Как сделать водопровод из скважины зимний вариант с погружным насосом?

Если на даче можно использовать летний вариант прокладки трубопровода от колодца к дому, то для сооружений круглогодичного проживания лучше выбрать зимний вариант. В этом случае водопровод прокладывается ниже уровня промерзания грунта и основательно утепляется. Такой способ проводки можно использовать не только от колодца, но и от скважины. Чтобы вы могли правильно выполнить прокладку трубопровода от водозаборного устройства к дому или даче своими руками, мы предлагаем подробную видео инструкцию.

Преимущества зимнего способа

Схема устройства водопровода с погружным насосом

Устройство водоснабжения дома от существующего колодца или скважины имеет множество преимуществ:

• Вы можете сделать такой водопровод своими руками без привлечения профессиональных работников. Это позволит вам существенно сэкономить.
• Благодаря использованию приемлемых по цене материалов и приспособлений можно получить недорогое, но очень эффективное гидротехническое сооружение, которое вы сможете эксплуатировать в зимний период.
• Профилактические и ремонтные работы можно выполнять в удобное для вас время своими руками.
• Вам не нужно платить за водоснабжение дома или дачи, хотя расходы за электроэнергию всё же будут.

Обратите внимание: расходы на устройство водоснабжения от обычной скважины или колодца намного ниже, чем затраты на сооружение артезианской скважины. Для колодца вам хватит обычного глубинного насоса небольшой мощности.

Подготовительный этап

Пример составленной схемы водопровода

Несомненно, зимний вариант водопровода намного лучше летнего. Перед тем как его сделать своими руками, стоит изучить каждый этап отдельно и понять, какое дополнительное оборудование вам понадобится.

На этапе проектирования нужно решить ряд определённых задач:

1. Чтобы правильно запроектировать систему водоснабжения дачи или загородного дома, необходимо учесть все требования к коммуникациям, а также определить их эксплуатационные параметры.
2. Затем нужно вычислить общее число водопотребления, а также определить объёмы по отдельным узлам.
3. Теперь можно составлять схему водоснабжения дома или дачи. На этом этапе вы сможете понять, что вам понадобится для того, чтобы сделать водопровод на летний и зимний период.

Прокладка труб

Траншея под укладку труб роется ниже отметки промерзания грунта в вашем климатическом регионе

Вода к дому от колодца будет транспортироваться по трубам. Можно использовать металлические, металлопластиковые или полимерные изделия. Лучше выбрать металлопластиковые трубы, поскольку они более прочные и устойчивые к агрессивным средам.

Траншея под укладку труб роется ниже отметки промерзания грунта в вашем климатическом регионе. Это позволит воде зимой не замерзать в трубах. Однако можно сделать меньшее заглубление траншеи, если использовать подогревающий кабель и основательное утепление трубы, которое не даст воде замерзать в холодный период года.

Перед прокладкой труб в местах поворота, расхождения или углубления ветки необходимо сделать смотровые колодцы:

1. Для этого сначала роется котлован размером 100х100 мм. Дно котлована должно находиться на 400 мм ниже отметки промерзания грунта. Днище засыпается слоем песка высотой 100-150 мм.
2. Затем сооружается бетонный ленточный или плитный фундамент. Он должен быть таким, чтобы мог выдержать кирпичную стенку.
3. После этого можно выкладывать стены из кирпича. Толщина стенок смотрового колодца – 250 мм.
4. Теперь можно на стены уложить плиту перекрытия с отверстием для обслуживания водопровода.

После сооружения смотровых приспособлений можно укладывать трубы от водозаборного сооружения к загородному дому или даче. Они соединяются между собой стыковочными элементами компрессионного типа. Для забора воды из колодца, в его стенке нужно сделать отверстие по диаметру водопроводных труб.

Монтаж глубинного насоса

Пример готового к использованию погружного насоса с тросом, кабелем и шлангом

Чтобы вода могла выкачиваться из колодца, вам понадобиться установить в этом сооружении гидравлический насос глубинного типа. Обычно для его установки используется вариант с подвешиванием на тросе. Для этого из стальных уголков сваривается специальная конструкция, которая укладывается на бетонные кольца колодца. К ним она крепится при помощи анкеров.

Работу по установке и подключению насоса ведут в таком порядке:

1. Насос устанавливается на конце отрезка трубы, при помощи которой он будет соединяться с уголком.
2. Затем разматывается кабель электропитания прибора.
3. На выходное отверстие устанавливается специальный клапан, который будет защищать систему от обратной подачи воды.
4. К клапану прикрепляется муфта, а к ней труба.
5. Кабель питания приматывается к трубе посредством изоленты.
6. Вся конструкция погружается в водозаборное сооружение.
7. Страховочный трос прикрепляется к раме из стальных уголков.
8. Затем трубопровод стыкуется при помощи углового элемента с трубой агрегата, а кабель электропитания выводится сверху либо укладывается в траншею.

Если вы планируете использовать не глубинный насос, а насосную станцию, то для функционирования системы в зимнее время подключение насоса к трубопроводу обустраивается в специальном приямке. Его габариты 0,75х0,75 м и глубина 100 см. Днище приямка нужно тщательно утрамбовать и засыпать щебнем либо забетонировать, а стенки укрепить кирпичом или досками. Трубы заводятся в приямок и там подключаются к установленному насосу. Для защиты от холода приямок необходимо основательно утеплить.

Совет: если в зимний период вы планируете надолго покидать загородный дом или дачу, то необходимо предусмотреть систему консервации. Так вы сможете сливать воду из трубопровода на время вашего отъезда и снова запускать систему по приезду.

Устройство и утепление ввода в дом

Для защиты от промерзания трубопровод запускается в дом через специальную муфту

Проложенный от колодца трубопровод необходимо завести в дом. Для этого в фундаменте сооружения пробивается отверстие большего диаметра, чем размер труб. Как правило, именно в месте входа трубопровода в дом система чаще всего промерзает, поэтому утеплению этого места стоит уделить максимум внимания. Для защиты от промерзания трубопровод запускается в дом через специальную муфту. Это такая же труба, только большего диаметра. Если вы используете трубы диаметром 32 мм, то муфту возьмите с сечением 50 мм.

Важно знать: запрещено делать ввод водопровода в дом на расстоянии менее 150 см от вывода канализации из этого же сооружения.

Для утепления места ввода труб используется обычная верёвка. Она забивается в просвет между трубой и муфтой и тщательно уплотняется. Дополнительно место ввода изолируется монтажной пеной, герметиком или обычным глиняным раствором.

Установка оборудования

Установленный гидроаккумулятор с системой фильтров

И зимний, и летний вариант устройства подразумевает использование гидроаккумулятора. Это ёмкость, частично заполненная водой. Когда воды становится меньше, давление воздуха в баке падает и это приводит к включению насоса. При повышении давления воздуха из-за заполнения бака водой насос отключается.

Обычно гидробак бывает объёмом от 50 до 200 л. Небольшой ёмкости будет достаточно для дачи, а загородный дом потребует более вместительный резервуар. При этом чем больше объём гидробака, тем реже будет включаться насос, а следовательно, тем меньше он износится и больше прослужит. Чтобы предотвратить замерзание воды зимой, бак лучше устанавливать в тёплом помещении. Идеально подходит чердак дачи или загородного дома.

Важно знать: вместительный бак позволит вам запастись водой, которой вам хватит на сутки, если вдруг прекратится подача электричества. Однако большая ёмкость с водой может весить около тонны. Поэтому при установке бака в доме позаботьтесь об усилении строительных конструкций сооружения.

Электромагнитное реле давления, устанавливающееся на баке, позволяет запускать и выключать насос при заполнении и опустошении бака. Оно крепится сверху в горизонтальном положении.

Завершающий этап

Пример дополнительного утепления трубопровода пенопластом и керамзитом

После сборки и соединения всех элементов системы проводится их пробный запуск. Если всё работает исправно, можно приступать к завершающему этапу сборки. Поскольку наш водопровод будет эксплуатироваться в зимний период, все трубы нужно хорошо утеплить. Для этого делают следующее:

1. Трубы в траншеях тщательно обматываются геотекстилем.
2. Если траншеи откапывались ниже отметки промерзания грунта, то яму достаточно засыпать песком и слегка утрамбовать. Сверху всё засыпается грунтом.
3. При откапывании траншеи выше отметки промерзания для засыпки труб используется теплоизоляционный материал – керамзит, шлак, пенопластовая крошка. При этом сверху труб этот материал должен давать слой не менее 20-30 см. Затем всё также засыпается грунтом.
4. Если в системе предусмотрены смотровые колодцы, то на них устанавливаются люки.

Совет: для обогрева трубопровода в зимнее время можно использовать специальный нагревательный кабель, который прокладывается в траншею вместе с трубой. Однако это довольно дорогое удовольствие.

Видео инструкция о том, как сделать водопровод от колодца или скважины, который будет работать летом и зимой:

Вам нужна собственная стационарная система водоснабжения, способная обеспечивать водой частный дом круглый год? Согласитесь, что будет весьма обидно с наступлением холодов остаться без воды, особенно, если на загородном участке имеется колодец, который служит источником водозабора.

Вы решили своими силами сделать зимний водопровод из колодца, который будет пригодным для эксплуатации в любую погоду, но не знаете тонкости и нюансы этого процесса?

Мы поможем разобраться со всеми особенностями — в статье приведены лучшие способы и разобраны схемы обустройства автономной системы водоснабжения для круглогодичной эксплуатации. Материал снабжен наглядными фотографиями.

Пошагово рассмотрен процесс подготовки водопровода к зиме, включая утепление всех важных узлов. Приведены полезные видеорекомендации опытных сантехников.

Особенности обустройства зимнего водопровода

Зимний водопровод необходим в том случае, если вы планируйте использовать систему водоснабжения из колодца в течение всего года.

Такая автономная система имеет множество преимуществ:

• колодезная вода при правильном обустройстве источника обладает отличными качественными характеристиками и вкусом;
• уход за колодцем можно осуществлять самостоятельно, без привлечения высокооплачиваемых специалистов;
• система водоснабжения из колодца полностью автономна и даже в случае отключения электропитания можно будет добыть воду ручным способом;
• для повышения эффективности эксплуатации можно использовать погружной насос требуемой мощности.

Если обустройство колодца было проведено по всем правилам, источник и подключенная к нему водопроводная система прослужит долгие годы.

Источник зимнего водопровода в колодце

Внутренняя водопроводная ветка

Наружная часть автономного водопровода

Прокладка линии от колодца

Ввод водопровода в частный дом

Разводка зимнего водопровода внутри дома

Подключение сантехники к водоснабжению

Система утилизации использованной воды

Устройство зимнего водопровода имеет ряд своих особенностей, в их числе:

1. Наличие утеплённого колодца или скважины, не подверженных промерзанию на протяжении всего года.
2. Необходимость соблюдения уклона для предотвращения застаивания воды и обеспечение самотёчного слива во время консервации.
3. Наличие системы консервации, подразумевающей возможность полного слива воды в колодец, отключение насосного оборудования и закрытие колодца.

Кроме того, необходимо, чтобы схема прокладки трубопровода учитывала местные климатические условия.

Если системой предстоит пользоваться в морозный период, трубопровод должен быть надежно защищен от промерзания.

Колодец — это не только устройство для забора воды для хозяйственных нужд, но и декоративное сооружение, украшающее загородный участок

Способы устройства зимнего водопровода

Для устройства водопровода, который будет выполнять свою основную функцию — снабжение водой круглый год, необходимо выбрать один из двух вариантов:

• проложить водопровод таким образом, чтобы трубы пролегали ниже глубины промерзания грунта;
• укладывать трубы выше горизонта промерзания, но при этом делая их утепление.

Оба способа имеют свои достоинства и недостатки. Рассмотрим их более подробно.

Способ № 1 — ниже глубины промерзания

Данный способ целесообразно применять в случае, когда глубина промерзания составляет не более 150 см. При этом значение глубины промерзания определяется исходя из данных за последние 10 лет.

Также стоит учитывать, что периодически случаются и очень холодные зимы, когда грунт промерзает ниже. Исходя из этого, становится понятно, что прокладка труб должна производиться на глубину, равную глубине промерзания грунта в регионе плюс 20 — 30 см.

Устройство водопровода начинается с выкапывания траншеи требуемой глубины от колодца до точки входа водопровода в дом.

На дно траншеи засыпается песок слоем 10 см и укладываются водопроводные трубы. Траншея засыпается землёй, грунт на месте засыпки уплотняется.

Несмотря на то, что это самый простой и недорогой способ создания зимнего водопровода из колодца, возникает проблема с выбором труб: полиэтиленовые трубы здесь не подойдут, т.к. не выдержат массу грунта, давящего сверху, а металлические трубы (стальные) будут подвергаться коррозии.

Проблему можно решить, обработав трубы перед укладкой антикоррозийным составом.

Для прокладки трубопровода на большой глубине можно использовать толстостенные полиэтиленовые трубы, но при этом они должны укладываться в защитном гофрированном кожухе

Кроме проблемы с выбором труб такой способ устройства зимнего водопровода имеет ещё несколько недостатков:

• при проведении ремонтных работ возникает потребность в большом объёме земляных работ;
• сложность поиска поврежденного участка трубопровода;
• вероятность промерзания и разрыва труб в системе водоснабжения в случае недостаточного заглубления водопроводной системы.

Чтобы свести количество аварий на водопроводе к минимуму рекомендуется делать как можно меньше стыков труб между собой, т.к. именно на стыках чаще всего возникают течи.

Также при устройстве зимнего водопровода ниже уровня сезонного промерзания необходимо особенно тщательно следить за герметичностью в месте примыкания труб водопровода к колодцу.

При прокладке трубопровода ниже уровня сезонного промерзания траншея заглубляется на 20 – 30 см, чтобы обеспечить формирование песчаной подушки в 15 см и проложить трубы на требующейся глубине

Способ № 2 — утепление водопровода

При этом способе водопровод закапывается на глубину 40-60 см, но трубы укладываются в траншею утеплёнными.

Для северных регионов целесообразным будет произвести облицовку траншеи кирпичом или ячеистыми бетонными блоками для повышения показателей теплосохранения.

Конечно, это значительно повысит стоимость строительства зимнего водопровода, но даёт 100%-ю гарантию от промерзания.

Сверху такая траншея прикрывается бетонными плитами и засыпается грунтом. Трубы для устройства утеплённого водопровода обычно применяются самые обычные: полимерные низкого давления и подходящего диаметра.

Какой утеплитель использовать? Здесь возможны два варианта:

• жесткие теплосберегающие оболочки из пенопласта или экструдированного пенополистерола («скорлупа»);
• мягкие теплоизоляционные материалы (вспененные полиэтиленовые варианты, минеральная и базальтовая вата с наружно водоотталкивающей защитой).

При выборе теплоизоляционного материала для труб необходимо обратить внимание не только на его стоимость и удобство применения, но и на физические свойства.

Например, минеральная вата — недорогой и простой в монтаже утеплитель, но имеет высокие водопоглощающие свойства, а значит, она должна использоваться с обязательным устройством слоя пароизоляции.

Базальтовая вата на основании осадочных горных пород — достаточно тяжёлый утеплитель, который нельзя применять для труб небольшого диаметра.

Выбор утеплителя должен производиться исходя из условий местности: влажности грунта, глубины промерзания, а также учитывая диаметр и тип труб

Для засыпки траншеи с утеплёнными трубами лучше всего использовать не выкопанный грунт, а щебень или керамзит.

Эти материалы обладают более низким коэффициентом теплопроводности, чем грунт, а следовательно обеспечат более длительное сохранение тепла.

Организация зимнего водоснабжения

Система зимнего водоснабжения по своему составу мало чем отличается от летнего водопровода. В неё также входят следующие элементы: насос, водопроводные трубы, накопительный бак или гидроаккумулятор, сливной клапан.

При этом устройство зимней системы требует соблюдения некоторых правил.

Шаг #1 — утепляем насос для водоснабжения

Насос и питающий его кабель нуждается в утеплении. Для теплоизоляции насосной станции можно использовать готовые теплоизоляционные системы или соорудить кожух самостоятельно, используя минеральную вату, пенопласт или другие утеплители.

Место соединения насоса и водопроводных труб (приямок) также требует утепления. Обычно размеры приямка составляют 0,5 х 0,5 х 1,0 м. Стены приямка облицовываются кирпичом, а пол покрывается слоем щебня или бетонной стяжкой.

Оборудование, входящее в систему зимнего водопровода, не нуждается в утеплении, если расположено в приямке ниже уровня промерзания грунта

Как выбрать насосную станцию читайте в этой статье.

Шаг #2 — теплоизолируем гидроаккумулятор

Гидроаккумулятор или накопительный бак также должен быть утеплён. Бак выполняет функцию накопителя, позволяя системе водоснабжения работать бесперебойно.

При отсутствии накопительного бака система будет периодически отключаться, что приведёт к изнашиванию всех её элементов. Для теплоизоляции гидроаккумулятора можно использовать следующие виды утеплителей:

• пенопласт или пенополистерол;
• минеральная и базальтовая вата;
• пенополиуретан и вспененный полиэтилен;
• рулонные мелкоячеистые утеплители с фольгированным слоем.

Процесс утепления заключается в устройстве внешней обшивки гидроаккумулятора с последующей отделкой конечным материалом при необходимости.

Если есть возможность, то желательно техническое помещение, в котором располагается гидроаккумулятор, утеплить. Этот шаг станет дополнительной подготовкой к зиме

Шаг #3 — заботимся о водопроводных трубах

Для утеплённого зимнего водопровода при глубине его укладки 40-60 см наилучшим вариантом будет выбор полиэтиленовых труб низкого давления.

В сравнении с металлическими они имеют следующие преимущества:

• не подвержены коррозии;
• низкий удельный вес;
• просты в монтаже;
• значительно дешевле по стоимости.

Диаметр труб рассчитывается исходя от планируемого водопотребления ещё на стадии проектировании системы водоснабжения.

Водопотребление зависит от количества проживающих в доме человек, наличия приборов-водопотребителей, объёма воды, используемой для полива и ухода за животными и других факторов.

Например, труба диаметром 25 мм имеет пропускную способность — 30л/мин, 32 мм — 50 мл/мин, 38 мм — 75 л/мин. Наиболее часто для дачных и загородных домов площадью до 200 м² используют трубы ПНД диаметром 32 мм.

Выбор диаметра труб зависит от длины водопроводной системы: чем больше длина, тем больше диаметр используемых полиэтиленовых труб

Шаг #4 — ставим сливной клапан и реле давления

Сливной клапан необходим для консервации системы, благодаря нему вода может сливаться в колодец. При небольшой длине водопровода, сливной клапан можно заменить обходной сливной трубой.

Реле выполняет функцию поддержания давления в водопроводе, обеспечивая его бесперебойную работу и не допуская разрывов и застоя воды. При достижении максимального показателя давления (наполненности труб) реле отключит насос.

Монтаж реле давления и сливного клапана не сложный, главное — это придерживаться схемы, рекомендованной производителем оборудования

Небольшие монтажные хитрости

Работы по устройству начинаются с составления схемы (проекта) водоснабжения. На схеме наглядно показывается путь, который проделывает вода от точки водозабора до точки разводки системы водоснабжения в доме.

Разводка в доме может быть выполнена двумя способами:

• последовательный, когда труба прокладывается вдоль всего дома и от неё отходят несколько водопотребителей;
• коллекторный, при котором к каждому водопотребителю проводится отдельная труба.

Первый способ рекомендуется использовать, если в доме нет мощных источников-водопотребителей и проживает 1-3 человека.

При наличии стиральной машины, поливочных шлангов, систем автополива и орошения, при проживании в доме более 3-х человек рекомендуется устройство коллекторной системы водоснабжения, позволяющий обеспечить достаточный напор для комфортного водопользования.

Прокладка труб можно произвести выше глубины промерзания, но при этом водопроводные трубы и другие элементы системы будут нуждаться в дополнительном утеплении

Технология производства работ по устройству зимнего водопровода будет следующей:

1. Разработка схемы водоснабжения. Выбор материалов труб и глубины их укладки.
2. Рытьё траншей под трубы.
3. Установка насосного оборудования, гидроаккумулятора.
4. Соединение труб с насосным оборудованием и гидроаккумулятором.
5. Врезка заборной трубы в колодец.
6. Монтаж утеплённых труб от колодца к дому.
7. Разводка системы водоснабжения внутри дома.

Монтаж труб от колодца к дому выполняется с использованием специальных сгонов — коротких труб с резьбой на концах. Сгон прижимается к трубе фланцами или фитинг-переходниками.

Обе конструкции необходимо тщательно герметизировать во избежание протечек. Трубы ПНД между собой соединяются при помощи спайки или фитингов.

Места соединений необходимо обрабатывать силиконовым герметиком. Обработка битумом и мастикой запрещена!

Глубина погружения в колодец заборной трубы поверхностного насоса должна приходиться чуть ниже уровня воды или не менее чем за 50 см от его дна. При опускании на дно будет происходить засасывание элементов донного фильтра.

Перед установкой заборной трубы из колодца откачивается вода, для обеспечения возможности герметичного соединения ее с коленом выводящей трубы из колодца.

Колено желательно оснастить краником для возможности перекрытия водоподачи при проведении ремонтных работ.

Трубы от колодца укладываются с созданием уклона в сторону колодца, для обеспечения слива воды из системы водоснабжения во время проведения работ по консервации.

Контролировать величину уклона можно при помощи строительного уровня. Для обеспечения самотёчного слива достаточно соблюдать уклон 2 градуса.

Если трубы необходимо утеплить, то монтаж готовых теплосохроняющих форм утеплителя лучше произвести до укладки труб в траншею

Ещё одним способом создать зимний водопровод является метод подогрева труб. Для этого применяется греющий кабель или пластины, которые монтируются вдоль труб или наматываются спиралью.

Устройство такого кабеля целесообразно в том случае, если участок бесперебойно снабжается электричеством.

При отключении электропитания не утеплённая труба сразу промёрзнет и водопровод выйдет из строя.

Оптимальным вариантом можно считать комбинированный способ, при котором утеплённые трубы подогреваются греющим кабелем. В этом случае кабель будет расходовать минимальное количество электрической энергии.

Инновационный способ устройства водоснабжения

Совсем недавно был разработан новый способ создания зимнего водопровода, основанный на использовании гибких полимерных труб, утеплённых промышленным способом.

Поверх теплоизоляционной оболочки таких труб имеется слой гидроизоляции, а вдоль поверхности трубы сделан специальный канал для прокладки греющего кабеля, что значительно упрощает монтаж и сокращает срок укладки водопровода.

Трубы гибкие и поставляются в бухтах, благодаря чему можно свести к минимуму количество стыков, а значить свести к нулю риск возникновения протечек и потребность в ремонте.

Стоимость таких труб достаточно высокая, однако используя их, вы экономите на утеплителе, и упрощайте монтаж водопроводной системы. Условные обозначения: d — диаметр трубы; e — толщина трубы; e1 — толщина защитной оболочки; D — внешний диаметр трубы с утеплителем

Выводы и полезное видео по теме

Монтаж готовых теплоизоляционных элементов на трубы перед их укладкой в траншею:

Зимний водопровод в частном доме:

Монтаж греющего кабеля:

Устройство зимнего водопровода — несложный процесс, позволяющий бесперебойно получать воду на протяжении всего года. Основной принцип создания зимнего водопровода — не допустить промерзания труб и элементов системы.

Сделать это можно путём устройства системы утепления с использованием теплоизоляционных материалов или проложив трубы ниже уровня промерзания грунта. Выбор способа зависит от климатических условий местности, ландшафта и гидрогеологических особенностей участка, а также от личных предпочтений владельца.

Водоснабжение частного дома из скважины своими руками: технология работ

Человек способен больше месяца жить без пищи, но без воды не протянет и трех дней. Поэтому главная проблема для любого жилища — частного или коллективного — питьевой источник и его качество. В современных реалиях водоснабжение частного дома из скважины очень распространено. Это удобно, недорого, просто.

И дает коммуникациям полную автономность и независимость.

Вода для автономного водоснабжения

Прежде всего стоит разобраться, какая вода годится для устройства автономного водоснабжения.

Если представить все просто и доступно, то выделяют три вида подземных вод.

• Верховодка. То, что успело просочиться в почву, но еще не стало стабильным водоносным слоем. Наиболее слабая по качеству вода. Узнать ее просто — уровень верховодки сильно колеблется в зависимости от сезона. Для питьевого водоснабжения непригодна.
• Грунтовые воды. Более стабильные водоносные слои. Глубина залегания от нескольких метров от поверхности до нескольких десятков. Именно их в основном и используют для устройства автономного водоснабжения.
• Артезианская вода. Самые глубокие и древние водоносы. Глубина залегания может превышать сотню метров. Вода чаще всего пригодна для питьевых целей, но может быть излишне жесткой, насыщенной различными минералами.

Воде, добытой из автономного источника, необходимо пройти цикл комплексных исследований в СЭС или другой аккредитованной на проведение анализа воды организации. По результатам произведенных анализов делают выводы о возможности ее применения в качестве питьевой или технической.

Схема, имитирующая гидрогеологический разрез без соблюдения масштаба, демонстрирует принцип залегания и распространения подземных вод

Организация, проводившая анализ воды, может порекомендовать оптимальную схему очистки, если технический вариант сможет после фильтрации приобрести питьевую категорию.

Типы скважин для частного водопровода

Непригодная для питья верховодка вполне подойдет для полива огорода, уборки и подобных нужд. Получить ее проще и дешевле путем устройства скважины-иглы, называемой также абиссинским колодцем. Он представляет собой колонну толстостенных труб ВГП Ø от 25 до 40 мм.

Абиссинский колодец — самый простой в исполнении и дешевый способ получения воды для временного снабжения дачного участка

Первое звено колонны оснащается наконечником и фильтром, устроенным прямо в стенках водо-газопроводной трубы.

Абиссинскую скважину не бурят, а забивают в грунт с помощью увесистой бабы, которую присоединяют к тросу, перекинутому через блок. Это самый дешевый и легкий способ получения воды для временного водоснабжения.

Для дачников, нуждающихся исключительно в технической воде и только в летний период.

Скважины на песок могут поставлять воду как для технических, так и для питьевых целей. Все зависит от конкретной гидрогеологической обстановки на загородном участке.

Если водонос сверху перекрывает слой водоупорных грунтов, то вода вполне может оказаться питьевого разряда. Препятствующие проникновению воды грунты водоупора пресекают проникновение бытовых стоков.

Если вмещающий воду песок не имеет природной защиты в виде суглинка или твердой супеси, о питьевом назначении вероятнее всего придется забыть.

Стенки скважины укрепляют колонной стальных обсадных труб, соединенных между собой муфтами или сварным швом. В последнее время активно используется полимерная обсадка, востребованная частниками из-за доступной цены и устойчивости к коррозии. Конструкция скважины на песок предусматривает установку фильтра, исключающего проникновение в ствол гравия и крупной песчаной взвеси.

Устройство скважины на песок обойдется значительно дороже абиссинского колодца, но дешевле бурения выработки в скальных грунтах

Рабочая часть скважинного фильтра должна выступать за пределы водоносного пласта сверху и снизу минимум на 50 см. Т.

е. ее длина должна быть равна сумме толщины водоносного пласта и как минимум 1 м запаса. Диаметр фильтра должен быть на 50 мм меньше диаметра обсадной трубы, чтобы его свободно можно было погрузить и извлечь из ствола для прочистки или ремонта.

Без фильтра и частично без обсадки могут обойтись скважины, ствол которых заглублен в скальный известняк. Это наиболее глубокие водозаборные выработки, извлекающие воду из трещин в коренной породе. Служат они дольше аналогов, заглубленных в песок. Им не свойственен процесс заиливания, т.к. в толще вмещающих воду грунтов нет глинистой взвеси и мелких песчинок.

Риск бурения артезианской скважины заключается в том, что зону трещиноватости с подземной водой можно не обнаружить

Обсадка артезианских скважин устраивается по телескопическому принципу.

Каждый нижележащий ярус конструкции должен быть на 50 мм уже предыдущего.

На глубине свыше 100 м допустимо применение асбестоцементных труб или проходка скважины вовсе без обсадки, если скальные стенки гидротехнического сооружения нет необходимости укреплять.

Если артезианской скважиной пройдено больше 10 м трещиноватой скальной породы, вмещающей подземные воды, то фильтр устанавливается. Его рабочая часть обязана перекрыть всю поставляющую воду толщу.

Схема системы водоснабжения автономного дома с одним фильтром характерна для артезианских скважин, не требующих многоступенчатой очистки воды

Правильный выбор места

Первым делом нужно определиться с местом расположения скважины. Когда-то их предпочитали бурить прямо под домом — кухни тогда часто устраивались в подвале и такое решение казалось удобным.

Но дело в том, что при таком расположением проблематично промыть скважину при необходимости. А уж если она выйдет из строя, то то пробурить новую и вовсе невозможно.

Так что лучшее место для скважины — где-то снаружи, хоть и не сильно далеко.

Обязательно учитываем санитарные нормативы. Точка водозабора должна находиться не ближе 20 метров от выгребной ямы или септика при глинистых грунтах: суглинках, супесях. Наличие песка, способного пропускать и «впитывать» бытовые стоки, увеличивает указанное расстояние до 50 метров.

Расстояние между скважиной и поверхностными источниками загрязнения допускается 20 м, так как скважина считается защищенной точкой водозабора

Следует помнить, что чем дальше точка водозабора от точки водоразбора, тем больше средств уйдет на устройство водопровода. Дачникам, прокладывающим летний водопровод на участке, удаленность от источника не слишком интересна. Учитывать ее должны любители постоянного проживания за городом. Ведь для сооружения стационарной системы водоснабжения потребуется рыть траншею.

Абиссинский колодец и мелкие скважины не стоит располагать ближе 5 м к фундаменту. Извлекая подземную воду, они будут заодно тащить частицы рыхлого грунта и постепенно вымывать породу. Со временем процесс подобного ослабления может привести к просадке и деформации фундамента. Зато глубокие скважины на свойства подстилающих фундамент пород практически не влияют.

Общая схема водоснабжения от скважины

Конструктивно вся схема выглядит просто. Главный элемент — насос. Он и поднимает воду с глубины. Может располагаться непосредственно в скважине (погружной) или работать на поверхности (поверхностный). Первый вариант обеспечивает забор воды с большей глубины.

Внутренний водопровод устраивается или с расположенным на чердаке баком-накопителем, из которого вода поступает к потребителю самотеком, или с гидропневматической установкой, расположенной в подвальном помещении или перовом этаже

Второй удобнее монтировать и обслуживать, он предпочтительней при больших сезонных перерывах (на дачном участке, например). Но поверхностный насос не обеспечивает подъема с глубин свыше 8 метров. Тут еще следует учитывать и удаление по горизонтальным участкам на поверхности — 10 метров транспортировки воды в горизонте приравниваются метру подъема. Кстати, еще одна причина не удалять сильно скважину от дома.

Далее вода поступает в гидроаккумулятор. Он представляет собой стальной или пластиковый резервуар. В нем имеется резиновая емкость, куда накачивают воздух. Этот сжимаемый объем и создает давление в системе и вытесняет воду к точкам разбора— вода, как известно, не сжимается, а вот воздух таким свойством обладает.

Автоматика следит за перепадами давления. При падении давления ниже заданного уровня она включает насос, при достижении — выключает. Так создается стабильное давление в системе и нормальная подача воды к точкам разбора.

Мощность и объем гидроаккумулятора (и насоса) подбирают с небольшим запасом, исходя из пикового варианта расхода. То есть плюсуют все точки: туалет, раковину, душ и так далее. Если есть сезонный полив, то его тоже учитывают при расчете.

Типовая схема водоснабжения частного дома от скважины, обустроенной кессономПомимо насоса и накопителя, в набор входит обратный клапан, препятствующий току воды обратно в скважину, предохранительный клапан, сбрасывающий давление, различные датчики и реле, запорная арматура и фильтры.

Песчаные косые фильтры обязательны и предотвращают проникновения песка в систему. А вот фильтры тонкой очистки нужно подобрать, исходя из состава добываемой воды.

Все линии автономной водопроводной сети должны отсекаться запорными вентилями. Желательно, чтобы соединения выполнялись разборными — при помощи так называемых «американок».

Но вообще, окончательная конфигурация всей схемы варьируется, исходя из конкретных задач. Но основа на базе насоса и гидроаккумулятора всегда остается неизменной.

Схема водоснабжения из скважины не сильно сложная и может быть собрана своими руками

Компоновка и расположение оборудования

При монтаже водоснабжения из скважины своими руками чаще всего вызывает затруднение размещение оборудования. Тут вариантов много.

Наиболее рациональным стоит признать устройство кессона — специального колодца у скважины, где и располагают все механизмы. Получается, что оборудование стоит непосредственно у точки забора воды и затраты на транспортировку по горизонту минимальны. Второй плюс — тишина в доме. Насосная станция довольно шумное устройство, так что размещение ее вне периметра жилой зоны оправдано.

Часто оборудование насосной станции устанавливают непосредственно в кессоне скважины — тише в доме

Кессон представляет собой укрепленную и утепленную яму с утепленным же перекрытием, заглубленным на глубину ниже расчетной точки промерзания.

Этим исключается промерзание кессона — дело в том, что температура на грунта на этой глубине примерно неизменна круглый год и всегда выше нуля. Так что при нормальном утеплении стенок и оголовка кессона риска падения температуры нет. Наземные сооружения в таких случаях работают много хуже.

Если устройство кессона невозможно по каким-либо техническим причинам, устье скважины закрывают герметичным оголовком

Если нет возможности соорудить кессон, то все оборудование можно разместить и в доме. Хорошо, если для этих целей будет выделено отдельное помещение.

При продуманном размещении оборудования оно не занимает много места

Если нет возможности выделения для подобных целей отдельной изолированной площади, можно для этого использовать ванную комнату. Если и там нет места, то можно присмотреться к шкафам под мойкой на кухне.

Накопительный бак, фильтры для очистки воды и систему нагрева лучше всего расположить в специально устроенном техническом помещении

Часто размещают под лестницей или в кладовке, хорошо для подобных целей подходит подвал или даже погреб — этот вид оборудования не так уж и громоздок и неприхотлив. Тут главное не место монтажа, а его правильность. А уже само месторасположения на качество работы совершенно не влияет. На удобство доступа — да. Но не на работу.

Можно расположить оборудование в кухонном шкафу под мойкой

Правила прокладки труб

Трубы для монтажа всей системы лучше брать пластиковые, ПНД. Они легкие, долговечные, надежные. Не боятся коррозии, на внутренней поверхности не образуется бактериального налета. Стойко переносят гидроудары, могут выдержать замерзание воды внутри них. Хотя до этого, конечно, лучше не доводить. Их просто гнуть и резать. Допускается укладка непосредственно в грунт.

Утепление ввода на пути от скважины до дома никогда не бывает излишним

На участке вне дома трубы прокладывают на глубине ниже точки промерзания. В крайнем случае существует специальный низкотемпературный обогревающий кабель, который пропускают в трубу и подключают к электрической сети.

Он не дает замерзнуть воде внутри магистрали даже в сильные морозы. Но это лишний расход электроэнергии — куда проще и действенней просто осуществить прокладку трубы чуть глубже.

Если прокладка стационарного трубопровода производится ниже глубины сезонного промерзания грунтов, утепляют только участок выше уровня промерзания

Ввод водопровода от скважины в дом лучше производить тоже на глубине, под землей. Если это невозможно и приходится запускать трубу в дом через цоколь, то этот участок подлежит обязательному утеплению. Причем утеплитель должен начинаться еще ниже уровня промерзания.

Если планируется выход питающей трубы в пределах промерзающего участка, ее следует обязательно утеплить — при этом утепление должно начинаться на участке, расположенном ниже расчетной глубины промерзания

Уже в доме монтаж может производиться любым способом: трубы ПВХ, медь, сталь и так далее — кому что удобнее и проще. Главное, чтобы это было надежно и добротно.

Грамотное устройство водоснабжения от скважины до частного дома гарантирует безотказность работы системы и отсутствие поломок оборудования

Много вопросов вызывают расположение датчиков и их ассортимент, правила установки запорной и предохранительной арматуры.

по теме

Лучшим подспорьем для пояснения подобных темных мест будет видео, представленное ниже. Просто помните принцип: всегда берите все параметры с запасом.

Соорудить систему водоснабжения из скважины собственными руками можно самостоятельно, если следовать указаниям сборников строительных и технологических правил.

Водоснабжение частного дома из скважины своими руками — инструкция по монтажу системы со схемами

При неудовлетворительной работе центрального водопровода или его полном отсутствии в населенном пункте можно наладить бесперебойное обеспечение частного дома водой из скважины, пробуренной на участке.

Как обустроить водоснабжение дома — поэтапное описание

Компании, оказывающие услуги по бурению скважин, не занимаются их дальнейшим обустройством.

Все необходимые работы можно провести самостоятельно, закупив необходимое оборудование и материалы для прокладки сети трубопровода от источника до дома на рынке или в специализированном магазине.

Придется выбрать насос, трубы ПНД 32, гидроаккумулятор для поддержания необходимого напора в системе, запорную арматуру и др.

Бурение скважины

Обычно скважина пробивается на придомовой территории. Глубина, как правило, варьируется в диапазоне 25-50 метров, более глубокие являются дорогим удовольствием и требуют специального разрешения на проведение работ.

После окончания буровых работ над поверхностью земли торчит труба, диаметр которой составляет от 100 до 159 мм. Если грунтовые воды залегают ниже двухметровой отметки от уровня земли, то обустраивают колодец.

В иных случаях приходится строить закрытые утепленные пристройки, позволяющие наладить постоянное обслуживание в любое время года.

Обустройство скважины в специально построенном из бруса, кирпича и шлакоблоков домике. Сухое утепленное сооружение позволяет организовать обслуживание источника чистой воды

Размеры колодца и пристройки должны позволять выполнять работы по смене насоса, чистке скважины при возникновении такой необходимости. Построить небольшое подсобное помещение можно из шлакоблоков или кирпича.

Все стены по периметру, а также пол и потолок, необходимо утеплить пенополистирольными плитами, толщина которых должна быть не менее 100 мм. В сильные морозы не допустить замерзания воды в подающей трубе поможет греющий кабель, который окручивают вокруг нее.

Чтобы не допустить попадания поверхностных вод в скважинную трубу, ее поднимают над поверхностью земли на 40 см и закрывают оголовком, который предохраняет источник водозабора от мусора и пыли.

При низком залегании грунтовых вод лучше скважину прятать в колодце. В этом случае в роли утеплителя выступает сама земля. Чем глубже колодец, тем теплее будет в нем в зимнее время года. При этом сооружение должно быть также утеплено, а водопроводная труба обвита греющим кабелем.

Обустройство водоносной скважины в колодце, называемом иначе кессоном, позволяет использовать теплоизоляционные свойства земли в качестве естественного утеплителя

Прокладка водопровода

При прокладке трубопровода следят за тем, чтобы он залегал ниже уровня промерзания грунта в данной местности. Для этого копают траншею нужной глубины и на ее дно укладывают 32-миллиметровую трубу, изготовленную из металлопластика или сшитого полиэтилена. Трубопровод из данных материалов можно заменить трубой ПНД, но нежелательно, так как она при заморозке может разрушиться.

Важно! Помните, что вода не может подаваться по шлангам, поэтому не используйте их для прокладки трубопровода.

Труба, проложенная ниже промерзания грунта, может быть переморожена в местах подъема. Избавиться от этой проблемы можно путем утепления фундамента дома, использования теплоизолирующих материалов для обертывания самой трубы, а также прокладки вдоль нее саморегулирующего греющего кабеля.

Если земляные работы на участке невозможно провести по каким-либо причинам или вообще лень этим заниматься, то можно трубопровод пустить по верху, слегка заглубив его в землю. При этом труба укладывается только вместе с саморегулирующимся греющим кабелем.

Дополнительно трубу утепляют Энергофлексом или другими подобными материалами. Для сохранения теплоизолирующих свойств весь пирог помещают в канализационную или специальную гофрированную трубу большего диаметра.

При этом в систему добавляют накопительную емкость, чтобы поливать растения теплой водой, благотворно влияющей на рост всех культур.

Важно! Вместе с водопроводной трубой прокладывают и кабель электропитания насоса. Электропровод должен быть четырехжильным с сечением 2,5 и выше. Коробку электропитания (ПЗУ) устанавливают в теплом помещении, специально выделенном в доме.

Выбор и установка насоса

Хорошую бесперебойную работу системы водоснабжения может обеспечить два типа насосов: погружной роторный или центробежный. Чаще всего приобретают скважинный погружной роторный насос подходящей мощности. При выборе насоса учитывают ряд параметров:

• глубину скважины;
• самую высокую точку водопотребления;
• минимальный столб воды;
• общий расход воды.

При покупке насоса обратите внимание на следующие технические характеристики:

• напор насоса, указываемый производителем в метрах (показывает, какую силу давления создают лопасти для того, чтобы протолкнуть воду);
• расход насоса, указываемый в кубометрах в час (показывает объем жидкости, которую может прокачать насос в единицу времени).

Уровень потребления электроэнергии зависит от величины его напора и расхода. Чем выше эти технические характеристики, тем больше расходуется электроэнергии при эксплуатации оборудования. При увеличении расхода воды падет напор.

Минимизируя потери в трубопроводе, удастся оптимизировать работу насоса, не допуская его перегрузки. Наибольшим спросом пользуются насосы, обладающие напором в 60-80 метров, расход которых достигает 4 метров кубических в час.

Скважинные насосы различаются по мощности, напору, производительности. Применяются для перекачки чистой воды не только из скважин, но и из колодцев

Важно заметить, что если в населенном пункте бывают перебои в электроснабжении или возникают ситуации с периодическим падением напряжения, то насос необходимо подключить через стабилизатор.

: как выбрать скважинное насосное оборудование

Смотрите другую нашу статью по этой теме: «Как выбрать насос для скважины: критерии выбора и классификация оборудования«.

Особенности монтажа агрегата

Разборное соединение «Американка 1″» позволит произвести отсоединение от скважинной трубы оголовка вместе с водопроводной трубой ПНД 32 и насосом, закрепленным с помощью стального 4-миллиметрового троса или капроновой 5-миллиметровой нити.

Монтаж погружного насоса с присоединенной водоподающей трубой и закрепленным стальным тросом проводят с особой аккуратностью, чтобы не допустить заклинивания оборудования

С помощью троса насос держится на определенном расстоянии от донного основания скважины, составляющем от одного до трех метров.

Оставлять большее расстояние не рекомендуется, так как оборудование может заилиться, что затруднит его подъем наверх или сделает вообще невозможной эту операцию.

Монтаж обратного клапана выполняют в том случае, если это устройство не предусмотрено в конструкции насоса. Обратный клапан позволяет не допустить обратного тока воды из водопровода в скважину.

Перед спуском к насосу подсоединяют трубу ПНД 32 и цепляют трос. Надевают нижнюю часть оголовка, снабженную уплотнительной резинкой, на скважинную трубу. Начинают медленно опускать насос, фиксируя через каждые полтора метра питающий кабель к трубе с помощью пластиковых хомутов.

При этом натягивать сильно кабель не стоит, а то при растяжке полипропиленовой трубы его может порвать. Насос опускают до дна, после чего осуществляют его подъем на один-два метра. В данном положении проводят фиксацию оборудования путем закрепления троса.

Затем закрепляют верхнюю часть оголовка.

Схема последовательного соединения элементов системы

По данной схеме проводят устройство водопровода при подаче воды из скважины.

Одна из самых распространенных схем организации системы водоснабжения в частном доме, обеспечивающая подачу воды под необходимым давлением для работы всего сантехнического оборудования

Ниже представлены основные элементы системы автономного водоснабжения с краткой формулировкой их предназначения:

• гидроаккумулятор необходим для создания резерва воды и поддержания в системе приемлемого уровня давления;
• реле давления позволяет регулировать включение и выключение электропитания скважинного насоса;
• реле сухого года отвечает за отключение питания насоса в случае исчезновения воды в скважине;
• ПЗУ (пускозащитное устройство) идет в комплекте с насосом;
• фильтр грубой очистки защищает систему от крупных частиц, загрязняющих воду;
• колба с встроенным картриджем очистки обеспечивает более тщательную фильтрацию воды;
• манометр необходим для контроля уровня давления.

Как видите, водоснабжение из скважины можно сделать своими руками, но при этом надо учитывать слишком много нюансов. Перед проведением работ следует ознакомиться с технологией их проведения. Возможно, привлечение специалистов поможет решить эту задачу быстрее и качественнее.

• Марина

Как провести воду в дом из скважины? Подключение скважины к дому

Достаточно часто при необходимости провести воду для загородного дома (или дачи – не важно) в качестве источника выбирают скважину.

Такой вариант хорош тем, что вода в этом случае будет чище, чем в колодце (хотя систему фильтрации все равно применять желательно), да и ее будет попросту больше (что актуально, когда речь идет о снабжении большого коттеджа).

Схематическое изображение пластов грунта при установке скважины

Однако подключение такой системы – задача не из легких, и требуется учитывать ряд определенных нюансов – для того, чтобы в результате получить желаемый результат.

Система водоснабжения из скважины

Обычно скважинное водоснабжение дачи или загородного дома осуществляется по достаточно простой (на первый взгляд, конечно) схеме. На участке бурится сама скважина – источник воды. Кстати, ввиду того, что количество воды в глубокой выработке более чем достаточное – может использоваться одна скважина на два дома.

Такое решение хорошо тем, что можно разделить пополам расходы на бурение и на обустройство. В последние несколько лет, ввиду роста популярности коттеджных поселков, используется именно скважина на два дома – такой вариант ценится ввиду экономности.

Однако, к сожалению, этот способ не всегда возможен – поскольку непросто подобрать подходящее место для выработки, имеющее одинаково удобное расстояние к каждой постройке.

Следует учитывать, что расстояние от скважины до септика должно быть максимально большим, насколько это позволяет участок – для того, чтобы минимизировать риск попадания в воду вредоносных бактерий.

Бурение самой выработки (если речь идет именно о скважине) в подавляющем большинстве случаев выполняется специалистами – поскольку требует дорогостоящего оборудования и определенных навыков.

Выполняется оно после определения места расположения водоносных жил – поскольку достаточное количество воды имеется далеко не везде. Поиск осуществлять можно даже своими руками, применяя (а лучше – совмещая) любой из проверенных способов:

Схема водоснабжения дома из скважины, расположенной снаружи

1. Лозоходство.
2. Использование алюминиевых рамок.
3. Использование банок (переворачиваются донышком вверх на месте предполагаемого расположения воды и оставляются на ночь).
4. Использование влагопоглотителя (закапывается в керамическом горшке примерно на полметра в месте предполагаемого расположения воды).

Однако наиболее точным является разведочное бурение – для чего в предполагаемом месте делается выработка буром малого диаметра. Причем эту процедуру можно выполнять и своими руками – если у Вас имеется садовый ручной бур.

Итак, воду на участке – нашли, бурение скважины – выполнили. После этого ее требуется прокачать – до тех пор, пока идущая из нее вода не станет чистой. Для этого может потребоваться от нескольких часов до нескольких дней (чаще всего достаточно 10-20 часов).

Выполняется эта процедура посредством дешевого насоса – ввиду того, что жидкость на первых порах в источнике будет грязной, устройство с большой вероятностью выйдет из строя, или по крайней мере потребует ремонта по завершению работы.

При этом учитывайте, что воду желательно отводить как можно дальше – если расстояние до скважины будет небольшим, грязная жидкость, вполне возможно, снова будет поступать в выработку.

Как вариант – если провести водопровод планируется на этапе строительства здания – можно заранее побеспокоиться о данном вопросе, и разместить скважину в будущем подвале дома. Такое решение более удобно и практично по целому ряду причин:

1. Расстояние от воды до системы водопровода будет меньше (а значит – меньшей будет и нагрузка на насос).
2. Не потребуется серьезных работ по утеплению скважинного кессона (поскольку оборудование можно будет расположить в подвале).
3. Сокращаются расходы на оборудование – не обязательно будет ставить кессон, потребуется меньше трубы, чтобы покрыть расстояние от скважины до дома.

Траншея в земле от кессона скважины до дома для трубопровода

Такое решение, к сожалению, доступно в большинстве случаев только на этапе строительства – бурение скважины в подвале уже построенного дома в большинстве случаев невозможно (или очень и очень ограничено по качеству результата).

После того, как источник воды на участке готов – можно приступать к обустройству скважины (монтажу скважинного оголовка, кессона) и прокладке самого водопровода.
к меню ↑

Оборудование для создания водопровода

Учитывать будем только оборудование, которое потребуется для создания системы – ввиду того, что бурение будут выполнять специалисты. Для создания водопровода Вам потребуется:

1. Кессон (по сути – емкость, в которой будет находиться оголовок скважины, и, возможно – оборудование).
2. Оголовок скважины (в идеале – сразу с отводом под водопроводную трубу).
3. Насосная станция (если система монтируется для загородного жилого дома – рекомендуется брать качественную модель с полным набором автоматики).
4. Гидроаккумулятор – бак, в котором будет накапливаться вода.
5. Трубы (диаметром 25 или 32 мм – наиболее распространенное решение для водопровода загородного дома).
6. Запорно-регулирующая арматура (краны).
7. Система фильтрации (каким бы глубоким ни было бурение – чистота воды все равно не будет идеальной).

Ключевым фактом является установка насоса, который будет качать воду, и установка бак-гидроаккумулятора – который будет ее накапливать (а также гасить гидроудары и обеспечивать постройку водой, когда насос выключен).

Располагаться оборудование может как в вышеупомянутом кессоне (непосредственно над скважиной), так и внутри дома – в подвале (чаще всего).

Схема водоснабжения двух домов из одной скважины

Второй вариант более предпочтителен – если оборудование будет стоять в подвале, Вы будете иметь постоянный и беспрепятственный доступ к нему – для обслуживания и контроля. А вот размещение его в кессоне (т.е. снаружи, в небольшой емкости, вкопанной в землю) усложняет его осмотр, а по необходимости – и ремонт.
к меню ↑

Этапы проведения воды в дом из скважины

Описывать будем непосредственно подключение – поскольку бурение требует отдельного внимания, да и, как уже упоминалось выше – своими руками практически не выполняется. Поэтому рассматривать процедуру будем, исходя из предположения, что скважина на участке (или внутри дома, в подвале – не важно) уже имеется, и теперь задача заключается в том, чтобы провести линию до дома.

Начинаем подключение с обустройства скважины:

1. Монтируется оголовок (это без проблем делается своими руками – на выходящую трубу надевается «крышка»). В идеале оголовок должен иметь отвод требуемого диаметра – чтобы к нему можно было напрямую выполнить подключение водопровода.
2. Устанавливается кессон.

Кессон – как упоминалось выше – это емкость (чаще всего – пластиковая, что удобнее всего), в которую «заключается» оголовок скважины.

Его также можно установить своими руками (если это пластиковый кессон, конечно) – для этого, по сути, требуется просто выкопать вокруг скважины яму и установить в нее кессон, предварительно проделав отверстия под трубы. Обычно эта процедура выполняется сразу после того, как завершено бурение. Кессон, кстати, не обязателен, если скважина располагается в подвале.

После этого выполняется подключение насоса. Как уже упоминалось выше – автоматика для него может располагаться как в кессоне, так и в подвале. Само же устройство погружается в скважину – поскольку бурение выполняется на большую глубину, обычные поверхностные модели не подходят, и требуется применять специальные глубинные (скважинные) агрегаты.

Подведенная труба водоснабжения к скважине в кессоне

Опустить их до уровня воды также можно и своими руками. Для этого требуется:

1. Надеть на нагнетательный патрубок насоса шланг, по которому будет подниматься вода.
2. Привязать корпус (за специальное «ушко») за прочный трос, который требуется закрепить наверху.
3. Подключить электрокабель.
4. Связать веревкой (стянуть стяжками) кабель, шланг и трос. Расстояние между соединениями при этом должно быть около полуметра.
5. Медленно опустить насос в выработку, не допуская его раскачивания и биения о стенки.

После этого выполняется подключение выведенного наверх шланга с подведенной в кессон (подвал) водопроводной трубой.

Теперь, когда линия водоснабжения оказалась на поверхности – можно проводить ее непосредственно в постройку. При этом самым ответственным является расстояние, прокладываемое по улице – поскольку существует серьезный риск замерзания воды в трубе зимой.

Во избежание столь опасной проблемы трубопровод требуется прокладывать в земле (на глубине от 1.2 метра), и вдобавок – утеплять его. Для этого рекомендуется применять специальную теплоизоляционную скорлупу (из минваты, пенопласта, пенополиуретана – не важно).

Как вариант – можно дополнить теплоизолятор греющим кабелем: расстояние по улице будет не слишком большим, и затрат на такое утепление придется понести немного. Да и в любом случае – экономить на этом никак нельзя: лопнувшая в мороз труба, на утеплении которой сэкономили – понесет куда больше затрат и проблем.

После того, как расстояние от скважины до дома пройдено, и труба оказалась внутри дома – самая сложная часть работы осталась позади. Теперь остается выполнить разводку водопроводной линии до каждого из потребителей (кранов, санузлов, бытовой техники).

Процедура эта может выполняться своими руками, однако при этом требуется учитывать ряд нюансов:

1. Предварительно спроектируйте, как будет выглядеть система водоснабжения в итоге – создайте детальную схему, отметив каждого потребителя, и продумав прокладку линий внутри дома.
2. Для создания системы рекомендуется применять коллекторную схему – когда водопроводная линия одна, а от нее расходятся трубы к каждому потребителю.
3. Для создания системы рекомендуется применять полимерные материалы (в случае, если работа выполнятся своими руками) – они дешевле, проще в обработке, менее подвержены засорам.
4. Избегайте большого количества изгибов: каждый поворот трубы снижает напор, повышая нагрузку на насос.
5. Для соединения сегментов труб желательно выбирать либо резьбу, либо муфту – сварка делает стык неразъемным, и при необходимости замены участка придется его резать.

Этапы проведения воды в дом из скважины (видео)

страница » Водоснабжение дома и дачи

Водоснабжение частного дома из скважины: схема и организация

Чтобы организовать водоснабжение частного дома из скважины, схема установки оборудования должна учитывать суточное водопотребление, глубину водоносного горизонта, удаление источника от коттеджа. Основными проблемами автономного водообеспечения являются: стабилизация напора в трубах, выбор насосного оборудования, размещение его на устье или внутри жилища.

Водоснабжение дома из скважины

: пример реализации водоснабжения из скважины

Особенности водоснабжения из скважины

Основными отличиями скважины от колодца являются следующие нюансы:

• возможность отбора воды с нескольких горизонтов – верховодка, песчаный, артезианский горизонты;

Типы скважин на воду

• надежная герметизация устья – небольшое отверстие в земле защитить от мусора, осадков гораздо легче;

Оголовок для скважины

• большие глубины – применяется более мощное энергозависимое оборудование, на случай аварийного отключения электричества необходим резервный генератор;
• кессон – приямок глубиной 1,5 – 2,5 м на устье необходим для врезки напорной линии, которую необходимо расположить ниже отметки промерзания, размещения оборудования.

Кессон для скважины водозабора

Статья по теме:

Пластиковый кессон для скважины. Обзор преимуществ, методики монтажа, производителей и цен в специальной публикации нашего онлайн-журнала.

Если планируется водоснабжение частного дома из скважины схема должна учесть несколько факторов:

• режим эксплуатации – в жилищах периодического использования (дача) отопление включается эпизодически, поэтому необходимо предусмотреть уклон для регулярного слива жидкости из всех внутренних контуров (зимний водопровод);

Схема уклона водопровода

• характеристики источника – максимальный ресурс (50 лет) имеют лишь артезианские скважины, вода из них почти не требует фильтрации, не содержит примесей песка, вредного для глубинных/поверхностных насосов;
• эксплуатационные условия – в зависимости соотношения дебита скважины/суточного водопотребления используются разные схемы разводки, чтобы воды хватало в пиковые часы;
• расположение источника – в отличие от колодца, существует опыт эксплуатации скважин внутри здания (цокольный этаж, подполье), что упрощает обслуживание, снижает бюджет строительства водопровода.

Скважина внутри дома

Полезный совет! Покупка фильтрационного, специального оборудования (умягчители, обезжелезнители) без консультаций специалиста, лабораторного анализа жидкости из скважины – напрасно потраченные деньги. В практических услоиях достаточно фильтров грубой и тонкой очистки.

Обзор вариантов, схем, плюсы и минусы

Принцип домашнего водопровода предельно прост – в скважину или на поверхности устанавливается насос, подающий жидкость в системы ХГС, ГВС, для полива. Однако существуют проблемы:

• для поддержания стабильного напора в трубопроводе насос должен работать постоянно при открытии любого крана внутри дома, что вызывает повышенный износ оборудования;
• при отключении эл/энергии отсутствует запас воды;
• мощности насоса может не хватить для нескольких потребителей;
• насосное оборудование нужно где-то разместить.

Насосное оборудование требует выделения специального места

Поэтому схема включает в себя элементы:

• источник – скважина «на песок» либо артезианского типа;
• насос – глубинный центробежный или поверхностный;
• кессон – приямок на устье для размещения оборудования, врезки напорной магистрали ниже уровня промерзания почвы;
• обратный клапан – защищает от самопроизвольного стекания воды обратно в скважину при отключении насосного оборудования;
• гидроаккумулятор – расширительный бак с мембранами внутри него, реагирующими на изменение давления в напорной магистрали;
• фильтрационное оборудование – выполняет функцию удаления примесей для улучшения качества воды;
• системы автоматики – реле давления, приборы, контролирующие наличие воды внутри насоса.

Бюджетным вариантом становится водоснабжение частного дома из скважины схема которого включает накопительный резервуар, расположенный в высшей точке здания (мансарда, чердак). Оптимальным вариантом для большинства коттеджей становится использование насосной станции, в комплект которой входит и гидроаккумулятор.

Варианты установки накопительного бака

Если дебита скважины недостаточно во время пиковых нагрузок, она имеет глубину больше 50 м или расположена вдалеке от здания, придется выбрать двухступенчатую схему, обладающую максимальным ресурсом строительства и эксплуатации. Фильтр только на напорной магистрали после НС, в противном случае насос может выйти из строя, если засорятся картриджи.

Фильтр перед насосом

Башенная система

При башенном водоснабжении частного дома из скважины схема имеет вид:

• насос – заполняет емкость, расположенную на чердаке, объем которой достаточен для обеспечения всех потребителей в пиковые часы, вода поступает в краны, котел самотеком;
• расширительный бак – не имеет дополнительного оборудования или оснащается поплавковым выключателем, после наполнения насос отключается, по мере расходования жидкости уровень снижается, оборудование включается снова.

Башенная схема водоснабжения коттеджа

Это бюджетный вариант, однако, для бака требуется место, напор/давление во внутренних контурах ГВС, ХВС не стабильны.

Насосная станция

Схема системы водоснабжения частного дома из скважины с насосной станцией более удобна в эксплуатации:

• существуют системы автоматизации для вибрационных, центробежных погружных насосов (гидроаккумулятор, датчик сухого хода, реле давления);
• насосные станции с поверхностными насосами — все это оборудование входит в комплект по умолчанию.

Водоснабжение коттеджа насосной станцией

При снижении давления в напорной магистрали при открытии крана срабатывает реле, насос качает воду в гидроаккумулятор. После растяжения мембраны насос отключается, давление в трубах ХВС, ГВС выравнивается самостоятельно.

Двухступенчатая подача

Если мощности насосной станции не хватает во время пикового расхода воды, после нее устанавливается расширительный бак с поплавковым выключателем. Насос заполняет емкость, отключается, после резервуара монтируется следующий насос нагнетательного типа. Гидроаккумулятор устанавливается после него по аналогичной схеме.

Двухступенчатая схема водоснабжения коттеджа

Благодаря расширительному баку дебит системы увеличивается до необходимого уровня.

Зимний водопровод

Проблема слива воды актуальна, не только при периодической эксплуатации водопровода в жилище, но и во время ремонтных работ. Поэтому даже в коттеджах постоянного проживания используется схема зимнего водопровода.

Организация слива воды из водопровода в зимнее время

Для этого все контуры системы имеют уклон для самотечного слива жидкости. Обратный клапан на всасывающем патрубке предотвращает стекание воды обратно. Кроме того, объем скважины не позволяет сливать внутрь нее большое количество жидкости.

Поэтому в нижний участок системы врезается канализационный патрубок, во время ремонтных работ или консервации водопровода между посещениями дачи зимой вода сливается в септик или отдельное шамбо.

Зимняя эксплуатация скважин

Статья по теме:

Саморегулирующий греющий кабель для водопровода. Из данной публикации вы узнаете о простом способе защиты водопровода от замерзания, его преимуществах и недостатках.

Технология монтажа водопровода

После того, как произведен расчет суточного водопотребления, составлена схема водоснабжения в частном доме из скважины и выбрано сечение труб, характеристики насосной станции, производится монтаж. Технология имеет вид:

• изготовление источника – бурение песчаной либо артезианской скважины внутри дома или на участке, монтаж обсадной трубы;
• строительство кессона – колодец на устье глубиной ниже отметки промерзания, диаметром, достаточным для размещения и обслуживания оборудования, верхняя часть укрывается люком, декорируемым в ландшафтном дизайне;
• установка оборудования – насосная станция, фильтры;

Монтаж оборудования в кессон

• изготовление напорной магистрали – водопровод от источника до коттеджа сооружается из полиэтиленовой или стальной трубы, залегающей ниже отметки замерзания или обогреваемой кабелем, полистирольными скорлупами, проложенной внутри канализационного трубопровода диаметром 11 см для обеспечения ремонтопригодности трубопровода;

Монтаж трубопровода от кессона к дому

• подключение водопровода – устье скважины герметизируется оголовком внутри кессона, врезка осуществляется фитингами.

При необходимости насосное, фильтрующее оборудование могут размещаться внутри дома. Если выбрана башенная схема, на чердаке монтируется расширительный бак. Затем устанавливаются распределительные коллекторы, вода разводится по контурам ГВС, ХГС, на полив.

Расположение насосной станции и распределительного коллектора в доме

С учетом вышесказанного водоснабжение коттеджа можно организовать самостоятельно по любой удобной схеме с учетом эксплуатационных требований, характеристик источника водозабора.