Ситуации, требующие замены радиаторов можно разделить по срочности требуемых работ. Есть варианты, которые могут ждать окончания сезона отопления, есть требующие немедленных действий. В индивидуальном отоплении в любом случае действовать проще: тут всем распоряжаетесь вы сами. Для тех, кто подключен к центральному отоплению, все сложнее.
Отключаем батарею или стояк
Если на каждом отопительном приборе у вас есть запорные краны (шаровые), все что нужно, чтобы отключить батарею — повернуть их до упора, перекрыв поток теплоносителя. Но тут есть нюанс: в квартирах при вертикальной однотрубной разводке безболезненно перекрыть радиатор вы можете только при наличии байпаса (перемычки перед батареей). В противном случае вы перекроете весь стояк. О последствиях вы знаете.
Если есть два шаровых крана и перемычка — радиатор в квартире можно отключить в любое время
Если нет байпаса или кранов, обитателям квартир придется обращаться в ДЭУ, ЖЭК или другую подобную организацию. Там придется написать заявление на отключение стояка и оплатить эту услугу. В указанное время на оговоренное количество часов стояк перекроют. Вам нужно будет в этот промежуток времени успеть провести все работы.
В индивидуальном отоплении все проще: вы сами создаете себе условия для работы. Но все равно, чтобы не заморозить систему, время отключения отопления в сезон желательно минимизировать.
При проведении монтажа радиаторов после окончания отопительного сезона, работать можно неспеша, но при этом необходимо все работы уложить в две недели — практически все производители предупреждают, что период «сухого» простоя, который безболезненно перенесут радиаторы, не превышает 14 дней. Так что старайтесь уложиться в это время.
Вентиль, перекрывающий подачу отопления находится в подвале дома
Для обитателей квартир мало что изменится и после сезона: по идее система все лето должна быть заполнена. И теплоноситель может отсутствовать только не более двух недель. Если вам необходимо сливать систему, придется тоже писать заявление в ДЭУ (ЖЭК), но оплата за простой после сезона будет меньше.
Подробнее о том, как отключить батарею или стояк отопления читайте тут.
Если задача — устранить течь трубы или радиатора, быстро стараемся справиться с проблемой. Для этого есть сегодня промышленные хомуты, которые за пару минут могут «заткнуть фонтан», который образовался на трубе или в месте соединения радиатора и трубы. Это, кстати, самое вероятное место повреждения. Желательно в хозяйстве иметь хотя-бы парочку таких устройств подходящего диаметра: на всякий случай.
Если никаких спецсредств нет, можно использовать кусок любой эластичной резины, который обматывают вокруг поврежденного места. Резину нужно хорошо натягивать, сделав 6-8 витков, вы, скорее всего, перекроете поток. Потом края повязки нужно закрепить проволокой или автомобильными хомутами — что есть под рукой.
Методы устранения течи могут быть разными
Если течь открылась в секции радиатора или в отопительной панели (и к ней можно добраться), есть только два метода:
- забить деревянную заглушку, если дыра среднего размера;
- в маленькую закрутить шуруп (это реально в толстостенных чугунных радиаторах, в алюминиевых или стальных вряд ли поможет).
Если такими способами удалось устранить течь, можно включать систему, но делать это нужно плавно и осторожно, чтобы не сорвало повязки/заглушки. Если ничего сделать нельзя — повреждения обширные и быстро их не устранишь, придется менять отопительный прибор.
Подробнее о способах устранения течей в системе отопления читайте в этой статье.
Способ демонтажа зависит от того, как установлен старый радиатор и насколько ваш новый отличается от того, который есть. Иногда можно использовать старый крепеж, иногда нет. Если кронштейны или крюки нужно снимать понадобиться могут следующие инструменты:
- если радиатор приварен (так делали много лет назад), вам потребуется сварочный аппарат или болгарка с диском для работы по металлу;
- если соединение резьбовое, нужны будут ключи — разводные или рожковые подходящих размеров.
Еще нужен будет тазик, ведро или другая емкость — внутри остался какой-то объем жидкости, иее нужно будет слить.
Иногда отсоединить старый радиатор можно только болгаркой или сваркой
Первым делом, отсоединяете подводящие трубы и сливаете находящийся там теплоноситель. Теперь батарею можно снять с креплений. Если стояла чугунная, вам понадобиться помощник — одному такие тяжести лучше не носить.
Далее нужно удалить старый крепеж. Если он прикручивался на саморезах, выкручиваете их и удаляете крюки или кронштейны. Если монтаж был сделан давно, скорее всего, в стену вмурованы крюки. Если использовать их не планируете, нужно будет срезать болгаркой или газосваркой. Тогда вам придется снять некоторый слой штукатурки вокруг крюков — только так получится удалить их так, чтобы они не выступали из стены.
После снятия кронштейнов и крюков необходимо стену выровнять. Монтаж на ровную стену — одно из условий производителей. И дело не в эстетике, а теплотехнических характеристиках. Во-первых, только на ровной стене монтаж можно сделать правильно: выставить радиатор в вертикальной и горизонтальной плоскости. Во-вторых, от ровной стены лучше отражаются тепловые лучи, направленные к стене. И в-третьих, ровная стена не мешает движению воздуха, который проходит между задней стенкой радиатора и стеной.
Сняв радиатор, нужно удалить крепеж и выровнять стену
Понятно, что при аварийных работах никто стену ровнять не будет. Как есть, так и будет. Не всегда есть время даже замазать дырки, оставшиеся от старого крепежа. Но при плановой замене этому нужно уделить время: теплее в комнате будет.
На стене нужно будет отметить середину оконного проема: радиатор располагают ровно посредине. Нужно будет прикинуть, как его разместить относительно пола и подоконника: от пола должно быть не менее 8-12 см, от подоконника — не менее 6-12 см.
Если подводка нижняя (трубы идут снизу), то располагаете, как вам нравится, с учетом приведенных выше расстояний — они необходимы для нормальной теплоотдачи. Если подводка труб идет сбоку, и их замена не нужна, вам придется размещать радиатор, отталкиваясь от них:
- Проводите линию, продолжающую верхнюю трубу (обычно это труба подачи). На этой оси будет находиться верхнее входное отверстие радиатора (верхний боковой коллектор).
- Замеряете длину радиатора.
- От линии середины оконного проема откладываете половину ширины батареи.
- На каждом радиаторе желательно установить арматуру. Нужны шаровые краны для возможности отключения радиатора без останова системы. Ставят их на обоих трубопроводах. На подающем еще иногда используют терморегулятор. Он нужен, если у вас в комнате слишком жарко.
- Замеряете, сколько вся арматура занимает места. Откладываете это расстояние от нарисованного вами края радиатора. Это будет точка подключения радиатора и трубопровода.
- Если труба слишком длинная, перепроверив все еще раз, отрезаете излишек. Если короткая, нужно будет дорастить с использованием сгонов и фитингов (или приварить, если сварка есть).
Куда ставить арматуру при разных типах подключения
В комплекте с радиатором идут кронштейны для его настенного монтажа. Обычно это самые обычные угловые кронштейны. В ассортименте каждого производителя есть другие виды крепежа. Работать с ними, как правило, проще, так как они имеют систему регулировки, которая позволяет без перевешивания откорректировать положение радиатора. Но нужно сказать, что такой крепеж стоит немало: цена колеблется в пределах 8-14 евро за кронштейн. Если работать внимательно, можно обойтись и стандартным крепежом.
О типах кронштейнов для батарей отопления читайте тут.
Количество держателей на один радиатор зависит от его размера. Если он небольшой — до 8-10 секций или длиной до 1,2 метра, то достаточно двух точек сверху и одной снизу. При увеличении габаритов на каждые пять секций или 50 см добавляют еще один крепеж сверху и снизу. Порядок действий, в общем случае, такой:
-
Приложив к радиатору крепеж (кронштейн или крюк), определяете расстояния от верха радиатора и его края, до держателя. Эти значения откладываете на стене относительно имеющейся уже разметки середины окна, контура радиатора и подводящих труб.
Способы использования разного рода крепежа для секционных радиаторов
- крюки для секционных радиаторов (на обратной стороне нанесена резьба) вкручиваются непосредственно в дюбель;
- кронштейны, которые крепятся саморезами, прикладываются к стене, в соответствующие отверстия вставляются саморезы и крепеж прикручивается ими.
Навешивание радиатора и подсоединение труб
Перед тем, как навешивать радиатор, на него нужно установить все необходимые переходники, заглушки, краны, термостаты. Если ставите только шаровые краны, вкручиваете их в те коллекторы, к которым будут подключаться трубы. Если устанавливаете вместе с термостатом, то его нужно поставить после шарового крана, непосредственно перед входом в радиатор (смотрите на схеме).
Схема сборки и подсоединения радиатора с боковым подключением
Затем, нужно будет установить кран «Маевского» или воздухоотводчик другого типа (есть еще ручные другого вида и автоматические). «Маевский» идет в стандартном наборе для монтажа радиатора, другие придется покупать отдельно. Воздухоотводчики ставят в верхнем коллекторе напротив подающего трубопровода.
В наборе также идут переходники и заглушки. При покупке набора вам нужно будет знать радиус коллекторов (присоединительных отверстий) ваших радиаторов и диаметр труб подводки. Переходники при необходимости согласуют разные диаметры. Их и вкручиваете в е те коллекторы, куда будут подключаться трубы. В свободный коллектор устанавливаете заглушку.
О схемах подключения радиаторов читайте в статье «Как подключить радиаторы отопления».
Если кронштейны закреплены ровно, все что остается, просто навесить на них радиатор. При этом никакой нагрузки на подводящие трубы быть не должно. Если хоть часть веса приходится на них, монтаж сделан неправильно. Придется перевешивать кронштейны. Оставлять как есть нельзя: в местах напряжения через некоторое время появятся течи. И вам снова придется перевешивать отопительный прибор, но делать это, скорее всего, нужно будет в аварийном порядке.
Подсоединение труб сегодня производится, как правило, на резьбовых соединениях. Но вообще, тип соединения зависит от труб и выбранных фитингов. Для металлопластиковых и полиэтиленовых есть обжимные или прессовые соединения. Для всех остальных используют резьбовые фитинги.
Подмотка и герметик
Для обеспечения должной герметичности резьбовых соединений в системах центрального отопления используют подмотку и высокотемпературные герметики (пасту). На краску сегодня «садить» не рекомендуют: если в системе циркулирует антифриз, он очень быстро разъест такое соединение и появится сначала капель, а затем и течь. Даже в системах с водой присутствуют такие добавки, которые могут краску растворить.
Наматывая подмотку, не старайтесь взять ее как можно больше. Это не тот случай, когда много — это хорошо. Скорее наоборот. При чрезмерном количестве подмотки вы прилагаете значительные усилия при закручивании. В результате в коллекторах может образоваться микротрещина. В нее будет понемногу затекать теплоноситель, он будет разъедать металл. В результате краска поднимется, появится течь.
На фото явно видно, что подмотки было слишком много. Результат — течь, с которой бороться очень сложно
Большая часть проблем с радиаторами связана именно с чрезмерным количеством подмотки. Особенно это актуально при монтаже медных, медно-алюминиевых, алюминиевых и частично биметаллических радиаторов. Алюминий и медь — металлы мягкие, и разрушить их целостность легко. Если медь в силу пластичности еще может потянуться, то алюминий, скорее всего, треснет. И получите проблему.
Даже если вы монтируете чугунный или стальной радиатор, подмотка не должна выдавливаться из резьбы. Это явный признак того, что ее слишком много. Такого быть не должно. Лучше раскрутить, снять излишки и поставить правильно: особых усилий при закручивании прилагать не нужно. Тогда все будет хорошо.
Эта инструкция по монтажу радиаторов отопления поможет вам заменить старые или установить новы отопительные приборы. Дело непростое, но и не столь сложное, чтобы нельзя было с ним справится своими руками.
У нас в квартире установлены металлические трубы к батареям, мы хотим заменить их и убрать их в стены, это возможно? Зашивать гипсокартонными коробами не хотелось бы, лучше углубить во внешнюю стену
да грейте стену вместо квартиры
все возможно, главное правильно выбрать трубы, на них не стоит экономить если вы их будете прятать в стены
появятся слабые места в виде резьбовых соединений. подумайте, так ли они мешают, чтобы заплатить денег и думать рванёт или не рванёт. не говорю о согласовании этих работ
Эльза 5 лет, 6 месяцев назад
Что это за трубы такие? К батареям… Они отапливают квартиру? Если да, то наверное, не нужно их углублять в стену. Может быть недостаточно тепла!
Если бы вы написали, что хотите это сделать в своем коттедже, я бы вам посоветовал как это сделать. В квартире радиаторы вы можете заменить, но металлические трубы стояка отопления я вам не рекомендую трогать.На это надо получить разрешение как минимум ТСЖ( Управляющей компании).Они и посоветуют какие радиаторы и как ставить.Прятать радиатор в нишу тоже не советую. Лучше за ним( после его снятия) закрепить алюминиевую отражательную пленку с утеплением( типа пенофол).Будет больше пользы.
Подводки иногда прячут в стены. Прячьте, главное не доверяйте это дилетантам. Но вот что интересно. Зачем вам это надо? Деньги на ветер. Всё равно эти трубы будут закрыты занавесками.
делайте на здоровье! только сантехников правильных найдите они и разрешения получат и стояки на время работы перекроют , трубы в изоляции подберут и все опрессуют и ко всему гарантию дадут
Да, это возможно, но советую использовать полипропилен, ни в коем случае металлопласт.
все возможно.хорошим металопластиком и качественными фитингами. только ради бога не привлекайте для этого кого попало. лучше заплатить дороже, но привлечь специалистов. трубы в стенах, дело не шуточное.
Вера 5 лет, 6 месяцев назад
А потом на форуме появится вопрос — стена теплая, обои отклеиваются, что делать?)))))))
Если речь идёт о стояках отопления, и дом у вас не панельный — то решайте сами. Обязательно оденьте на трубу перед штукатуркой Энергофлекс — металл расширяется при нагреве, и ему нужен ход. При этом — никакой пластмассы в виде полипропилена, сшитого полиэтилена, и тем паче металлопласта!! Или страшный сон станет явью: соседи сверху затевают ремонт, и меняют стояки. Сварщик, сплёвывая на пол, обрезает под корень снизу соседский стояк, тщательно варит новый…. а в это время ваш стояк медленно стекает на пол расплавленной пластмассой…
Упаковать металлические стояки отопления в стены возможно. Формально это не является изменением инженерных коммуникаций — капитальной переделкой, требующей внесения изменения в технический паспорт жилого помещения. Но стояки не являются Вашей собственностью и относятся к общедомовому имуществу. По этому Вам придется произвести следующие действия: 1-е — требуется согласовать этот вопрос с ТСЖ или другой Вашей эксплуатирующей организацией. 2-е.- Вы согласовали это, или Вам наплевать на них и Вы готовы отболтаться небольшой взяткой местному инженеру, забыть об этом и спокойно жить дальше. 3-е — Стояк отопления имеет как линейное (продольное), так и поперечное расширение (диаметральное). Поэтому Вам потребуется одеть стояк в шубу (энэргофлекс или просто обмотать любой другой термостойкой демпферной лентой), и перед входом в стену потребуется установить патрубковый компенсатор. Собственно после всех этих операций, можно заштукатуривать и не переживать. Если появятся вопросы звоните, проконсультирую.
Да возможно, 8 916 365 61 70 Павел
Углы у вас на потолке и на полу все равно останутся видны. А так заштробить полипропилен можно
можно заменить на полипропилен и утопить в стену по максимуму,но надо отключать отопление!Можем сделать. Анатолий 89161657974.А где находиттся?
Может,всё таки,есть другое решение? Если вопрос про стояки,почему на них так свет клином сошелся?
Только в не несущую стену.
конечно можно,их нужно заменить на полепропилен и спрятать в штробу,затем заштукатурить.
Добрый день, Светлана! Углубить трубы в стены можно с помощью нержавеющей гофрированной трубы. Труба выдерживает давление 30 бар (в системе отопления 6 стандартно 4-6 бара). Так что углубляйте и ничего не бойтесь… Удачи!
возможно нотолько в изоляции
мне кажется, штробить несущую стену никто не разрешит. а вот аккуратно зашить гипсокартоном с выполнением архитектурных элементов — вполне возможно. на отводе от стояка обязательно поставьте кран. а дальше металопластиком, он и температуру лучше полипропилена держит и не удлиняется при нагревании, в отличии от того же самого ПП.
Можно ли убрать трубы отопления в городской квартире внутрь стены? А в частном доме? Какими будут последствия с точки зрения эффективности отопления и долговечности отопительной системы? Попробуем разобраться.
Разумеется, любому хочется сделать свой дом красивым, спрятав коммуникации. Однако не всегда это разумно.
В погоне за эстетикой
В каких случаях у обитателей городских квартир возникает жгучее желание спрятать стояки и подводки к радиаторам в стены?
Почти всегда речь идет о стальных трубах, украшенных облупившейся краской в несколько слоев. Иногда планируется их замена с переносом стояков вглубь стены; куда чаще предел желаний хозяев дома — просто любым способом убрать некрасивые коммуникации с глаз.
Способов сделать это, в общем-то, немного:
- Сделать в капитальных стенах штробы и перенести стояки на несколько сантиметров, закидав их штукатуркой;
- Соорудить вокруг гипсокартонный короб.
Полезно: иногда стена полностью зашивается гипсокартоном. При этом стояк остается внутри каркаса фальшстены; порой короб сооружается и вокруг отопительного прибора.
Узнайте также о достоинствах нержавеющих гофрированных труб для отопления.
Красиво, но непрактично. Теплоотдача радиатора резко уменьшается.
Давайте рассмотрим несколько популярных сценариев и разберем их последствия.
Перенос стального стояка в капитальную стену
Сваркой стояк уводится в штробу и штукатурится. Какими будут последствия?
Увы, порадовать нечем.
- В первые два-три года стена с большой вероятностью покроется паутинкой трещин. Дельта температур на небольшом локальном участке стены будет равна 50-60 градусам. Теплового расширения никто не отменял.
- Коррозия ускорится. Чаще всего стояки гниют именно в перекрытии, внутри бетона. Здесь внутри стены окажется ВЕСЬ стояк.
- Когда произойдет неизбежное и труба даст течь — по шву или на сварном соединении — соседи снизу будут долго искать причину того, что у них мокнет потолок. Когда причина выяснится — стояк придется менять. Понятное дело, предварительно выдолбив его из стены.
А вот спрятать в стене медные трубы, как это сделано на фото — идея более здравая. Медь не боится коррозии и имеет практически неограниченный срок службы.
Перенос стояка с заменой на пластик
Эту работу более реально сделать своими руками: можно обойтись без сварки, нарезав резьбы на стояке. Коррозии можно не бояться. Срок службы полипропиленовых труб оценивается периодом от 25 до 50 лет.
- Полипропилен, даже армированный, обладает довольно высоким коэффициентом теплового расширения. Именно поэтому выполненные из него стояки отопления обычно снабжаются компенсаторами — П-образными или кольцевидными изгибами.
Внутри стены материалу расширяться будет некуда.
- Использование пластиковых труб с ограниченной устойчивостью к температуре и давлению в системах центрального отопления — не очень хорошая идея. По ряду причин вполне вероятна ситуация, когда температура теплоносителя может оказаться куда выше предельных для полипропилена 95С. Гидроудары тоже никто не отменял.
Обратите внимание: эта проблема не касается автономных отопительных систем. В частном доме владелец полностью контролирует параметры отопления.
Короба и фальшстены
Если закрыть стояк и подводку гипсокартоном, стеновыми панелями или другим декоративным материалом, мы создадим себе в будущем, лишь одну проблему: необходимость разбирать стену или короб для ремонта или замены труб. Что, впрочем, тоже не радует.
Разумный подход
Кроме неуклюжих и зачастую имеющих негативные последствия попыток украсить свое жилье, есть еще один сценарий, требующий укладки труб отопления в стену. Собственно, название говорит само за себя: стеновое отопление.
Понятно, что радиаторы отопления в стене не замуровываются. Нет, внутристеновое отопление может использовать и классические отопительные приборы; однако в таких случаях речь идет скорее о нишах внутри сплошной перегородки. Последнее время стал более популярным другой подход: источником тепла является сама поверхность стены.
Представьте себе водяной теплый пол. А теперь разверните его в вертикальную плоскость.
Проблемы и их решения
Не стоит думать, что теплые стены просты в реализации. Неизбежен ряд специфичных проблем, которые приходится решать.
Тепловое расширение
При нагреве расширяется сама труба и штукатурка, которой она замурована. Про неизбежное появление трещин уже говорилось. Как решается эта проблема?
Применяется комплексный подход.
- Отопление делается низкотемпературным. Как правило, не выше 40 градусов. В этом проект схож с теплым полом: стена не должна обжигать при прикосновении.
- Используются материалы с минимальным коэффициентом температурного расширения. Обычно берутся трубы из металлопластика или сшитого полиэтилена.
- Используется штукатурка с добавкой пластификаторов. Она переносит неизбежные расширения и сжатия в небольшом диапазоне без трещин.
Потери тепла
Нагретая капитальная стена будет рассеивать тепло не только внутри дома, но и снаружи. Чтобы этого не произошло — между проложенной по стене трубой с теплоносителем и самой стеной прокладывается слой теплоизоляции — минеральной ваты или пенопласта.
Разумеется, инструкция не универсальна — не везде есть необходимость в утеплении:
- Если теплоноситель будет циркулировать в одной из внутренних перегородок — утеплять ее нет ни малейшего смысла. Пусть греет обе смежных комнаты.
Если нужно распределить тепло неравномерно, проблема решится частичной теплоизоляцией с одной стороны перегородки.
- Если дом выполнен по энергосберегающей технологии — из sip-панелей или из бетона в несъемной пенопластовой опалубке — теплоизоляция нисколько не изменит и без того крайне невысокое рассеивание тепла через стены.
Отказоустойчивость
Желательно, чтобы отопление в стенах не нуждалось в ремонтах или обслуживании. Как достигается долговечность отопительной системы?
Точно так же, как в случае теплого пола. В штукатурку утапливается цельная труба, без фитингов и соединений любого типа. Оптимальный выбор — сшитый полиэтилен: труба обладает прекрасной гибкостью и поставляется в бухтах до 200 метров; при этом цена погонного метра при толщине 16 миллиметров не будет превышать 50 рублей.
Все регуляторы, коллектора, термостаты и дроссели находятся снаружи стены, в месте, удобном для настройки и обслуживания.
Узнайте также о преимуществах пластиковых труб для отопления.
Коллектор вынесен в легкодоступное место. Отсюда можно управлять температурой во всем доме.
Преимущества
С проблемами мы ознакомились. Ну, а что мы выигрываем на фоне традиционного отопления радиаторами?
- Эстетика помещения — полностью в руках дизайнера. Мы больше не привязаны к неуклюжим конструкциям под окнами; те самые стояки и подводки, от которых так часто хочется избавиться, больше не мозолят глаза.
- Тепло распределяется более равномерно, поскольку площадь теплоотдачи в разы больше. Нет выраженной холодной зоны над полом: укладка трубы выполняется по всей высоте стены.
Совет: алюминиевые пластины — теплораспределители увеличат теплоотдачу стены и сделают ее нагрев более равномерным. Кроме того, они позволят обойтись меньшей длиной трубы, увеличив расстояние между витками.
- Равномерное распределение тепла позволит снизить среднюю температуру в помещении без ущерба для комфорта обитателей. Простое снижение температуры на два градуса уменьшит потребность в тепловой энергии на 15-20 процентов.
- Помните, как уютно зимой неподалеку от батареи? Ощущение уюта будет с вами постоянно: ведь стены всегда рядом с вами и всегда излучают тепло.
- В летнюю жару в вашем распоряжении будет простой способ сделать климат в доме более комфортным. Достаточно задействовать контур в стене для водоразбора.
В результате вы убьете двух зайцев: к смесителю будет подаваться заметно потеплевшая вода, а в доме станет прохладнее. Видите ли, магистрали водоснабжения идут через грунт, который ниже точки промерзания круглый год имеет стабильную температуру в 10-12 градусов.
Никто так ярко и убедительно не опишет достоинства решения, как его продавец.
Заключение
Хотите узнать больше о том, как и для чего отопление может монтироваться в стенах? Посмотрите видео, прикрепленное к статье. Возможно, именно в нем вы найдете ответы на свои вопросы.
