Можно ли водонагреватель ставить ниже крана?

Приглянулся накопительный водонагреватель Ariston Sg-15 Ur (), про который написано «Поток воды: Верхнее подключение воды » но в реаляях родного города можно пробрести только его брата Ariston Sg-15 Or (Поток воды: Нижнее подключение воды). Как объяснили, внешние отличая в том что у первого вход/выход воды смотрят вверх, а у второго вниз. О разнице конструкций внутри аппарата, обуславливающих работу только в верхнем или нижнем положении по отношению к крану внятного ничего продавцы не знают.

На сколько я понимаю, вытекание воды из нагревателя обеспечивается давлением воды в водопроводе. В этой связи, я принципиальной разницы в направлении выхода трубок воды из нагревателя не вижу, за исключением удобства подключения и м.б. обслуживания, что для меня не существенно. Место для установки нагревателя воды есть только ниже уровня крана.

Скажите мне пожалуйста, будет ли работать водогрей предназначенный для «установки над раковиной », если я его расположу нище уровня крана?

P.s.: на сколько необходима «защита резкого повышения давления в водопроводе» — какоето устройство продается отдельно ставится перед вологреем?

P.s.s.речь идет о центральном водоснабжении на 5м этаже, 12-и этажного дома. Давление воды в кране субъективно – нормальное.

Летний душ на даче.

На данный момент существует достаточно большое количество способов, позволяющих организовать горячее водоснабжение на даче.

Наиболее простой и доступный способ устроить теплый душ на даче – это организовать душевую кабину, в которой вода нагревается от солнца в расположенном над кабинкой баке, а при открытии крана льется из душевой насадки. Можно соорудить всю конструкцию самостоятельно, но это не обязательно: отечественные производители позаботились об этом, и сейчас на рынке можно купить готовые металлические или пластиковые бочки или баки для летнего душа, а также укомплектованные такими емкостями кабинки. Мало того, можно приобрести емкость для душа, в которую уже встроен электрический нагревательный элемент (их называют ТЭНами), а также термодатчик и терморегулятор. Например, в продаже имеется бак для душа емкостью 100 литров и мощностью 1,25 кВт, который за три часа способен нагреть воду на 30 градусов. Стоимость такой емкости – около 4000 руб., вместе с душевой кабиной она обойдется примерно в два раза дороже. Необходимо убедиться в том, что емкость для воды нигде не повреждена, проверить плотность прилегания крышек и надежность работы кранов, а при наличии встроенного нагревателя – работоспособность его, а также терморегулятора.

Установка. Необходимо надежно закрепить емкость с водой, чтобы 100- или 200‑литровый бак, полный воды, не упал вам на голову. Вода должна всегда перекрывать нагревательный элемент, если таковой имеется, чтобы избежать как минимум его перегорания, а в худшем случае – поражения человека электрическим током или пожара.Тонкости выбора.

Достоинства. Простота монтажа, сравнительно невысокая стоимость, а в случае нагрева бака солнцем – еще и полная независимость от каких-либо источников энергии, ну, разумеется, кроме самого солнца.
Недостатки. Температура воды, как правило, невысока, для нагрева требуется много времени, а в пасмурную погоду и при отсутствии электричества – нагреть воду невозможно вообще. К тому же содержимое бака быстро остывает (результат отсутствия термоизоляции).

Хорошо удерживают тепло аппараты под названием накопительные электрические водонагреватели. Их еще называют бойлерами. Суть идеи в том, что нагреваемый бак с водой облачен в хорошую теплоизоляцию, что позволяет при отключенном ТЭНе удерживать воду в нагретом состоянии до нескольких суток (скорость остывания для разных моделей составляет примерно 0,5–1 градус в час). Эти устройства требуют наличия не только электричества, но и нап***го водоснабжения. Правда, нужно отметить, что допускается их установка и там, где водопровода нет, но тогда его нужно сымитировать самим – установить емкость литров на 200 или более выше водонагревателя как минимум на полметра, чтобы создать напор воды, необходимый для работы нагревателя. Устроены накопительные водонагреватели так: емкость от десяти до нескольких сотен литров, изготовленная из нержавеющей стали и покрытая изнутри антикоррозийным покрытием. Снизу в бак на фланце вставлены ТЭН, термостат и специальный магниевый стержень, который при работе нагревателя постепенно растворяется в воде, добавочно защищая стенки бака от коррозии (заполняя собой микротрещины в эмали). А также в бак снизу проведены две трубки – короткая для подачи холодной воды и длинная для отвода воды нагретой. Подводится холодная вода к водонагревателю не просто так, а через специальный редуктор, в котором предусмотрено несколько клапанов для защиты водонагревателя от превышения давления в водопроводе, от гидроударов и т. п. Как правило, накопительные нагреватели имеют регуляторы нагрева воды, позволяющие точно устанавливать нужную температуру. Срок службы накопительного нагревателя – до 7 и более лет, а стоимость этих приборов начинается с нескольких тысяч рублей.
Тонкости выбора. При выборе модели обратите внимание на то, возможна ли замена магниевого анода отдельно, без снятия фланца с ТЭНом, что заметно облегчает эту периодическую процедуру (замена проводится примерно от 6 месяцев до 4 лет, в зависимости от модели нагревателя).
Установка. Общие правила:

размещают водонагреватель строго по рекомендации производителя: горизонтально или вертикально;устанавливают его максимально близко от места использования горячей воды, чтобы сократить потери тепла в трубах;запрещается устанавливать на входе водонагрева­теля обратный клапан без предохранительно-стравли­вающего клапана;оставьте место для обслуживания электрического водонагревателя – расстояние от защитной крышки до ближайшей поверхности в направлении оси съемного фланца должно быть не менее: 30 см – для моделей на 5–80 литров, и 50 см – для 100–200-литровых;постарайтесь узнать, соответствует ли вода, подаваемая в нагреватель, стандарту на водопроводную воду, и если нет, то на входе в водонагреватель необходимо установить фильтр, тип и параметры которого может подобрать мастер сервисного обслуживания.при монтаже не допускайте чрезмерных усилий на патрубки во избежание их повреждения и повреждения фарфорового покрытия внутреннего бака;обязательно нужно предусмотреть отключение водонагревателя от электросети для проведения обслуживания и при длительных перерывах в его использовании; необходимо использовать провода и разъемы, рассчитанные на параметры потребляемой аппаратом мощности. Подключите провода электропитания в соответствии с фазировкой, указанной в инструкции к нагревателю.

Техника безопасности. Категорически не рекомендуется пользоваться услугами неквалифицированного установщика, не имеющего представления об общепринятых правилах монтажа именно водонагревательного оборудования. Если водонагреватель подвешивается на стене, то обязательно соразмерьте ее прочность с полным весом нагревателя с водой, чтобы не обрушить эту стену. Перед включением электропитания убедитесь, что электрический водонагреватель заполнен водой.
Достоинства. Можно сделать так, что горячая вода будет поступать сразу в несколько точек (на кухню и в душ). Не требуют больших затрат электроэнергии, потребляя в среднем 1,2–2,5 кВт в час. Способны относительно долго сохранять воду в нагретом состоянии.
Недостатки. Вода нагревается далеко не сразу – например, даже десятилитровый аппарат при мощности 1,6 кВт нагревает воду от 15 до 77 °С за 30 минут. А моделям с объемом 100 или 150 литров требуется от 5 до 8 часов на то, чтобы довести воду до такой температуры.

Там, где есть электричество, но нет водопровода, вполне подойдет наливной электрический водонагреватель. Он представляет собой емкость, как правило, из нержавеющей стали (но бывают и небольшие модели из пластика), вместимостью от 10 до 120 литров, в которую вмонтирован ТЭН (мощностью 1,25–1,5 КВт), снабженный терморегулятором, термостатом (позволяющим поддерживать заданную температуру воды) и выходным краном. Вода в нем нагревается до заданной на терморегуляторе температуры (в пределах 20–70 градусов), и эта температура удерживается при помощи термостата. Время нагрева воды в таких нагревателях, например до температуры 65 градусов, составляет порядка одного часа. Стоимость наливных водонагревателей колеблется от 1500 до 6000 рублей в зависимости от их емкости, материала и производителя.
Достоинства. Работает без водопровода.
Недостатки. Зависим от электрической сети. Теплоизоляция бака, как правило, отсутствует, что приводит к быстрому остыванию воды после выключения электропитания.

А если нет времени ждать, пока нагреется вода? Тогда подойдет другой тип водонагревателя – проточный. Его принцип работы основан на почти «мгновенном» нагреве воды мощным нагревательным элементом. В этом его преимущество, но в этом же его и недостаток – мощность, необходимая для прогрева проточной воды в несколько раз превосходит ту, которая нужна для постепенного его нагревания в накопительном «термосе». А это означает, что ваша электрическая сеть должна такую мощность выдерживать. Температура выходящей воды проточных водонагревателей регулируется либо переключателем мощности, либо самим потоком воды: чем сильнее поток, тем ниже температура. Водонагреватели этого типа имеют разные степени защиты: от воздушных пробок, от жесткой воды, от перегрева, от попадания воды на корпус и даже от струй воды. Последние можно размещать внутри душевой кабины. Стоимость проточных нагревателей колеблется в значительно меньших пределах по сравнению с нагревателями накопительными и начинается от 1200 рублей за обогреватель в 3,5 кВт.
Тонкости выбора. Самые простые модели проточных нагревателей имеют мощность от 3,5 кВт. Но, как показывает практика, в наших климатических условиях наиболее приемлемы к применению модели мощностью 5–7 кВт.
Прежде чем приступить к выбору модели проточного нагревателя, желательно определиться с тем, каким будет расход воды. На кухне с расходом 2–3 л/мин достаточно маломощного нагревателя. Если помимо кухни вода необходима будет и для душа, то прибавьте еще 6–9 л/мин. Тогда без достаточно мощного нагревателя (8–12 кВт) уже не обойтись, а это обязательно потребует проведения специального электрического кабеля. Значит, перед принятием решения о покупке проточного электрического водонагревателя нужно узнать – рассчитана ли вообще ваша сеть на такую нагрузку.
Установка. Проточный нагреватель монтируется вблизи точки забора воды. При подключении от щитка прокладывается отдельная проводка с таким расчетом, чтобы мощность, на которую рассчитана проводка, превосходила максимальную мощность нагревателя в два раза.
Важно помнить, что на выходе из проточного нагревателя запрещается установка каких-либо кранов.
Достоинства. Компактность, экономичность (когда кран закрывается – нагреватель отключается), нетребовательность к обслуживанию. Быстро нагревают только то количество воды, которое в данный момент необходимо.
Недостатки. Большая потребляемая мощность.

Если к участку подведен газ, его можно использовать для получения горячей воды. Газовые накопительные и проточные нагреватели в достаточно широком ассортименте выпускаются известными производителями. В принципе работа газовых водонагревателей такая же, как и у электрических, отличие их в только в устройстве самого узла нагрева. Все современные газовые нагреватели имеют возможность точной установки необходимой температуры воды, которая будет автоматически поддерживаться вне зависимости от расхода, составляющего в разных случаях от 5 до 17 литров горячей воды в минуту.
Для того чтобы привести газовый нагреватель в рабочее состояние, спички уже не нужны – все современные аппараты имеют пьезоэлектрический розжиг. Ну и конечно, все они снабжены множеством датчиков и систем безопасности, например:

датчиком тяги, который срабатывает при отсутствии тяги или при появлении обратной тяги, отключая подачу газа на горелку;термопарой, которая следит за пламенем запальной горелки и при его пригасании автоматически прекращает подачу газа;гидравлическим предохранительным клапаном, который отключает газ, если в теплообменнике перестает циркулировать вода, и т. п.

Стоимость газовых водонагревателей несколько выше электрических, но при многолетней эксплуатации это окупается за счет меньшей цены на газ.
Установка. Подключение газовой колонки – дело ответственное. Его необходимо доверять только специалистам, имеющим сертификат на такую работу, а вам – проверять их работу:

прочно ли соединены и закреплены трубы, подводящие газ;необходим ли капитальный подвод холодной воды;насколько надежно закреплен нагреватель на стене;насколько качественно сооружена система отвода газов и соответствует ли она тем требованиям, которые указаны в инструкции к колонке.

Тщательным образом при мастере проверьте работу колонки – включение, нагрев, отключение (и аварийное в том числе).
Достоинства. Быстрее нагревают воду по сравнению с электрическими нагревателями. Если электросеть у вас слабая и поставить мощный проточный электронагреватель нет возможности, то при наличии газа проблему легко решит его газовый собрат, способный обеспечить потребности в горячей воде и на кухне, и в ванной, и в душе.
Недостатки. Основная проблема – это сам газ, утечка которого может грозить как минимум пожаром.

Для утепления дачи, фасада, крыши, труб горячего и холодного водоснабжения хорошо подойдёт жидкий теплоизолятор «Корунд». Покрытие Корунд толщиной в 1 мм обеспечивает утепление стен дома, теплоизоляцию фасада эквивалентную 50 мм рулонной изоляции или кирпичной кладке толщиной в 1–1,5 кирпича.

Tags: Можно ли установить бойлер ниже чем кран

Летом без водонагревателя не обойтись. В городских квартирах отключают горячую воду, а на даче ее и вовсе…

можно ли устанавливать водонагреватель Thermex stainless G.5 ниже кранаЕгор | Автор топика: ВасилийЖиВу В рАю:)ОдЕтА в СчАсТьЕ:))

Виктор Без проблем. Главно не переверните его Федор. Они бывают верхнего или нижнего подключения, агде он стоит выше или ниже вашего крана не важно. Принцып действия его таков : холодная вода поступает в бак снизу, а горячая забирается сверху, то есть холодная вода выталкивает горячую. Поэтому где стоит ваш водонагреватель, вышк крана или ниже не имеет ни какого значения. Поверьте сантехнику с двеннадцатилетним стажем.

Николай Ставят туда где удобно его включать и выключать…

Установка и подключение водонагревателей (бойлеров), любой …

Установкин.ru: установка и подключение водонагревателей проточных и … Устанавливайте бойлер так, чтобы предохранительный блок был ниже уровня … открывания кранов можно установить виток циркуляции между пунктами …

Установка бойлера у пола — Техника и оборудование — Форум о …

Установка бойлера у пола — отправлено в Техника и оборудование: Доброе время суток всем! Подскажите пожалуйста можно-ли установить горизонтальный … И еще, если котел будет ниже уровня смесителя, то как вода … Т.е. когда открываете кран смесителя горячая вода из водогрея …

Надоело бороться с ежегодными профилактическими отключениями горячей воды. Решил установить бойлер.

Почему именно бойлер

Долго выбирал разные модели нагревателей для квартиры. Газа в квартире нет, так что надо было выбирать электрический нагреватель. Очень хотелось, что бы горячая вода текла постоянно и под нормальным напором. Изучив характеристики предложенных на рынке моделей и типов водонагревателей пришел к выводу, что мне нужен проточный электронагреватель на 18 кВт. К тому же он на 3 фазы.

Поскольку вести еще одну фазу в квартиру не представляется возможными (никто не дал бы мне разрешение), то пришлось смотреть на более слабые нагреватели.

Среди проточных и относительно маломощных нагревателеь меня смущал маленьки напор подогретой воды. И так пришлось вернуться к варианту накопительного водонагревателя, к бойлеру. Выбрал максимально большую по объему модель которая влезла ко мне в туалет — бойлер ARISTON ABS VLS PW 50.

Плюсы которые мне виделись это относительно приемлемый объем горячей воды с нормальным напором.

Установка

Про установку бойлера я подумал еще когда делал несколько лет тому капитальный ремонт в квартире.

Как и большинство рабочих, делавших ремонт в моей квартире, сантехник был по знакомству. Мне сказали, что даже и не стоит пытаться искать лучше мастера в Киеве. Супер-спец, который не просто сантехник, а проектировщик и установщик отопительных систем любой сложности для частного строительства.

Я тогда менял все трубы в квартире. Вывел мне этот спец две трубы в туалете. И объяснил, когда подключишь бойлер, перекрываешь подачу горячей воды, открываешь подачу воды на бойлер и это все. Этот мастер конечно же рассчитывал, что я его приглашу для установки бойлера после отделки туалетной комнаты. Но когда он, устанавливая смеситель в кухне, оторвал приклеенную мойку от столешницы и отказался ее клеить назад, я его выгнал.

Как оказалось потом, что я его слишком поздно выгнал. Этот гад-сантехник не сделал мне вывод в канализация для бойлера. Ну и еще кучу вещей по мелочи сделал через то место от куда у него руки растут, сидит он на этом же месте. И да, для бойлера неоходим слив в канализацию. Можно сделать как в конечном счете сделал я, а можно по человечески сделать заранее отдельный слив для бойлера.

Когда пришло время установки бойлера обратился в фирму у которой был самый лучший сайт в выдаче google при поиске по фразе «Киев сантехник». Да, сервис супер, перезванивают, время уточняют, смс с напоминанием присылают. Жаль, что я забыл сохранить url ихнего сайта, а то позвонил бы им обматерил.

Сделал вывод, не берите первого попавшегося сантехника которого вам рекомендуют, это еще не значит, что он хороший мастер. Обязательно почитайте пару статей про установку бойлеров, а потом погоняйте по вопросам вашего будущего подрядчика. Стоит обращать внимание даже на мелкие детали, как может показаться поначалу, например, как будут соединятся трубы.

Итак байлер куплен, мастер пришел. Посмотрел, оценил, поехал купил материалы, установил, включил, вода горячая потекла.

Вот фото неправильного подключения.

Странное и некачественное подключение бойлера

Все работает, ничего не капает и не протекает, да и самое главное горячая вода течет. Чего еще от жизни надо? Но радовался я не долго.

С первого дня давление горячей воды было слабое. Сантехник сказал, что бы я подождал пока нагреется вода. Типа бойлер должен выйти на рабочую температуру. Оставил мне сантехник свою визитку с 4 контактными телефонами и спешно свалил.

С каждым днем струя воды становилась все слабее и слабее. Ни один из четырех указаных на визитке телефонов не был рабочим. Адрес сайта с которого вызывал сантехника я не сохранил, и повторно найти в интернете не смог. Пришлосб искать новых мастеров.

Кстати, стоимость такого подключения обошлась чуть меньше самого бойлера.

1. Бойлер стоил мне 1600 грн
2. материалы около 1000 грн
3. работа 500 грн

Выяснение причин плохой работы бойлера

Когда обзванивал сантехников, попал на сайт они дали достаточно большую и развернутую консультацию, по подключению бойлера, и сказали, что на 99% это редуктор глючит. Сами приехать отказались, сказав, что они по ремонту и чистке бойлеров специализируются, а мне нужем простой сантехник.

Вызвал одних ребят, солидный сайт, разные отзывы на сайте. Но сначала, перенесли время с 17.00 на 20.00, и это за полчаса до назначеного времени, я уже был дома, отложив кучу рабочих дел. В 20.30 позвонили сказали, что не приедут, у них машина поломалась.

На следующий день вызвал других. Они хоть и опаздали на 3 часа, но приехали. Раскрутили указали на неправильность подключения, сказали, что надо менять редуктор, но поскольку уже было очень поздно (они же опазадали на 3 часа), и магазины закрылись, они уехали, взяв всего 400 грн. Они успели только поменять манометр за 80 грн. Договорились, что я куплю новый редуктор и снова их вызову.

Послав всех сантехников в лес, я начал самостоятельно изучать вопрос детальней. Прочитал с десяток статей, просмотрел с сотню youtube-роликов, поехал в магазин купил газовый ключ, паклю, редуктор и прочие запчасти приехал домой и переподключил бойлер сам. Теперь у меня постоянно есть горячая вода с достаточно большим напором. Все работает.

Почему бойлер был неправильно подключен

Потратив кучу времени, денег и жизниной энергии я приобрел опыт, как не надо подключать бойлер.

Разводка труб под бойлер и предохранительно — возратный клапан

Во-первых под бойлер необходимо сделать правильную разводку труб. Должна быть подведена канализация, для аварийного слива воды предохранительным клапаном. В моем случае «супер-саннтехник», делавший мне разводку труб об этом не знал. При подаче холодной воды на бойлер в обязательном порядке устанавливается предохранительно-обратный клапан от которого отходит трубка, которая должна идти в канализацию. При превышении давления в трубах более 7-8 атмосфер вода сливается через этот клапан в канализацию. Это предохраняет ваш бойлер от взрыва.

Давление в трубах может подняться или из-за того, что в бойлере испортился датчик температуры воды, и он греет воду до максимума превращая ее в пар. Или водоканал, поднял давление по непонятным человечеству причинам. В любом случае предохранительно-обратный клапан защитит ваш бойлер от разрыва. Так, что следите за работоспособностью этого клапана и меняйте его раз в пару лет.

А еще этот клапан предотвращает обратное выливание горячей воды из бойлера в трубу с холодной. Если бы этот клапан не был бы установлен то кроме возможного взрыва бойлера был бы возможен вариант, когда вы греете воду, а она уходит обратно в трубу с холодной водой. Соседи обрадуются, когда у них из крана с холодной водой пойдет кипяток.

Дополнительный обратный клапан

Мой чудо-сантехник, который ставил мне бойлер сказал, что обязательно нужно ставить обратный клапан перед бойлером, что бы горячая вода не выливалась назад в трубу с холодной. Да, все верно, но этот горе-сантехник не знал видимо о функции обратно-предохранительного клапана, который ишел в комплекте с бойлером. И мне это стоило дополнительных 50 грн за ненужный, дублирующий клапан.

Итак у меня получилось, что было установлено 2 обратных клапана один за другим. Достаточно стандартного и обязательного предохранительно-обратного клапана.

Редуктор понижения давления воды

Бойлер рассчитан на определенное рабочее давление, обычно это до 5 атмосфер. Свыше 7-8 атмосфер начинает стравливать предохранительно-обратный клапан. Давление в городских трубах, очень часто бывает выше 7-8 атмосфер. И для того, что бы небыло постоянного сливания воды через предохранительный клапан, или разрыва бака бойлера, если вдруг клапан сломался, устанавливают редуктор понижения давления воды.

По-хорошему такой редуктор необходимо поставить на входе воды в квартиру. Ведь надо защищать от переизбытка давления воды и стиральную машину и посудомоечную и фильтр обратного осмоса. Даже если у вас этого добра нет, то гибкие шланги подключения смесителей также могут не вытерпеть постоянного излишнего давления.

Но если проблематично ставить редуктор давления воды на всю квартиру, то на бойлер это очень рекомендуется. Для удобства на редуктор ставят манометр, который показывает давление в трубах.

Не экономте на редукторе. Я сэкономил, купил за 400 грн китайски редуктор. Через 2 месяца пришлось покупать
за 450 грн итальянский фирменный редуктор (caleffi).

Перед установкой ЧИТАЙТЕ инструкцию к редуктору. Сантехник, который ставил мне первый редуктор, был «очень» умный, и все инструкции знал с рождения. И поставил редуктор вверх ногами. Ну, что бы манометр был сверху и было удобней на него смотреть. Как я уже потом узнал, в большинстве редукторов в инструкции указано, что их можно ставить под углом, вертикально, но не в коем случае не переворачивать вверх ногами!

Краны перекрытия воды в бойлере

Можно просто подключить шлангами бойлер к выходящим из стены трубам, и все у вас будет работать. Но бойлер необходимо раз в 1-2 года чистить, и менять предохранительно-обратный клапан. Для этого необходимо сливать воду из бойлера.

Сэкономив на кранах перед бойлером вы получите головную боль в виде нескольких десятков литров воды, которую неизвестно как слить.

Мой горе-сантехник об этом уже знал, и поставил 2 крана, один на входе холодной воды, второй на выходе горячей воды. Но как потом оказалось, всетаки стоит читать инструкции к устанавливаемой технике. В инструкции к бойлеру указана рекомендованная схема подключения кранов. Кроме двух кранов на входе и на выходе, необходимо поставить тройник при входе холодной воды в бойлер, а на тройник кран, через который будет сливаться вода.

Перекрыли кран подачи холодной воды на бойлер и открыли кран на тройнике. Через него будет выливаться вода из бойлера. Так написано в инструкции. И так работает, но не совсем. Для того, что бы из одной трубы бойлера выливалась вода, необходимо, что бы в другую трубу бойлера входил воздух. Можно конечно каждый раз откручивать гибкий шланг выхода горячей трубы. А можно поставить еще один тройник с краном, через который будет входить воздух в бойлер.

Поскольку у меня небыло установлено этих двух дополнительных кранов, а в бойлере было 50 литров воды, то мне предстояла нудная и неудобная процедура.

• Отключил бойлер от электропитания
• Открыл на смесителе в вваной кран горячей воды до упора, пока не пошла холодная.
• Перекрыл кран подачи холодной воды в бойлер
• Перекрыл кран выхода горячей воды из бойлера
• Открутил шланг выхода горячей воды из бойлера. От туда слилось в ведро остатки воды.
• Открутил шланг подачи холодной воды от защитно-обратного клапана
• Подставил ведро под этот клапан и тонкой палочкой нажимал на клапан, что бы сливалась вода из бойлера
• Повторял предыдущий пункт раз 20, пока не слилась вся вода из бойлера

Если у вас уже подключен таким неправильным образом бойлер, а воду необходимо слить, то не откручивайте предохранительно-обратный клапан, а то вся вода из бойлера хлынет на пол. Стравливайте воду из обратного клапана в ведро с помощью тонокй палочки.

Из-за последних пунктов слив воды при такой схеме подключений занял несколько часов. Исли установить рекомендуемый в инструкции к бойлеру тройник с краном для слива и тройник с краном для подачи воздуха в бойлер, то слив воды в таком случае зинимает гораздо меньше времени и менее трудоемкий. Вам не потребуется откручивать никакие шланги. Достаточно будет провести манипуляции с кранами. Из крана слива воды из бойлера , по правильному, должен вести кран в канализацию. В моем случае мне пришлось накручивать шланг и направлять его в унитаз.

Пакование сантехнических соединений при установке бойлера

Просто скрутить сантехнические трубы на резьбу недостаточно, вода будет под давлением просачиваться, капать, лить струёй. Такие соединения необходимо уплотнять.

Есть два варианту уплотнения:

• На резинку
• На какой-то другой уплотнитель

Если вы подключаете гибкий шланг с гайками на концах, то в гайках обычно есть резинки. Такие соединения достаточно закрутить рукой до упора и с помощью разводного ключа затянуть на пол оборота. Такое соединение не будет течь, и легко разбирается. Но если часто раскручивать и скручивать такое соединение, то резинка протрется и будет течь вода. Еще и поэтому стоит ставить дополнительные краны для слива воды, что бы не откручивать постоянно шланги. Хорошие шланги рассчитаны на работу на протяжении 10 лет. А после двух-трех откручиваний резинка может протереться и прийдется менять весь недешевый шланг.

Если нет никаких резинок в конструкции сантехнических соединений, то такое соединения необходимо уплотнять оплотнителем.

• Паклю (лён)
• фум ленту
• сантехническую нить

Фум ленту обычно мотают где необходимо тонкое уплотнение, или сантехнический элимент сделан из тонкого материала. И может лопнуть если намотать пакли. Напеример в инструкции к обратно-предохранительному клапану указано, что его неоходимо устанавливать только на фум ленту и минимум на 4-5 оборотов. Я установил, но вимо недостаточно намотал ее, и у меня была протечка. На свой страх и риск намотал паклю (немного). Все стало нормально. А манометр в редуктор вкрутил на фум-ленту, получилось нормально.

Сантехническая нить это круто, но дорого. Я и все сантехники которые были у меня все делают на паклю.

Для пакли необходима еще смазка-герметик. Во времена совка иногда использовали краску. Намотал паклю смазал краской, закрутил. Получается долговечное соединение которое невозможно потом открутить из-за засохшей краски. В нынешнее время у нас уже есть выбор разных смазок-герметиков, которые позволяют нормально закрутить соединение и потом его при необходимости нормально раскрутить.

В сантех-магазинах продается наборы пакли и специально пасты герметики. Такое соединение можно подкрутить на пол оборота в отличии от соединения на фум ленту, а через несколько лет открутить без проблем, в отличии от соединения на краску.

Все материалы я решил брать в одном месте — Там и выбор большой и продавцы толковые, и знаеш кому претензии предъявлять. В магазине продавец не пытался мне ничего впарить, а просто подсказывал, про дополнительные вещи, про которые я сам не подумал или забыл. А на рынке, такое ощущение, что ты уже что-то должен продавцу просто посмотрев в его сторону.

Мой умник-сантехник делал следующее соединение:

• Пакля
• Фум лента
• Прозрачный силиконовый герметик для швов

Так надежнее видимо думал сантехник. Да, соединение не текло. Но когда стал вопрос переделки после подключения бойлера после это «умника», силикон застыл и соединения ели откручивались. Кроме токо, если слегка провернул соседнее соединение, то оттуда начинала течь вода, поскольку засохший силикон рвался и ничего уже не герметезировал. А ели-ели разобрав части подводки воды эти соединения их было невозможно использовать повторно, поскольку вся резьба была залеплена силиконом. Короче, если встречу этого долбня, дам ему в морду.

Разные фитинги, уголки мутфы пришлось выкинуть, и купить новые. А вот что делать с заселеконеной резьбой на трубах входа и выхода воды из бойлера?! Два битых часа я ногтями вычищал силикон из всех щелей.

Как уже писал выше я купил необходимый инструмент, материалы, и сам подключил бойлер. Теперь у меня нормальное подключение с дополнительными крамани для слива воды и подачи воздуха. Единственное, что трубка для аварийного сброса воды через обратно-предохранительный клапан выведена в бачек унитаза.

Если у вас возникнут вопросы по установке водонагревателя, смело обращайтесь ко мне. Что смогу то посоветую. Подумайте над всеми нюансами перед тем как вызвать сантехника.

В конце концов, бойлер был подключен по следующей схеме:

Для слива воды из бойлера не надо ничего откручивать. Слив воды идет по следующему алгоритму:

• перекрываем подачу холодной воды
• открываем кран смесителя с горячей водой, что бы спустить воду под давлением из бойлера
• перекрываем кран с выходом горячей воды (тот, что у стенки)
• открываем кран слива воды (нужно подставить ведро или шланг сразу в канализацию вывести)
• вода течет, но не охотно
• открываем кран подачи воздуха
• вся вода охотно вытекает из бойлера

Водонагреватель, установленный под кухонной мойкой или раковиной в ванной комнате, помогает экономить пространство в условиях малогабаритных квартир и не нарушает эстетику помещения. Давайте рассмотрим виды бойлеров, которые можно установить своими руками, разберёмся с арматурой и этапами монтажа, чтобы избежать распространённых ошибок.

Постоянным или резервным источником горячей воды на кухне может служить водонагреватель, который установлен под мойкой — там всегда есть место, и он ничему не мешает. Какой же бойлер выбрать и как правильно его установить?

Виды водонагревателей для установки под мойкой

Так как место под мойкой всё же ограничено, то установить туда можно или накопительный малолитражный водонагреватель объемом 10–25 л или проточный. Нагрев в них осуществляется электронагревателями открытого типа или ТЭНами. Газовые бойлеры, как правило, большей производительности и изготавливаются только для стандартного настенного монтажа.

Отличаются нагреватели для установки под мойкой расположением подвода труб — верхним. При покупке нагревателя нужно обязательно обратить на это внимание, иначе устройство для монтажа над мойкой, установленное под раковиной, будет работать плохо и недолго.

Так какой водонагреватель лучше — накопительный (ёмкостной) или проточный (напорный)

Накопительные нагреватели занимают больше места и стоят дороже, но потребляемая ими мощность ниже, чем в проточных (до 3 кВт), и они могут дать больший объём горячей воды в минуту.

Так как проточный водонагреватель имеет относительно высокую для бытового потребления мощность — до 8 кВт, нужно удостовериться, что электрическая сеть в квартире или доме способна её предоставить без постоянного «выбивания» автоматов. Если нагреватель предназначен только на время проведения теплосетью опрессовки, когда летом горячую воду отключают на 2 недели, то нагрев 2 л/мин потребует мощности не более 3,6 кВт. Холодную «зимнюю» воду не получится нагреть в таком объеме даже до 30 °С. Для круглогодичного потребления больше подходит или ёмкостной водонагреватель или проточный большой мощности.

При первоначальном включении накопительному устройству потребуется некоторое время на нагрев воды, проточные сразу могут нагреть от 1,8 до 4 л в минуту. Они нагревают сразу весь поток воды, накопительные же греют поступающую холодную воду, которая смешивается в баке с горячей водой при её расходовании и через некоторое время температура воды в кране начинает снижаться.

То есть, у обоих типов водонагревателей имеются как достоинства, так и недостатки, и выбор в пользу одного из них — только дело предпочтений потребителя.

А вот для дачного домика, при отсутствии магистрального водоснабжения, незаменим безнапорный водонагреватель, который комплектуется специальным смесителем малого диаметра для получения более сильной струи. Для создания напора он оснащён гидравлическим реле давления. Если зимой дачей не пользуются, его даже можно снять, а весной снова установить — настолько его монтаж прост.

Трубная арматура для монтажа водонагревателя

Давайте немного остановимся на трубной арматуре, которая потребуется при обвязке бойлера.

Группа безопасности

Для защиты водонагревателя от гидравлических перегрузок сети производители рекомендуют установить специальную арматуру — группу безопасности, которая имеет ограничитель давления. Если же давление в сети превышает 4,5 атм, перед группой безопасности нужно устанавливать редуктор давления или редукционный клапан.

Группа безопасности для водонагревателя

Для небольших емкостных водонагревателей этот элемент желателен, но не обязателен.

Обратный предохранительный клапан

Предохранительный обратный клапан предназначен для гарантии полного заполнения бака водой, иначе нагреватели могут обнажиться и перегореть. Слив воды из бака возможен, когда в магистрали начинает падать давление, а клапан удержит воду в ёмкости. Вторая функция этого клапана — слив воды из бака, например, для его ремонта. Третья функция — защита от разрыва бака. Иногда терморегуляторы выходят из строя, вода продолжает нагреваться, давление в баке повышаться. Если в этот период не происходит отбор воды, то бак может разгерметизироваться под действием кипящей воды и пара. К счастью, это случается редко, но лучше принять меры безопасности, тем более что цена этого клапана несопоставима с возможными последствиями аварии.

Если клапан не установлен или пришёл в негодность, вы об этом сразу узнаете — из холодного крана будет течь горячая вода. В бачке унитаза будет также горячая вода, а вы будет платить за потребляемую на этот нагрев электроэнергию. Его устанавливают на входе холодной воды в водонагреватель емкостного типа.

Совет! Стрелочка на корпусе показывает направление тока воды. При монтаже бойлера под мойкой направление потока холодной воды — вниз, а значит, отвод на дренаж будет направлен вверх. Чтобы вода не капала на пол, установите под ней капельную воронку с отводом стока в канализацию или наденьте на ниппель трубку подходящего диаметра и опустите в ёмкость.

Прочие вентили предназначены для перекрытия холодной и горячей воды на каждом из ответвлений водопровода.

Внимание! Установленный под мойкой водонагреватель скрыт от глаз, и протечку можно заметить не сразу. Поэтому все водопроводные соединения должны качественно уплотняться, герметизироваться, например, льняными лентами, ФУМ-лентой, специальной пастой.

Установка водонагревателя под мойку

Монтаж разных типов нагревателей несколько отличается. Рассмотрим схемы подключения и порядок монтажа для различных водонагревательных конструкций.

Монтаж безнапорного водонагревателя

Проще всего устанавливать безнапорные бойлеры. Их нельзя подключать к обычному смесителю, подсоединять напрямую к магистральному трубопроводу, так как на сетевое давление устройство не рассчитано — может разорвать.

Специальный смеситель для такого бойлера имеет два вентиля — один регулирует температуру (смешением с холодной), другой расход. В данной системе смеситель выполняет функцию группы безопасности: перекрывает холодную воду на входе в нагреватель и сбрасывает излишек воды, возникающий из-за её расширения в результате нагрева.

Смеситель для безнапорного накопительного нагревателя

Обычно при покупке такого нагревателя в комплекте имеются трубки и запорные вентили, которые устанавливают на входе и выходе из бака. Обратный предохранительный клапан в этом случае можно не монтировать (из-за отсутствия риска скачка давления) или заменить просто обратным клапаном. Напольный нагреватель просто устанавливается на пол, а настенный нужно закрепить на входящие в комплект кронштейны или другие крепления. Потом трубки подсоединяются по схеме.

Безнапорный проточный водонагреватель монтируется по тому же принципу. Подключаем нагреватель к электросети только после заполнения водонагревателя водой.

Монтаж напорного накопительного водонагревателя

Заблаговременно позаботьтесь о наличии рядом с нагревателем розетки с заземляющим контуром. Если нагреватель настенный, отметьте на стене точки навески, просверлите отверстия под крепёж, закрепите кронштейн и навесьте нагреватель. Напольный нагреватель к стене можно не крепить.

Начинаем подготовку водонагревателя. Для этого выполняем следующее:

1. На подачу холодной воды (синяя отметка на штуцере бака) монтируем обратный предохранительный клапан. Направление воды на клапане обозначено стрелкой.
2. На оба штуцера бака навинчиваем запорные вентили. На холодной воде запорный вентиль устанавливается сразу на клапан.

Внимание! Слишком перетягивать резьбу при монтаже не нужно, можно сорвать!

1. Подсоединяем к вентилям гибкую подводку (может быть в комплекте) или через переходники металлопластиковые (полипропиленовые) трубки диаметром 16–20 мм для подключения к водопроводу. Последний способ предпочтительней, так как надёжнее и, кроме того, больший диаметр труб обеспечивает меньшее гидравлическое сопротивление и лучшую подачу воды.

Далее работаем с водопроводом — монтируем тройники в точку водоразбора после запирающих кранов (которые стоят на входе труб в квартиру):

• на холодной воде — для подачи на водонагреватель;
• на горячей воде для переключения с основного горячего водоснабжения на резервное.

Соединяем шланги (трубки), идущие от бака с соответствующими трубами горячей и холодной воды. Проверьте, что соединены именно холодная с холодной, а горячая с горячей.

1 — подача горячей воды; 2 — предохранительный клапан; 3 — подводка; 4 — подача холодной воды

К дренажному патрубку предохранительного клапана подсоедините капельницу или сифон для слива в канализацию или тонкую трубку для слива в отдельную ёмкость.

Перед включением водонагревателя перекройте кран горячей воды на магистрали. Электричество подключайте только после заполнения бака водой.

Монтаж напорного проточного нагревателя

Установка проточного водонагревателя схожа с монтажом нагревателя накопительного. Отличие составляет отсутствие обратного предохранительного клапана в виду отсутствия бака. Для некоторых моделей рекомендуется на подаче холодной воды установить фильтр грубой или тонкой очистки и даже умягчитель воды. Устройство крепится к стене, врезается трубками с запорными вентилями в магистраль горячего и холодного водоснабжения после сетевых вентилей и подключается к электросети.

1 — подача горячей воды; 2 — запорный вентиль; 3 — фильтр грубой очистки; 4 — подводка; 5 — подача холодной воды; 6 — УЗО

Большинство проточных нагревателей, особенно большой мощности, не комплектуются электровилкой. Предполагается, что подключение оборудования должно идти через выделенную линию напрямую к отдельному автомату в электрощитке. Линия должна быть заземлена, с устройством защиты от короткого замыкания. Сечение кабеля подбирается в зависимости от мощности проточного бойлера.