидроаккумулятора.

Дополнительно следует убедиться, что агрегат оборудован системами защиты от перегрева и сухого хода.

При выборе подходящей насосной станции следует учитывать ее мощность и производительность, а также емкость накопительного бака, материал, из которого он изготовлен, и систему управления

В продаже имеются устройства с ручным, автоматическим и даже дистанционным управлением, нужно заранее определиться с собственными пожеланиями в этом отношении.

Для постоянного использования обычно выбирают полностью автоматизированные системы, а вот для дачи, которую используют только в летний период, вполне подойдет недорогое оборудование с ручным управлением.

Мощность и производительность насосной станции определяются потребностью в воде.

Так, для небольшой дачи вполне хватит устройства с производительностью 600-1000 л/ч, а вот для частного дома, в котором постоянно проживает семья из четырех человек, имеет смысл выбрать более мощное устройство — 3000-6000 л/ч.

Чем больше объем гидроаккумулятора, тем меньше дискомфорта вызовет отключение электроэнергии, поскольку в воды в системе останется больше. Но такая станция и обойдется дороже, и установить ее будет немного сложнее.

На цену влияет и материал, из которого изготовлен бак. Пластик дешевле, а чугун, отличающийся повышенным сроком эксплуатации, дороже.

Наличие защитных систем также заметно сказывается на цене, но отказываться от них и рисковать дорогостоящим оборудованием неразумно.

Наружный и внутренний водопровод

Если выбор между накопительным баком и насосной станцией сделан, пора приступать к выполнению необходимого комплекса работ. Независимо от выбранной системы нужно выполнить монтаж водопроводной системы, а именно ее наружной и внутренней частей.

Снаружи следует выкопать траншею с таким расчетом, чтобы труба пролегала ниже точки промерзания грунта в этой конкретной местности. При этом соблюдают уклон в размере 3 см на каждый метр магистрали.

Для утепления водопроводной трубы, расположенной выше уровня земли, можно использовать как обычную минеральную вату, так и современные теплоизоляционные материалы

Трубу на участке выше горизонта промерзания до входа в дом обязательно следует утеплить. В тех случаях, когда трубопровод проложен выше горизонта сезонного промерзания, проблему решают с помощью греющего кабеля.

В траншее под трубопровод удобно разместить электрокабель насоса. Если его длины не хватают, кабель можно “нарастить”.

Но поручать эту операцию лучше всего опытному электрику, поскольку в случае поломки придется выполнять масштабные земляные работы или даже полностью заменять часть испорченного оборудования.

Для наружного водопровода вполне подходят трубы из пластика. Траншею подводят к колодцу, в его стенке делают отверстие, через которое вводят трубу.

Ветку трубопровода внутри колодца наращивают с помощью фитингов, которые заодно обеспечат необходимое для стабильного тока воды сечение.

Если в схему водопровода включен погружной насос, его присоединяют к краю трубы и опускают в колодец. Если качать воду будет насосная станция, край трубы оснащают фильтром и обратным клапаном.

Расстояние между дном колодца и самой нижней точкой насосной системы должно быть не менее метра, чтобы взмученные работой машины песчинки не попадали в нее.

Отверстие вокруг входа трубы тщательно заделывают цементным раствором. Чтобы предотвратить попадание в систему песка и грязи, на нижний конец трубы ставят обычный фильтр в виде сетки.

Для прокладки наружной части водопровода следует выкопать траншею достаточной глубины, чтобы предотвратить замерзание труб в зимний период

В дно колодца вбивают длинный штырь. К нему прикрепляют трубу, чтобы надежно зафиксировать ее положение. Другой конец трубы соединяют с гидроаккумулятором или накопительным баком, в зависимости от типа выбранной системы.

После того, как траншея будет закопана, вокруг колодца следует выполнить монтаж глиняного замка со следующими параметрами: глубина — 40-50 см, радиус — около 150 см. Замок защитит колодец от проникновения талых и грунтовых вод.

Внутрь дома трубу обычно вводят таким образом, чтобы это место было скрыто под полом. Для этого необходимо частично раскопать фундамент, чтобы сделать в нем отверстие.

Монтаж внутреннего водопровода можно выполнить из металлических труб, но владельцы загородных домов практически всегда выбирают современные пластиковые конструкции. Они и весят легче, и монтировать их проще.

Пластиковые трубы и фитинги для водопровода

Водопроводная система из пластиковых элементов

Нарезка пластиковых труб своими руками

Пайка пластиковых труб для водоснабжения

Необходим специальный паяльник для труб ПВХ, с помощью которого концы труб нагревают и надежно соединяют.

Такую пайку может самостоятельно выполнить даже начинающий мастер, однако следует познакомиться с распространенными ошибками при пайке ПВХ-труб, чтобы обеспечить действительно надежное соединение.

Вот несколько полезных правил:

• работы по пайке следует выполнять в чистом помещении;
• места соединения, как и трубы в целом следует тщательно очистить от любых загрязнений;
• любая влага с наружной и внутренней части труб должна быть тщательно удалена;
• не следует долго держать трубы на паяльнике, чтобы избежать их перегрева;
• прогретые трубы следует сразу же соединить и удерживать в правильном положении несколько секунд, чтобы предотвратить деформацию в месте соединения;
• возможные оплывы и излишек материала лучше удалять после остывания труб.

При соблюдении этих правил получается действительно надежное и долговечное соединение. Если же пайка выполнена некачественно, вскоре такое соединение может дать течь, что приведет к необходимости масштабных ремонтных работ.

Монтаж системы водоснабжения

Несколько полезных общих правил помогут правильно обустроить водоснабжение дачи или коттеджа из колодца:

• следует соотнести производительность насоса и кратность гидрообмена колодца, чтобы насосное оборудование не работало вхолостую, если вода в колодце не успевает набираться;
• в качестве защитной меры насос следует оборудовать автоматическим блоком, который отключит оборудование, если в систему перестанет поступать вода;
• при заделывании входа водопроводной трубы в стену колодца рекомендуется уделить особое внимание надежности герметизации, используя многослойную изоляцию, которая включает не только цементный раствор, но также слой силикона и жидкого стекла;
• чтобы в случае поломки оборудования вода не уходила из системы обратно в колодец, следует установить специальный обратный клапан;
• помимо сетчатого фильтра на конце водопроводной трубы, опущенной в колодец, рекомендуется использовать дополнительно фильтр механической очистки, который устанавливают после насоса;
• фильтры следует выбирать и размещать таким образом, чтобы легко было производить их техническое обслуживание, в частности, замену картриджей;
• на случай аварии в обязательном порядке необходимо предусмотреть установку сливного крана, который позволит полностью удалить воду из системы, если оборудование внезапно сломается.

Проще всего установить систему с накопительным баком и насосом, который управляется вручную. При установке и подключении насосной станции следует внимательно изучить рекомендации изготовителя и точно их выполнить.

Этап #1 — ставим насос и накопительный бак

Процесс монтажа системы с накопительным баком относительно несложен. Необходимо установить бак, для этого обычно используется емкость из нержавеющей стали или пластика.

Чем больше она вмещает воды, тем лучше, однако следует помнить, что это создает дополнительную нагрузку на перекрытия и фундамент.

Чтобы соотнести несущую способность конструкций строения с возросшей нагрузкой, могут понадобиться инженерные расчеты. Как уже упоминалось ранее, бак рекомендуется утеплить.

Накопительный бак может иметь различный объем и конфигурацию. Если емкость устанавливают в неотапливаемом помещении, ее необходимо утеплить

Второй важный элемент этой системы — насос. Если забор воды выполняется с глубины менее 9 метров, можно использовать поверхностный самовсасывающий насос.

Такие модели дешевле и проще в эксплуатации, но для их корректной работы понадобится утепленное помещение: подвал, подсобка и т.п.

Иногда подсобное строение ставят рядом с колодцем. Если же глубина забора воды превышает 9 метров, понадобится специальный глубинный насос. В колодцах можно использовать как вибрационные, так и центробежные модели.

Этап #2 — подключаем насосную станцию

Для насосной станции также можно устроить подсобку возле колодца или поместить ее прямо в доме.

Если принято решение установить насосную станцию под землей, следует выкопать углубление таким образом, чтобы все оборудование располагалось ниже точки промерзания грунта. Камеру для насосного оборудования тщательно утепляют.

Сначала устанавливают гидробак и насос, затем к системе подключают контролирующее реле. Его присоединяют к водопроводной системе с помощью специального крана-переходника.

Порядок подключения обычно указан на крышке устройства или в его инструкции. Уже установленные заводские настройки не всегда подходят для конкретной ситуации, поэтому почти наверняка реле придется настроить по-новому.

Насосную станцию можно разместить прямо в грунте. Такое помещение нужно утеплить и обеспечить в нем температуру не ниже +2 градусов по Цельсию

Для насосной станции следует предусмотреть отдельную линию электропитания с автоматом для аварийного отключения. После этого систему включают и проверяют ее работу.

Особое внимание следует уделить местам соединения элементов системы с водопроводными трубами, чтобы сразу устранить возможные протечки.

При установке насосного оборудования необходимо предусмотреть установку фильтров грубой и тонкой очистки, которые защитят механизмы от загрязнения и повысят качество воды

Если установка автономного водоснабжения из собственного колодца выполнена правильно, она будет успешно функционировать долгие годы.

Необходимо лишь регулярно выполнять необходимое техническое обслуживание: очистку колодца, замену фильтров, проверку настроек автоматической системы управления и т.п.

Значительную часть всех работ умелый мастер может выполнить самостоятельно, однако для сложных операций, например, пайки ПВХ-труб или подключения электрики, имеет смысл пригласить специалиста.

Выводы и полезное видео по теме

В следующем видеоматериале подробно представлены советы по самостоятельной сборке и установке насосной станции:

Для комфортного и стабильного автономного водоснабжения чаще всего используют именно насосные станции. Они надежны и просты в обслуживании. Система с накопительным баком представляет собой вариант водоснабжения с минимальными затратами и больше подходит для временного, а не постоянного использования.

Мастер-класс является частью проекта «

Мастер-класс, в котором рассказывается о том, как выбрать оптимальную систему водоочистки для коттеджа.

Пользователи нашего портала знают, что в рамках проекта «ДОМ ЗА ГОД» с FORUMHOUSE мы с нашими партнёрами построили в Подмосковье современный коттедж. При возведении дома использовались материалы и технологии, обеспечивающие максимальный уровень комфорта. В частности, специалисты установили систему водоочистки, с помощью которой жители коттеджа получат воду питьевого качества. Поэтому в рамках данной статьи, в формате мастер-класса, мы, с помощью эксперта Группы компаний «Гейзер», ответим на следующие вопросы:

• Как выбрать систему для водоочистки в коттедже.
• Как происходит очищение воды до питьевого качества.
• Какое оборудование для этого используется.

Нюансы выбора оборудования для системы водоочистки загородного дома

Современный загородный дом оснащен по последнему слову техники. Он включает в себя все инженерные системы, которые обеспечивают его жизнедеятельность и комфорт для жителей. Важную роль среди них играет водоснабжение, задача которого — не только подать воду для принятия ванны, мытья посуды, приготовления еды и, тем более, для питья, но и специальным образом ее подготовить.

Александр ПименовЗаместитель генерального директора группы компаний «Гейзер» по науке

Вода – это не просто Н2О. В воде присутствуют как полезные, так и вредные примеси. Полезные — это минеральные соли, которые в слишком большом количестве, наоборот, пользы не приносят. При выборе компонентов системы водоочистки, в первую очередь, пользователя должны волновать вредные примеси, иными словами — загрязнения.

Для понимания сути всё «вредное» можно разделить на:

1. Механические примеси, нерастворённые в воде. Это — песок, ил, глина, взвеси, ржавчина и т.д.
2. Растворенные химические соединения:

• неорганические вещества: лишние соли жесткости, соединения железа, марганца, тяжелых металлов, также в воде могут встречаться и радиоактивные вещества;
• органические соединения, в том числе природные гуминовые кислоты, содержащиеся в почве, а также токсичные, хлорсодержащие вещества и т.д.

1. Биологические загрязнения — бактерии и вирусы.

Вредные вещества могут попасть в почву, а оттуда – в воду, например, в колодец или неглубокую скважину, из-за сброса промышленных отходов, выхлопных газов транспорта. Зачастую участки под ИЖС выделяются в местах, где раньше интенсивно велось сельское хозяйство, и весь «химический коктейль» от удобрений давно проник в грунт.

Даже если вода, добытая из скважины или из колодца, на вкус, запах и цвет не вызывает подозрений, это не означает, что в ней не содержатся вредные химические элементы и вещества.

Поэтому вся вода, как питьевая, так и техническая, используемая для стирки, мытья посуды и т.д., должна соответствовать санитарным правилам и нормам. Качество воды в городских сетях регулируется требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 (Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения).

Горожане, не удовлетворенные качеством воды, централизованно поставляемой муниципальными службами (Водоканалами), могут установить в квартире бытовые фильтры. Такие фильтры очистят воду от механических примесей, например, ржавчины (попавшей в воду из-за старых труб), «химии», «органики», бактерий и т.д.

Загородный житель, в отличие от проживающего в городе и имеющего «первую линию обороны» в виде водопроводной станции «Водоканала», такого преимущества лишён. Отсюда: владелец загородного дома при очистке воды должен руководствоваться правилом «позаботься о себе сам».

Загородный дом обычно не подключен к централизованной системе водоподготовки, поэтому покупкой и установкой простого бытового фильтра не отделаешься. Он быстро засорится, если на него подавать речную или озерную воду с большим количеством песка, ила, водяной живности и т.п. Губительной может быть колодезная и скважинная вода из-за обилия неорганических веществ и природных органических гуминовых кислот. Поэтому перед бытовым фильтром нужно установить специальную систему очистки воды для коттеджей – аналог городских очистных сооружений, но в индивидуальном формате.

Возникает вопрос: как выбрать такое оборудование и произвести его монтаж? Начать нужно с детального лабораторного анализа (состава) воды.

Это позволит узнать, какие примеси и вредные вещества находятся в воде, по каким из них превышены допустимые концентрации, а затем подобрать систему водоочистки, наилучшим образом подходящую для конкретной ситуации.

Способы очищения воды в коттедже

Выбирая систему и оборудование для водоподготовки в загородном доме, следует придерживаться следующего алгоритма: сначала проводится лабораторный анализ воды, затем выявляются вещества и соединения, содержание которых превышает предельно допустимые нормы, потом выбирается и проектируется система для водоочистки, далее оборудование монтируется на объекте, после – проверяется работа оборудования и производится его сдача в эксплуатацию.

На деле каждый из вышеперечисленных пунктов может иметь подпункты. Для начала нужно понять, какое оборудование, как и от чего очищает воду. Например, бытовые фильтры делают следующее:

• «Механика» чистится механическими фильтрами.
• «Химия» чистится химическими и физико-химическими методами, а именно: неорганика чистится, в основном, ионным обменом, органика — в основном, сорбцией.

• «Биология» чистится особыми приемами: от бактерий избавляет активное серебро, добавляемое в сорбенты; от вирусов избавят только мембраны (обратный осмос, нанофильтрация) и другие высокотехнологичные методы, например, ультрафиолетовое облучение воды.

Обратноосмотическая мембрана универсальна и берет на себя работу всех методов, описанных выше. Такой способ очищения подходит для всех типов воды — мягкой, жесткой, сверхжесткой, железистой.

При обратном осмосе поры мембраны пропускают только молекулы воды и кислорода. Хотя сквозь них проходят и вещества, имеющие размер молекулы меньше, чем Н2О, но обычно их мало.

Важно: при установке системы обратного осмоса одним из ключевых элементов системы является минерализатор. В нём находятся природные компоненты, которые восстанавливают минеральный состав воды, прошедшей через обратноосмотическую мембрану.

Принцип работы системы водоочистки загородного дома

Рассмотрим следующий пример выбора оборудования и компонентов водоочистки для коттеджа.

Допустим, по результатам анализа выяснилось, что воду требуется очистить от сероводорода, двухвалентного железа (железа, растворённого в воде) и марганца.

Для этого можно смонтировать комплексную систему с аэрацией, которая подготавливает воду, пригодную для использования в ванной комнате при принятии душа, санузла, мытья посуды и прочих хозяйственных нужд. Схема такой системы показана на рисунке ниже.

1. Дисковый фильтр механической очистки — т.н. «грязевик». С его помощью происходит предварительная очистка воды, поступающей в дом из источника водоснабжения, от механических примесей (песка, ила) размером от 100 мкм.

1. Колонна аэрации для насыщения воды кислородом воздуха с целью последующего окисления и удаления неорганических загрязнителей: соединений железа, марганца и растворенных в воде газов, в основном, сероводорода и аммиака. Последующее окисление и удаление загрязнителей происходит в колонне, расположенной между аппаратами поз 2 и 3 на картинке. Фильтрующий материал, загруженный в колонну, совмещает две функции: ускорение реакции окисления (является катализатором процесса) и осаждение продуктов окисления, т.е. физическое удаление их из воды.

1. Умягчитель для удаления неорганических загрязнителей — избытка солей жесткости (солей кальция и магния) с синим резервуаром, где приготовляется раствор поваренной соли для регенерации фильтрующего материала.

Управлять режимом работы колонны можно автоматически или вручную.

1. Фильтр с картриджем механической очистки. Этот фильтр необходим, чтобы «на финише» задержать нерастворённые примеси, а также предотвратить вынос загрузки из системы в трубопровод, подающий воду потребителю.

После картриджа механической очистки можно установить ультрафиолетовую лампу для обеззараживания (дезинфекции) воды, при работе которой погибают грибки, вирусы, бактерии и водоросли.

Важно: для очистки «сложной» воды с большим количеством вредных элементов необязательно для удаления каждого вещества ставить отдельную колонну со своим типом загрузки. Чтобы не монтировать слишком сложную систему, состоящую из нескольких колонн и занимающую слишком много места в техническом помещении коттеджа, можно использовать мультикомпонентную загрузку. Такая универсальная загрузка способна очищать воду от растворённого железа, марганца, солей жесткости, ионов тяжелых металлов и т.д.

Работой колонны-умягчителя управляет автоматический клапанный механизм (т.н. «управляющая голова»), обеспечивающий выполнение циклов промывки и регенерации колонны по заданной программе. Внутри колонны установлены трубки для равномерного распределения потоков воды через загрузку. Также для части загрузок может потребоваться отдельный вывод в дренажный сток.

Колонна работает следующим образом — управляющий клапан переключает режим работы системы на:

• фильтрацию – на данном этапе происходит очистка воды;
• регенерацию – на данном этапе происходит восстановление фильтрующих свойств загрузки, что обеспечивает долгий срок службы системы.

Далее после очистки и приготовления т.н. технической воды она доочищается до состояния питьевой воды высокого качества с помощью специальной системы на базе обратноосмотической мембраны.

Вывод: смысл качественной очистки воды заключается в многоступенчатости и комплексном подходе, когда для каждого вида загрязнения подбирается своя система, тип оборудования и вид загрузки. Наилучшим образом с этим справятся профессиональные компании с большим опытом работы.