Полотенцесушитель с нижней подводкой не греет нет циркуляции

Содержание

полотенцесушитель с нижней подводкой не греет нет циркуляции

Установленный практически в каждой ванной полотенцесушитель (или «полотенчик», как его любовно называют в народе) служит не только для сушки небольших вещей, но и в целях обогрева помещения. К сожалению, ситуации, когда прибор работает с уменьшенной теплоотдачей, не являются чем-то экстраординарным, и могут возникать как в процессе эксплуатации, так и сразу же после монтажа. Своевременное устранение неполадок является залогом комфортного тепла и наличия тёплых полотенец, поэтому каждый домашний хозяин должен разбираться в причинах неисправностей и находить подходящие способы их ликвидации.

Почему не греется водяной полотенцесушитель

Анализ ситуации с неисправностями полотенцесушителей (сокращённо ПС) показывает, что нарушение их тепловой эффективности происходит по нескольким причинам:

  • неправильный монтаж;
  • неквалифицированное вмешательство в работу инженерных структур;
  • общее состояние систем отопления и горячего водоснабжения;
  • качество и параметры подачи теплоносителя.

полотенцесушитель с нижней подводкой не греет нет циркуляции

Чтобы полотенцесушитель не только хорошо выглядел в интерьере, но и обеспечивал эффективный нагрев, необходимо выполнить подводку в соответствии с законами гидродинамики

Как вы сами понимаете, повлиять на последние обстоятельства практически невозможно. Всё, что можно сделать в этом случае, – это попытаться заставить коммунальщиков выполнять свои прямые обязанности. А вот проверить правильность подключения и найти «слабое звено» в цепи полотенцесушитель-система ГВС может любой мало-мальски образованный человек. Но прежде давайте разберёмся в том, каким образом может быть запитан отопительный прибор, и выяснить причины падения его тепловой мощности.

Типовые схемы включения полотенцесушителей

В домах старого житлового фонда для обогрева санузлов и ванных использовался участок стояка, изогнутый в виде буквы «С» или «М». Простота такого ПС, тем не менее, имеет целый ряд достоинств. Будучи включенным в контур ГВС последовательно, прибор обеспечивает постоянство температуры, исключает вмешательство в работу системы других жильцов и практически не оказывает влияния на гидравлическое сопротивление магистрали.

полотенцесушитель с нижней подводкой не греет нет циркуляции

Полотенцесушитель в виде участка стояка хоть и имеет неприглядный внешний вид, но вместе с тем является наиболее неприхотливым обогревающим прибором

С появлением более эстетичных полотенцесушителей из нержавеющей стали возникла необходимость замены прежних приборов с наименьшим вмешательством в работу обогревающей системы. Идеальной можно считать ситуацию, когда внутренний диаметр стояка равняется сечению контура нового ПС. Разумеется, если обогревающий прибор врезают при помощи муфт и сгонов соответствующего диаметра.

полотенцесушитель с нижней подводкой не греет нет циркуляции

Полноценная замена простейшего полотенцесушителя современным устройством из нержавеющей стали возможна только в случае использования фитингов с полноценным проходным сечением — ни о какой установке шаровых кранов не может быть и речи

Прежде чем приступать к анализу схем подключения полотенцесушителей, необходимо выяснить, к какой инженерной системе – отопления или горячего водоснабжения он подключён. Дело в том, что обогревающий прибор будет работать только в системах ГВС с постоянно циркулирующим теплоносителем. В случае применения так называемой тупиковой схемы, ПС будет прогреваться только при открытом кране с горячей водой.

Если для подключения полотенцесушителя используются краны и фитинги или же новый отопительный прибор состоит из труб меньшего, чем стояк, диаметра, то необходимо использовать байпас. Являясь, по сути, обходным путём для теплоносителя, это простейшее устройство даёт возможность:

  • сохранить циркуляцию теплоносителя по стояку даже в том случае, если ПС будет подключён трубами минимального диаметра;
  • регулировать температуру ПС или провести его демонтаж без влияния на общедомовую систему отопления или ГВС (требуется установка запорных вентилей или термостатического устройства);
  • пропуская через себя основной поток теплоносителя, байпас обеспечивает постоянство температуры теплоносителя для всех квартир в доме. полотенцесушитель с нижней подводкой не греет нет циркуляции

    В зависимости от монтажной схемы, используется прямой (1), зауженный (2) и смещённый (3) байпас

Со временем застройщики отказались от установки простейших ПС, оставляя за жильцами право выбора и монтажа обогревающего прибора. Для этого на стояке начали делать выводы под полотенцесушитель, одновременно обеспечивая нормальный поток теплоносителя по прямому или смещённому байпасу. Надо сказать, что волноваться по поводу работоспособности таких схем совершенно нет причин – вода гарантированно будет циркулировать по отопительному прибору благодаря принципу «гравитационного насоса». Он основан на том, что остывающий теплоноситель опускается вниз и замещается поступающими сверху массами более горячей воды.

полотенцесушитель с нижней подводкой не греет нет циркуляции

Термограмма полотенцесушителя, работающего на естественной циркуляции, свидетельствует о высокой тепловой эффективности «гравитационного насоса»

По этой же причине наиболее эффективным считается монтаж ПС, при котором теплоноситель подаётся в верхнюю часть обогревающего прибора и отбирается снизу. Обеспечить это условие можно как при боковом, так и диагональном подключении.

Мнение, что последний способ имеет преимущество по части скорости протока и тепловой эффективности сильно преувеличено. Тем не менее, одной из лучших схем считается та, в которой подача теплоносителя происходит в ближний верхний угол, а обратка подключается к удалённому нижнему.

полотенцесушитель с нижней подводкой не греет нет циркуляции

Боковое прямое или диагональное подключение не доставит никаких неожиданностей, если выполнять подключение с учётом необходимых уклонов

В этом случае работоспособность ПС не зависит от скорости и направления подачи теплоносителя, а риск завоздушивания прибора стремится к нулю. Единственное условие – при этом должны соблюдаться уклоны величиной не менее 3 мм на 1 пог. м магистрали.

При боковом подключении совсем неважно, находится ли ПС между точками подачи и обратки или же выступает за их пределы. Единственное, что необходимо учитывать, так это значительное увеличение риска завоздушивания прибора, если его верхняя часть находится выше ветки, по которой полотенцесушитель подключается к стояку.

полотенцесушитель с нижней подводкой не греет нет циркуляции

Монтаж полотенцесушителя выше точки врезки в магистраль повышает риск образования воздушных пробок — в этом случае потребуется установка воздухоотводчика (крана Маевского)

Нижнее подключение обогревающего прибора считается менее эффективным и может стать причиной его нестабильной работы.

полотенцесушитель с нижней подводкой не греет нет циркуляции

Работа полотенцесушителей с нижней подводкой очень сильно зависит от давления и направления подачи теплоносителя, поэтому используется несколько схем подключения — с прямым, смещённым или зауженным байпасом

Данный вид монтажа рекомендуется использовать только при верхней подаче, а также в системах с принудительной циркуляцией теплоносителя.

Факторы, которые приводят к снижению работоспособности обогревающего прибора

Итак, вы недовольны работой своего полотенцесушителя и ищете причину, по которой обогревающий прибор остаётся холодным. Виновником подобной неприятности может быть один из следующих факторов:

  1. При установке полотенцесушителя не учитывались особенности системы ГВС или же были полностью проигнорированы элементарные законы гидродинамики. Для нормальной работы обогревающего прибора понадобится подключить его по правилам, а возможно, и перенести поближе к стояку. полотенцесушитель с нижней подводкой не греет нет циркуляции

    Монтажные ошибки — это одна из самых распространённых причин неэффективной работы полотенцесушителей

  2. Воздух в контуре ПС. Образование воздушной пробки может стать причиной полного прекращения циркуляции теплоносителя через полотенцесушитель. Удаление воздуха не вызывает проблем, если прибор оснащается специальным устройством – краном Маевского. По этой причине важно установить воздухоотводчик ещё на этапе монтажа обогревающего прибора.

    Использование современного воздухоотводчика позволяет автоматизировать процесс удаления воздушных пробок из системы отопления или ГВС

  3. Засоры. Не секрет, что в нашей стране большинство инженерных систем эксплуатируются ещё с застойных времен, а теплоноситель не отличается химической (да и физической) чистотой. По этой причине внутри труб скапливается ржавчина, накипь и грязь. Наличие множества скруглений и угловых соединений делает полотенцесушитель чрезвычайно уязвимым – отложения могут не только уменьшить его проходное сечение, но и полностью остановить циркуляцию горячей воды. Прочистить прибор можно как механическим, так и химическим способом. Разумеется, лучше предусмотреть возможность снятия ПС ещё на этапе монтажа. Для этого на трубопровод подачи и обратки устанавливают запорные вентили.

    Иногда для того чтобы восстановить нормальную работу системы ГВС достаточно прочистить магистраль в наиболее подверженных засорам местах

  4. Недостаточное давление подачи теплоносителя. Слишком слабый проток горячей воды может происходить как из-за изношенных и забитых труб, так и по причине нарушения параметров подачи теплоносителя поставляющими организациями. Нередко снижение давления происходит из-за вмешательства в работоспособность системы людей, проживающих в соседних квартирах.
  5. Отсутствие горячей воды. Чтобы решить эту проблему, необходимо обратиться в управляющую компанию.
  6. Установка полотенцесушителя в системах с тупиковым водоснабжением. Отсутствие постоянной циркуляции теплоносителя делает работу обогревающего прибора эпизодической. Чтобы исправить подобное недоразумение, следует запитать устройство от контура отопления. А для того чтобы нагрев «полотенчика» не зависел от отопительного сезона, можно установить прибор комбинированного типа.

    В зависимости от конструкции стояка, подключение полотенесушителя может выполняться как на подающей, так и обратной магистрали

Проанализировав вероятность возникновения того или иного фактора, можно приступать к устранению неполадок.

Устраняем причины неэффективной работы

Хоть полотенцесушитель и является достаточно простым прибором, найти причину неэффективной работы бывает непросто. Чтобы сократить время и не заниматься ненужной работой, поиск «слабого звена» ведут по определённому алгоритму:

  • проводят развоздушивание обогревающего прибора;
  • определяют давление горячей воды на входе в полотенцесушитель. Сделать это можно как специальным прибором – манометром, так и воспользовавшись одним из расчётных методов;
  • анализируют и устраняют причины, которые приводят к падению давления в контуре;
  • полотенцесушитель демонтируют и чистят от грязи и отложений.

Если полотенцесушитель не греется при нормальном давлении в системе ГВС и хорошей проходимости контура, значит, он установлен неправильно. В этом случае необходимо изменить схему подключения, а возможно, и перенести прибор на другое место. К рассмотрению  ошибок монтажа и том, как их исправить, мы перейдём немного позже. Сейчас же давайте вспомним о простейших методах решения проблемы.

Как удалить воздушные пробки

Проверить, является ли причиной неприятностей воздушная пробка, и удалить её из полотенцесушителя можно при помощи специального воздухоотводчика, который называется ещё радиаторным воздушным клапаном или краном Маевского. Для этого запорный винт (иглу) клапана выворачивают из седла настолько, чтобы из радиатора начал с шипением выходить воздух.

Процесс удаления воздушной пробки при помощи крана Маевского не вызывает трудностей — с этой процедурой справится любой домашний мастер

Определить окончание процесса можно по тонкой струе воды без пузырей и шипения, которая начнёт вытекать из отверстия клапана. После этого кран Маевского перекрывают и проверяют, начал ли нагреваться змеевик.

В случае если полотенцесушитель встроен в систему индивидуального отопления, развоздушиванием одного прибора не обойтись – потребуется комплексное удаление воздуха из всей системы, начиная от котла и заканчивая радиатором в каждой комнате. В системах с принудительной циркуляцией теплоносителя насосы лучше отключить – это позволяет предотвратить перемещение воздушных пробок и способствует их полному удалению.

Нередко наши читатели сталкиваются с ситуацией, когда изначально полотенцесушитель был смонтирован без воздухоотводчика. В таком случае рекомендуем установить это полезное и недорогое устройство – в дальнейшем оно сможет сберечь вам немало времени и сил.

Простейшая конструкция делает кран Маевского надёжным и простым в использовании

В качестве временной меры можно порекомендовать стравливание воздуха посредством разгерметизации контура. Для этого необходимо запастись какой-нибудь ёмкостью (миской или ведром), а на пол под ПС постелить тряпку. Далее следует немного отвернуть верхнюю гайку, с помощью которой «полотенчик» подключается к стояку. При этом из-под соединения начнёт сочиться вода, перемешанная с пузырями воздуха. Дождавшись, пока прекратится шипение, герметичность системы восстанавливают.

Видео: как стравить воздух из полотенцесушителя

Как избавиться от засоров

В старых «сталинках» и «хрущёвках» инженерные коммуникации изношены настолько, что засорения и порывы по причине ржавых труб являются таким же обыденным явлением, как и завоздушивание. Чтобы устранить засор, необходимо отключить воду и отсоединить полотенцесушитель от стояка. В змеевике при этом остаётся несколько литров воды, поэтому лучше подставить под него какую-нибудь пустую миску или ведро.

Чтобы определить, в какой части контура находится засор, к одному из выходов полотенцесушителя присоединяют шланг с хорошим напором воды, а второй опускают в пустую ёмкость или ванну. Уменьшение давления водяного потока указывает на то, что в чистке нуждается змеевик.

Щавелевая кислота является превосходным средством для удаления накипи, ржавчины и кальциевых отложений

Для удаления внутренних отложений используют как механический, так и химический способ. В первом случае можно воспользоваться сантехническим тросом с небольшим самодельным ёршиком на конце. Его вводят внутрь и поступательно-вращательными движениями очищают стенки прибора от накипи и ржавчины.

Для чистки внутренней поверхности полотенцесушителя и труб системы отопления и ГВС можно использовать сантехнический трос с металлическим ершом

При сильных загрязнениях и наличии стойких отложений не обойтись без специальных химических реагентов типа «Крот», «Мистер Мускул», «Дебошир» и т. д. Растворённые химические средства заливают в установленный вверх патрубками прибор и выдерживают в течение времени, указанного на упаковке.

Наряду с бытовой химией для чистки полотенцесушителей можно использовать и народные средства. Например, неплохой результат даёт комбинация залитого в обогревающий прибор раствора уксусной кислоты и обычной пищевой соды.

Самые стойкие отложения ржавчины и накипи можно удалить химической чисткой гидродинамическим способом

В случае, когда падение напора происходит из-за старых, забитых труб, можно попробовать восстановить их проходимость при помощи сантехнического троса. Если же этот вариант не даст ожидаемого результата, то к решению проблемы можно привлечь одну из компаний, оказывающих услуги по очистке труб гидравлическим способом (при помощи установок высокого давления).

Что делать при нарушении циркуляции в контуре ГВС по субъективным причинам

При поиске причин, которые приводят к снижению напора, нельзя сбрасывать со счёта человеческий фактор. Чаще всего полотенцесушитель включается в обратную магистраль ГВС с постоянной циркуляцией, благодаря чему удаётся поддерживать температуру горячей воды в заданных пределах. Для того чтобы обеспечить равные условия теплового режима для каждого потребителя, все отводы от стояка оборудуются байпасами. Именно благодаря этим нехитрым участкам трубопровода удаётся избежать значительного перепада температуры горячей воды между первой и последней точкой.

Установка кранов и заглушек на байпас запрещается, поскольку меняет гидродинамические характеристики системы ГВС

Для того чтобы повысить температуру ПС в отдельной квартире, достаточно перекрыть байпас при помощи шарового крана – в этом случае весь поток горячей воды пойдёт через обогревающий прибор. Результатом подобных «инноваций» становится падение температуры и увеличение гидравлического сопротивления системы. Вы можете сами догадаться, что несколько проживающих в вашем подъезде «рационализаторов» способны оставить без тепла ванные комнаты всех остальных квартир. Именно поэтому проводить работы, которые могут изменить гидродинамические параметры системы ГВС, запрещено законом.

Ещё один пример безответственного отношения к общедомовым коммуникациям – удаление полотенцесушителя, образуемого изгибом стояка без восстановления целостности последнего. Другими словами, кто-то из соседей во время ремонта вырезал неэстетичную конструкцию, установив на концах труб заглушки. В этом случае в обход данной квартиры необходимо установить перемычку из такой же трубы, которой выполнен стояк.

Установка на стояк запорной арматуры запрещается не только чтобы избежать вмешательства жильцов в работу системы ГВС, но и по причине увеличения гидравлического сопротивления магистрали

По санитарным нормам отключать подачу горячей воды можно лишь в случае ремонта или профилактических работ, поэтому ПС должны греться в любой сезон. В реальности, с окончанием отопительного сезона, ЖЭК нередко отключает обратную ветку в контуре ГВС, трансформируя циркуляционную схему подключения в тупиковую. В таком случае отопительный прибор будет работать лишь при открывании «горячего» крана.

Если вы уверены в правильности монтажа и исправности коммуникаций, стоит поговорить с соседями или обратиться с претензией в управляющую компанию. Если же это не поможет, то у вас есть два варианта решения проблемы. Первый  – стать таким же нарушителем, переподключившись на ветку подачи ГВС, перекрывая байпас или устанавливая дополнительный циркуляционный насос. Второй – оставаясь законопослушным гражданином, запитать устройство от системы отопления или установить электрический (комбинированный) прибор.

Современные электрические полотенцесушители оборудуются терморегуляторами, которые позволяют регулировать температуру прибора в широких пределах

Исправляем монтажные ошибки

Все описанные выше способы восстановление работоспособности полотенцесушителя являются достаточно простыми даже для людей, которые впервые взяли в руки разводной ключ. Гораздо больше сложностей вызывает ситуация с полотенцесушителем, который установили с нарушениями законов термодинамики.

Одной из наиболее распространённых ошибок является боковое или нижнее подключение, при котором обогревающий прибор (весь или частично) установлен ниже точки врезки обратной магистрали в стояк. В этом случае гравитационных сил недостаточно для того, чтобы создать напор, необходимый для подъёма охлаждённых слоёв теплоносителя на уровень обратного трубопровода. Конечно же, естественная циркуляция в таком случае работать не будет.

Ошибка в виде монтажа обратной магистрали выше нижней точки полотенцесушителя делает циркуляцию теплоносителя невозможной

Нередко в угоду удобству и эстетичности нерадивые мастера подключают полотенцесушитель, скрывая трубопровод подачи за подвесным потолком, а обратную магистраль прокладывают под полом. Расположенная на участке подачи «петля» является прекрасной ловушкой для воздушных пузырей – образующаяся в этом месте пробка с огромной долей вероятности перекроет путь потоку воды. Что же касается нижней «петли», то она препятствует выталкиванию остывшего теплоносителя по уже рассмотренным выше причинам.

Попытки спрятать подводку полотенцесушителя в пол или за потолком приводят к образованию «петель», затрудняющих или полностью останавливает циркуляцию горячей воды

Если схема подключения включает в себя смещённый или зауженный байпас, то при нижней подаче теплоносителя давление принудительной циркуляции может уравняться с усилиями «гравитационного насоса». В большинстве случаев этого не происходит, поскольку «побеждает» насос. И, тем не менее, остановку потока горячей воды может спровоцировать как удлинение подключающих магистралей и уменьшение их сечения, так и установка крана на байпас одним из ваших соседей.

Схему с зауженным или смещённым байпасом лучше всего применять при верхней подаче теплоносителя

Для исправления ситуации необходимо полное или частичное изменение схемы подключения. Возможно, понадобится даже перенос «полотенчика» на новое место. Если же подобные меры вам не подходят, то можно исправить ситуацию, установив в контур циркуляционный насос. Единственное, что для этого понадобится – выяснить у специалистов из ЖЭКа направление движения теплоносителя в стояке.

О всех особенностях переноса полотенцесушителя на другое место читайте здесь:

Во всех остальных случаях следует учитывать рекомендации опытных сантехников. Так, для всех случаев бокового подключения (включая диагональное) понадобится выполнение следующих условий:

  • верхний вывод полотенцесушителя должен находиться ниже отвода стояка, и нижний патрубок – выше точки входа обратной магистрали;
  • на магистрали не должно быть «петель»;
  • сечение трубопровода должно учитывать гидравлическое сопротивление змеевика;
  • если верхняя перекладина ПС находится выше точки отбора горячей воды, то обогревающий прибор обязательно оборудуется краном Маевского.

    Если выполнены все необходимые условия, то никакие изгибы подключающего трубопровода не смогут помешать нормальной работе дизайн-радиатора

При нижнем подключении исправить ситуацию поможет:

  • перемещение или изменение сечения байпаса;
  • соблюдение необходимых уклонов и удаление из схемы «петель»;
  • обеспечение условия, по которому соответствующие отводы стояка будут находиться ниже точек подключения «полотенчика».

Рассматривая схему нижнего подключения, следует обязательно проанализировать направление движения потоков воды при её охлаждении в змеевике и определить, будет ли она циркулировать при верхней или нижней подаче.

Ошибочное мнение, что без установки зауженного байпаса вода не будет циркулировать по змеевику прибора, приводит к неоправданным установкам обходных участков с уменьшенным проходным сечением. А ведь в схеме с нижней подачей теплоносителя и слабой циркуляцией подобное сужение как раз и может служить причиной, по которой змеевик остаётся холодным. Сечение обходного участка не следует уменьшать более чем на один шаг, а в случае со смещённым байпасом этого делать и вовсе не рекомендуется.

Если полотенцесушитель не греет при боковом или диагональном подключении и при этом используется смещённый или зауженный байпас, то следует проверить направление движения горячей воды в стояке. Как уже отмечалось выше, при нижней подаче такие схемы неработоспособны из-за того, что циркуляции теплоносителя препятствует работа «гравитационного насоса».

Больше информации о способах установки полотенцесушителей и технологии монтажа вы получите, ознакомившись с этой статьёй:

Причины поломок и способы устранения неисправностей электрических полотенцесушителей

Электрические полотенцесушители (часто их называют дизайн-радиаторами) обладают достаточным запасом надёжности, но, как и любая другая техника, могут выходить из строя по причине выработки ресурса, внутренних дефектов, перегрева или скачков напряжения в сети.

В зависимости от конструкции различают два типа электрических дизайн-радиаторов – твердонаполненные и жидкостные. Передачу тепла в первых обеспечивает графит и другие составы, а вторые функционируют за счёт нагревания специально подготовленной воды, антифриза или смеси минеральных масел. В твердонаполненных дизайн-радиаторах может использоваться как традиционный спиральный или трубчатый электронагреватель, так и греющая плёнка или кабель. Жидкостные «полотенчики» построены с использованием традиционных «сухих» или обычных ТЭНов.

Подробнее о выборе и подключении электрических полотенцесушителей вы можете узнать из этой статьи:

Устройство и монтажная схема электрического полотенцесушителя

Для того чтобы найти причину поломки электрического полотенцесушителя, потребуется мультиметр, набор отвёрток и разводной ключ. Поиск начинают с проверки целостности электрической цепи, постепенно продвигаясь к силовым элементам:

  • проверяют наличие сетевого напряжения в розетке;
  • «прозванивают» мультиметром сетевой шнур – его сопротивление не должно превышать 1-2 Ом;
  • при включении ПС в сеть измеряют напряжение на выводах его нагревателя. Если мультиметр показывает наличие 220 В, то это является косвенным свидетельством выхода из строя ТЭНа;

    Для проверки электрического нагревателя используется мультиметр, включённый в режим измерения сопротивлений. Бесконечно большое значение свидетельствует о внутреннем обрыве. Сопротивление исправного ТЭНа не должно превышать нескольких десятков Ом.

  • при отсутствии питающего напряжения на выводах нагревателя проверяют исправность контактной группы или реле терморегулятора – причиной неисправности может служить как подгорание контактов, так и плохое электрическое соединение;
  • если для управления температурой полотенцесушителя используется не механический, а электронный термостат, то причину отсутствия напряжения на ТЭНе найти сложнее. Прежде всего, следует проверить выходное реле или силовые полупроводники – мощные транзисторы, тиристоры или симисторы выходного каскада. При их исправности проверке подвергают другие компоненты схемы. Если у вас нет опыта ремонта электронных устройств, то такую работу лучше доверить специалисту.

Всё, что понадобится для диагностирования и ремонта электрического полотенцесушителя — это мультиметр, разводной ключ и набор отвёрток

Заменить ТЭН в полотенцесушителе несложно. Если неизвестен тип прибора, то перед его разборкой следует перевернуть змеевик таким образом, чтобы не вытекла рабочая жидкость. Затем разводным ключом отворачивают гайку на его фланце, демонтируют и заменяют нагреватель.  Не забудьте проверить, нет ли утечки тока на корпус дизайн-радиатора. Для этого один щуп мультиметра подсоединяют к металлической поверхности полотенцесушителя, а другим поочерёдно касаются выводов ТЭНа – прибор должен показывать бесконечно большое сопротивление.

Перегорание ТЭНа является основной причиной поломки электрических полотенцесушителей

Перед сборкой обогревателя следует пополнить уровень рабочей жидкости (если были утечки или часть масла вытекла в процессе работы), оставляя пространство для температурного расширения. После этого проверяют целостность герметизирующих прокладок и при необходимости заменяют их новыми. Далее, с усилием, достаточным для обеспечения герметичности, затягивают гайку фланца и проверяют работоспособность обогревателя в различных режимах.

Видео: как заставить полотенцесушитель работать

Заставив полотенцесушитель работать с должной тепловой эффективностью, вы не только повысите комфортность ванной, но и снизите риск появления грибка и плесени. Надеемся, статья поможет вам в поиске и устранении причины, по которой обогревающий прибор не мог нормально работать. Если же ваш «полотенчик» всё так же остаётся холодным, то вы можете задать вопрос нашим экспертам через форму обратной связи. Возможно, их совет станет той самой спасительной соломинкой, которая вернёт обогревающий прибор к жизни.

Благодаря разносторонним увлечениям пишу на разные темы, но самые любимые — техника, технологии и строительство. Возможно потому, что знаю множество нюансов в этих областях не только теоретически, вследствие учебы в техническом университете и аспирантуре, но и с практической стороны, так как стараюсь все делать своими руками. Оцените статью:

(5 голосов, среднее: 4.4 из 5)

Добрый вечер! Прошу помощи. Подключили полотенцесушитель-лесенка, но циркуляции воды в нём не происходит. Поток горячей воды идёт сверху с 11го этажа многоэтажки. Квартира находится на 9ом этаже. Труба только одна от ГВС, т.е. второй трубы для циркуляции нет. От неё идут 2 ответвления для подключения полотенцесушителя диаметром 25мм. Сам стояк имеет диаметр в 40мм. ПС имеет возможность только нижнего подключения. Наверху ПС стоит кран маявского. Т.е. воздух стравливали, но бестолку. В итоге ПС после включения гор.воды остывает через несколько минут и больше не греется. Чуть тёплый… Подскажите как лучше переделать стояк? Или что лучше сделать?

Любая техника может выйти из строя, и полотенцесушитель в данном случае – не исключение. Бывает, что горячая вода в кране есть, но указанный прибор остается холодным. Обычно исправить ситуацию можно без вызова мастеров. Главное – правильно определить причину поломки.

1 Полотенцесушитель перестал работать – в чем дело?

Как известно, полотенцесушители бывают двух типов – электрические и водяные. Для начала попробуем разобраться с водяными, которые более популярны и востребованы. Помимо низкой стоимости, такие агрегаты отличаются высокой надежностью, поэтому технические неполадки случаются очень редко. Но если вы заметили, что полотенцесушитель в ванной не греет, чаще всего это связано с завоздушиванием прибора.

Полотенцесушитель в ванной

Для устранения проблемы вам понадобится специальный воздухоотводчик, который предназначен для удаления воздушных пробок. Это устройство даже название специальное имеет – кран Маевского. Итак, пробуем удалить лишний воздух из системы. Для этого выполняем действия в соответствии со следующим алгоритмом:

  • полностью откручиваем кран Маевского;
  • вскрываем запорную арматуру, расположенную на водяном полотенцесушителе;
  • дожидаемся, пока лишний воздух полностью выйдет из крана. Сигналом к тому, что воздух закончился, служит появление небольшой струйки воды;
  • плотно закручиваем кран Маевского обратно.

Как правило, удаление воздуха способствует возобновлению работы полотенцесушителя в нормальном режиме. Ведь воздух представляет собой непреодолимую преграду для воды в условиях ограниченного пространства. Как известно, водный поток выбирает траекторию движения с наименьшим сопротивлением. Поэтому при наличии воздушных пробок горячая вода банально не поступает в систему полотенцесушителя, что приводит к его охлаждению.

Однако полотенцесушитель в ванной может не греть и по другим причинам, иногда даже удаление воздушных пробок не помогает. Такое происходит в случаях, когда прибор напрямую подсоединен к отопительной системе вашей квартиры или частного дома. Причиной опять же может быть воздух, но с той лишь разницей, что пробки появляются на всем участке контура, а не конкретно лишь в самом устройстве. Единственное отличие – прибор не будет холодным, он будет скорее теплым, комнатной температуры.

Исправить ситуацию в данном случае помогут комплексные меры. Необходимо удалить воздух, только уже из всего контура, где проходит горячая вода. Краны Маевского на всех имеющихся теплообменниках, в том числе и радиаторах, откручиваются, что приведет к естественному проталкиванию излишков воздуха к выходу под давлением воды. Открывать краны можно одновременно, однако специалисты все же рекомендуют делать это последовательно, особенно если вы действуете в одиночку. Если проблема случилась в частном доме, который оборудован котлом, то начинать удаление воздушных пробок лучше всего с него.

2 Причины отсутствия циркуляции – соседи или ЖЭК?

Вы удалили все пробки, но полотенцесушитель в ванной не работает по-прежнему? Переходим к следующим методам решения проблемы. Вполне возможно, что в приборе нет циркуляции горячей воды. Причиной такого неприятного явления может стать множество факторов, в том числе:

  1. 1. установлены трубоотводы неподходящего диаметра;
  2. 2. произведен перевод контура горячего водоснабжения в открытый летний режим;
  3. 3. соседи перекрыли общий стояк.

Схема подключения сушителя полотенец предусматривает его установку на трубе обратного потока горячего водоснабжения. Горячая вода постоянно должна находиться в движении, в противном случае она будет застаиваться в стояках и охлаждаться. Следствием такого застаивания является холодная вода, которая течет даже при включении крана с горячей водой. Лишь после спуска остывшей воды начинается поступление теплой воды.

Установка полотенцесушителя

Естественно, счетчики в это время показывают, что используется горячая вода, за что приходится платить лишние деньги. Это является поводом для жалобы в ЖЭК, специалисты которого должны в кратчайшие сроки исправить ситуацию. Бывает, и другая причина отсутствия тепла в полотенцесушителе. Зачастую в ЖЭКе отключают обратный поток в контуре горячего водоснабжения, мотивирую свои действия переводом на летний режим, экономя при этом на подогреве водного потока. А так как полотенцесушители обычно подключаются  именно к обратке, то они мгновенно охлаждаются, даже если горячая вода идёт в кранах. Опять же, без жалоб в сторону жилищно-коммунального хозяйства такую проблему решить будет очень сложно.

Однако холодный полотенцесушитель не всегда является заслугой ЖЭКа. В некоторых случаях причиной проблемы становятся соседи, которые подключены к тому же стояку, что и вы. В некоторых многоэтажных домах устройства для сушки полотенец и других предметов одежды представляют собой часть основной магистрали. Если попробовать убрать такой прибор, с целью прочистки или удаления засоров, то результатом станет прекращение деятельности всего контура. Даже зная о таких последствиях, многие стараются исправить проблему такими методами, забывая при этом об отсоединении труб. Это обеспечит нормальную циркуляцию воды в обход квартиры. Если же не сделать этого, то работа системы ГВС нарушается, а полотенцесушитель не греет. Причем у всех соседей одновременно.

Но не стоит во всех бедах обвинять соседей и представителей ЖЭК. Если в вашей квартире есть неправильно подобранные отводы для патрубков от магистрали, то это может также нарушить работу полотенцесушителя. Как показывает практика, сечение труб должно быть меньше основной магистрали. Это способствует быстрому и легкому преодолению линейного сопротивления и созданию необходимого давления. В противном случае поток будет идти по основной магистрали в обход полотенцесушителя, избирая меньшее сопротивление.

Напоследок отметим, что холодный полотенцесушитель может стать следствием конструкции самого прибора. К примеру, теплообменник подключается снизу, но при этом является вертикально вытянутым. В таком случае горячая вода идет только в нижней части прибора, до верхних же реек не может дойти банально из-за нехватки давления. К счастью, такие проблемы возникают лишь у некачественных и дешевых агрегатов, поскольку современные аппараты отличаются отличной балансировкой.

3 Засорение системы и поломки – механические дефекты

Иногда причиной выхода из строя прибора являются механические неисправности, к примеру, поломка запорной арматуры. Шаровые краны, хоть и выполнены из прочного и крепкого металла, с течением времени могут ломаться и трескаться. В таком случае выход только один – замена неисправного оборудования. Поменять шаровые краны самостоятельно очень сложно, гораздо проще обратиться к сантехнику, который сделает всю работу быстро и качественно.

Холодным полотенцесушитель может стать и вследствие засорения всей системы. Такое явление характерно для домов с низким качеством воды, в которой содержатся соли и примеси металла в большом количестве. Как следствие, происходит образование наростов и загрязнений, что уменьшает давление теплоносителя в приборе.

Монтаж полотенцесушителя

Если заменить компоненты полотенцесушителя достаточно проблематично, то прочистить систему гораздо проще. Необходимо позаботиться о наличии специальных химических средств, которые заливаются в сам агрегат. По истечении определенного времени химическая смесь полностью удаляется. Остается лишь аккуратно прочистить полости труб, воспользовавшись металлической щеткой или проволокой, а также струей воды под огромным напором.

4 Электрические полотенцесушители – сложно ли заменить ТЭН?

Электрические приборы бывают двух основных типов – кабельные и оснащенные трубчатыми электронагревателями. Если кабельный полотенцесушитель холодный, то починить его, вероятнее всего, не удастся, единственным выходом является замена оборудование на другое. Гораздо проще обстоит дело в случае с электронагревателями. Следует знать, что ТЭН расположен в нижней части оборудования, поэтому доступ к нему ничем не ограничен.

Электрический полотенцесушитель

ТЭНовый полотенцесушитель может не греть из-за отсутствия теплоносителя, а также по причине естественного износа. Его конструкция состоит из следующих элементов:

  • трубчатый нагреватель;
  • кварцевый песок, расположенный в трубке;
  • спираль в песке.

Спираль необходима для нагрева песка, который передает тепловую энергию непосредственно трубке. Именно так происходит нагревание воды, при этом спираль всегда находится в охлажденном состоянии. Отсутствие теплоносителя становится причиной выхода спирали из строя из-за расплавления и перегрева. В рабочем состоянии ТЭН всегда должен находиться в воде. В случае неполадки можно приобрести другой нагреватель и установить его – это достаточно быстрая и простая операция.

 

В настоящее время наблюдается катастрофическая ситуация с неквалифицированным вмешательством в работу общедомовых систем, в частности, при установке или переделке полотенцесушителей (ПС), подключённых к стоякам горячего водоснабжения.

  В этой статье рассказано о принципах функционирования ПС, приведены примеры как грамотного подключения, так и изначально нерабочие либо неустойчивые варианты с пояснением причин их неработоспособности.

Оговорюсь, что в статье пойдет речь об относительно новых домах, в которых полотенцесушители подключаются к тому же стояку горячего водоснабжения, от которого же и происходит горячее водоснабжение квартир. Но в некоторых домах (подавляющий процент вторичного жилфонда) для полотенцесушителей предназначен отдельный стояк рециркуляции горячего водоснабжения. Или стояк полотенцесушителей работает от центрального отопления, т.е. ПС летом не работают. Тема этой статьи не относиться к таким домам.

Все схемы и фото увеличиваются при нажатии на них.

Немного истории, старые типы ПС.

Ещё лет двадцать назад ПС «от застройщика» представлял из себя монолитную трубу стояка, изогнутую в виде буквы П или М.

 Рисунок 1: П-образный ПС, являющийся частью стояка. 

 Рисунок 2: М-образный ПС, являющийся частью стояка.

 Несмотря на неказистый внешний вид, данный тип ПС имел неоспоримые преимущества: был постоянно горячим, не вносил сколь-нибудь заметного гидравлического сопротивления и не позволял жильцам никак нарушить работу стояка горячего  водоснабжения (ГВС).

Однако время шло, и жильцы в старом жилом фонде, делая ремонт, меняли старый и некрасивый ПС на новый и блестящий. При хорошем раскладе получалось это вот так: 

Рисунок 3: Новый ПС, являющийся частью стояка, грамотная замена.

 Диаметр ПС соответствует диаметру стояка, подключение выполнено без заужений и без запорной арматуры (кранов).

При неудачном раскладе – вот так:

Рисунок 4: Новый ПС, являющийся частью стояка, безграмотная замена.

В стояке появилось четыре лишних заужения от применённых фитингов:

Рисунок 5: Внутреннее сечение фитинга для металлополимерных труб.

Но бывает гораздо хуже:

Рисунок 6: Новый ПС, являющийся частью стояка, абсолютно безграмотная замена. 

 Кроме уже упоминавшихся выше заужений, добавлены отсечные краны. При перекрытии любого из них в стояке полностью останавливается циркуляция, давление в следующих по направлению подачи квартирах падает вплоть до нуля (вода может кое-как поступать из магистрали «обратки»), стояк при отсутствии водоразбора остывает, при открытии смесителя приходится долго сливать холодную воду.

Установка запорно-регулировочной арматуры (кранов) на стояках категорически запрещена!

Отводы от стояка ГВС для полотенцесушителей.

Со временем застройщики стали применять более современные технологии и вместо гнутой страшной трубы начали делать два отвода от стояка для подключения ПС на выбор самих жильцов. Однако, к сожалению, ни тип, ни высота этих отводов от пола, ни расстояние между ними — никак не нормированы. Это приводит к массовым проблемам при подключении ПС, о которых будет рассказано ниже.

Рисунок 7: Отводы от стояка, несмещённый и незауженный байпас.

 Рисунок 8: Отводы от стояка, зауженный байпас.

 Рисунок 9: Отводы от стояка, смещённый незауженный байпас.

Между отводами всегда присутствует байпас – участок трубы с диаметром, равным диаметру стояка или на 1 шаг меньше.

Байпас у полотенцесушителя решает несколько задач:

  • Сохранение нормальной скорости циркуляции по всему стояку горячей воды (ГВ). Принудительная циркуляция в стояке обеспечивает подачу равномерно горячей воды (по нормам — 60 градусов) в любую квартиру, на любом этаже, независимо от её удалённости от начала подачи в стояк.
  • Через один ПС проходит только часть общего потока теплоносителя (воды), другая часть идёт мимо, сохраняя больше тепла для следующих санузлов. Ведь от одного стояка могут работать один-два десятка полотенцесушителей.
  • Возможно полное отключение ПС или регулировка его температуры жильцами без влияния на остальные квартиры (последнее требует установки дополнительного регулировочного вентиля на один из отводов, т. к. с помощью шарового крана регулировать что-либо невозможно).

Поговорим о физике. Гравитационый насос в ПС.

Если работоспособность ПС у зауженного или смещённого байпаса ещё как-то укладывается в головах сантехников, мыслящих категориями «продавит – не продавит», то схема без смещения байпаса и без заужения стояка повергает их в полный ступор: «Вся вода проходит мимо полотенчика! Туда ж не затечёт! Это никогда не может работать!».

Однако ПС при таком подключении прекрасно работает! В основе его работоспособности лежит «гравитационный насос»:

Остывающий в ПС теплоноситель стремится вниз, так как обладает бОльшей плотностью (удельным весом) относительно более горячего теплоносителя. В итоге из нижней точки ПС охлаждённый теплоноситель выталкивается в стояк, и одновременно в верхнюю точку ПС из стояка поступает более горячий теплоноситель. Который снова охлаждается и уходит вниз – получаем «гравитационный насос», вечным двигателем которому служит охлаждаемая вода.
 

 Рисунок 10: Термограмма радиатора, работающего исключительно на естественной циркуляции.

Рисунок 11б: Термограмма ПС, работающего исключительно на естественной циркуляции.

 Как правильно подключить полотенцесушитель.

Рассмотрим несколько гарантированно рабочих схем подключения ПС.

Схема №1: боковое и диагональное подключения, незауженный и несмещённый байпас.

Самое эффективное подключение для абсолютного большинства ПС (исключения будут добавлены чуть позже) – с подачей теплоносителя в верхнюю часть и с выпуском остывшего теплоносителя снизу. Обеспечить это можно применением бокового или диагонального подключения, с незауженным и несмещённым байпасом в частности.

Рисунок 12: Подключение ПС-лесенки, работающее на естественной циркуляции, без заужения и без смещения байпаса. Боковое подключение. 

Рисунок 13: Подключение ПС-лесенки, работающее на естественной циркуляции, без заужения и без смещения байпасаДиагональное подключение.

 Схемы равнозначны, диагональный вариант практически не имеет никаких преимуществ перед боковым.

Мнение автора сайта: 

При выборе между 12 и 13 схемой советую выбрать схему №13. Но сделать подачу в левый верхний угол ПС, а обратку подключить к нижнему правому углу ПС. С тем, чтобы длина обратной подводки была длиннее подводки подачи. Т.е. делать по схеме №13Б, которую привожу ниже.  

Эта схема подключения ПС самая универсальная:

  • Работает при любом направлении подачи в стояке.
  • Совершенно не зависит от скорости циркуляции в стояке.
  • Не требуется стравливание воздуха из ПС после отключения воды.
  • Удалённость от стояка – максимально большая (примерно до 4,5 метров при использовании ПП трубы 25мм).

Условия работоспособности схемы:

• Нижний отвод стояка должен быть ниже точки подключения к ПС, а верхний отвод
стояка — выше точки подключения к ПС.

• Необходимо соблюдать уклон подводящих и отводящих труб (направление показано на рисунке).

Уклон должен быть 3-4 мм на метр (0,003 — 0,004).

• Не должно быть «горбов» (совершенно недопустимы, в них будет скапливаться воздух и
циркуляция остановится) или провалов на горизонтальных трассах (допустимы только в
небольших пределах, глубокие «ямы» будут служить «карманами» для завоздушивания).

• При нижней подаче между отводами однозначно не должно быть никакого заужения! Оно
будет препятствовать работе ПС вплоть до полной неработоспособности! При верхней
подаче допустимо в крайнем случае заужение байпаса на 1 шаг диаметра стояка (этот
вариант мы рассмотрим подробно ниже), но для работы ПС оно не требуется.

• Диаметр труб для обеспечения достаточной циркуляции – желательно не менее ду20 (3/4”)
(32мм для ППР), шаровые краны – не менее 3/4”. Применение труб и кранов меньшего
сечения допускается только на подводящих трубах небольшой длины и при достаточной для

образования «гравитационного насоса» (необходимого напора) высоты самого полотенцесушителя.

Чем больше высота ПС, тем бОльший гравитационный напор в нём возникает при остывании

теплоносителя.

• Крайне желательно помещение подводящих труб в теплоизоляцию. Кроме того что это является
обязательным условием при замоноличивании в стены ППр труб, подобная изоляция  

улучшает циркуляцию работу ПС, увеличивая напор «гравитационный насоса» в самом ПС.

Категорически запрещается установка любых кранов на байпасе – это вандализм и вредительство себе и соседям. Перекрытие либо чрезмерное заужение байпаса:

а.) Замедляет циркуляцию во всём стояке (падает температура горячей воды с точек водоразбора в квартирах).

б.) Радикально ухудшает напор воды во всех квартирах, расположенных далее по направлению подачи. А при определённом расположении отвода горячей воды – и у самого вандала. Ведь при сужении байпаса на один типоразмер труб его пропускная способность становится примерно вдвое меньше.

в.) Не улучшает сколь-нибудь заметно эффективность приведённой схемы, а при нижней подаче даже наоборот – мешает работе ПС.

Дополнение от автора сайта:

Улучшить циркуляцию по этой схеме позволяет локальное уширение несмещенного (осевого) байпаса в районе верхней отвода к ПС. Фото такого байпаса приведено ниже.

Допустимые варианты исполнения схемы №1.

.

 Рисунок 14: Боковое подключение, пример верного исполнения.

ПС по вертикали находится целиком между отводами, никакие условия работоспособности схемы не нарушены.

 Рисунок 15: Боковое подключение, пример допустимого исполнения.

Верх ПС находится выше верхнего отвода. Потребуется стравливание воздуха из ПС после отключения воды.

Схема №2: нижнее подключение.

 Менее эффективное, чем боковое, имеет свои преимущества и недостатки.

Рисунок 16: Подключение ПС-лесенки, работающее на естественной циркуляции, без заужения и без смещения байпаса. Нижнее подключение.

 Рисунок 17: Подключение ПС-лесенки, работающее на сочетании принудительной и естественной циркуляций, со смещением байпаса. Нижнее подключение.

Рисунок 18: Подключение ПС-лесенки, работающее на сочетании принудительной и естественной циркуляций, с заужением байпаса. Нижнее подключение.

Мнение автора сайта: На мой взгляд, работа схем №16-18, может быть нестабильна при нижней подаче теплоносителя по стояку. Или даже полностью невозможна.

Особенно схем №17-18. Поэтому не советовал бы применять эти схемы особенно при нижней подаче по стояку. Или когда подача по стояку неизвестна. 

Также, на мой взгляд, эти схемы практически не используют гравитационный напор. А используют только принудительную циркуляцию. Поэтому, лично мне, совершенно не нравятся подключения ПС «низ-низ». И никому их не советую использовать только с гравитационной циркуляцией. А использовать только боковое или диагональное подключение «верх-низ». А подключение «низ-низ», с моей точки зрения, для получения гарантированного результата можно использовать только с чисто принудительной циркуляцией, в частных домах и квартирах с индивидуальным автономным отоплением.   

Преимущества схемы:

• Работает при любом направлении подачи в стояке.

• Возможность пустить трубы где-нибудь скрытно под ванной, без штрабления стен.

Недостатки схемы:

• Требуется стравливание воздуха через краны Маевского.

• Меньшая эффективность по сравнению с боковым или диагональным подключениями.

Условия работоспособности схемы:

• Верхний отвод стояка со смещённым или зауженным байпасом должен быть ниже точки подключения к ПС. Это гарантирует независимость работы ПС от направления подачи.

• Нижний отвод обязан быть ниже ПС во всех вариантах этой схемы.

• Необходимо соблюдать уклон подводящих труб (направление показано на рисунке)

3 — 5 мм на метр.

• Не должно быть «горбов» (совершенно недопустимы, в них будет скапливаться воздух и
циркуляция остановится) или провалов на горизонтальных трассах (допустимы только в
небольших пределах, глубокие «ямы» будут завоздушивать подводку к ПС).

• Диаметр труб для обеспечения максимальной циркуляции – желательно не менее 3/4”
(32мм для ППР), шаровые краны – не менее 3/4”. Применение труб и кранов меньшего
сечения допускается только при небольшой длине подводящий к ПС труб, но в этом случае может стать заметной неравномерность прогрева
ПС — сверху горячее, снизу холоднее.

• Крайне желательно помещение подводящих труб в теплоизоляцию. Кроме того что это является
обязательным условием при замоноличивании в стены ППр труб, подобная изоляция  

улучшает циркуляцию работу ПС.

Категорически запрещается установка любых кранов на байпасе – это вандализм и вредительство себе и соседям. Перекрытие либо чрезмерное заужение байпаса:

а.) Замедляет циркуляцию во всём стояке (падает температура горячей воды точках водоразбора квартир).

б.) Радикально ухудшает напор воды во всех квартирах, расположенных далее по направлению подачи. А при определённом расположении отвода горячей воды – и у самого вандала. Ведь при сужении байпаса на один типоразмер труб его пропускная способность становится примерно вдвое меньше.

в.) Не улучшает сколь-нибудь заметно эффективность приведённой схемы.

Допустимые варианты исполнения схемы №2.

 Рисунок 19: Нижнее подключение, пример допустимого исполнения 1.

Все отводы ниже ПС, никакие условия не нарушены.

Рисунок 20: Нижнее подключение, пример допустимого исполнения 2.

Верхний отвод выше низа ПС. 

Обратите внимание, это сразу накладывает ограничение на направление подачи – только сверху!
С нижней подачей такое подключение работает нестабильно.

Схема №3: боковое и диагональное подключения с зауженным или смещённым байпасом.

Абсолютное большинство сантехников считают, что между отводами на ПС обязательно должно быть заужение – иначе ничего работать не будет. Во-первых, это не так (см. схемы №№ 1 и 2), а во-вторых, в случае нижней подачи воды в стояке и слабой циркуляции заужение мешает работать полотенцесушителю вплоть до полного охлаждения, несмотря на внешне нормальное подключение. Поэтому по-возможности стоит стремиться к тому, чтобы диаметр байпаса был равен диаметру стояка.

Рисунок 21: Подключение ПС-лесенки, работающее на сочетании принудительной и естественной циркуляций, с заужением байпаса.
Боковое подключение. 

 Рисунок 22: Подключение ПС-лесенки, работающее на сочетании принудительной и естественной циркуляций, со смещением байпаса. Боковое подключение.

 Рисунок 23: Подключение ПС-лесенки, работающее на сочетании принудительной и естественной циркуляций, с заужением байпаса. Диагональное подключение.

 Рисунок 24: Подключение ПС-лесенки, работающее на сочетании принудительной и естественной циркуляций, со смещением байпаса. Диагональное подключение.

 

 Обратите внимание, что направление подачи в стояке теперь однозначно указано верхним.
При нижней подаче эти варианты использовать категорически не рекомендуется, причины будут описаны ниже.

Минусы этой схемы:

• Гарантируется стабильная работа только для верхней подачи.

Плюсы этой схемы: • Однозначно и стабильно работает при верхней подаче в стояке.

• Не требуется стравливание воздуха из ПС после отключения воды.
• Удалённость от стояка – произвольно большая.

Условия работоспособности схемы:

• Ещё раз напомним, что при нижней подаче заужение/смещение между отводами препятствует работе ПС вплоть до полной его неработоспособности! При верхней подаче допустимо заужение байпаса максимум на 1 шаг от диаметра стояка. Заужение смещённого байпаса вообще никогда не требуется.

• Нижний отвод стояка должен быть ниже низа ПС, а верхний отвод стояка — выше верха ПС.

• Необходимо соблюдать уклон подводящих труб (направление показано на рисунке) не менее 3мм с метра, но лучше 30мм с метра.

• Не должно быть «горбов» (совершенно недопустимы, в них будет скапливаться воздух и циркуляция остановится) или провалов на горизонтальных трассах (допустимы только в небольших пределах, глубокие «ямы» будут мешать циркуляции).

• Диаметр труб для обеспечения максимальной циркуляции – желательно не менее 3/4” (32мм для ППР), шаровые краны – не менее 3/4”. Применение труб и кранов меньшего сечения допускается только при малой длине подводящих к ПС труб.

• Желательно помещение подводящих труб в теплоизоляцию. Кроме того что это является обязательным при замоноличивании в стены ППр труб, подобная изоляция улучшит работу ПС в определённых случаях (провисания труб или «ямы» на них).

Категорически запрещается установка любых кранов на байпасе – это вандализм и вредительство себе и соседям. Перекрытие либо чрезмерное заужение байпаса:

а.) Замедляет циркуляцию во всём стояке (падает температура горячей воды).

б.) Радикально ухудшает напор воды во всех квартирах, расположенных далее по направлению подачи. А при определённом расположении отвода горячей воды – и у самого вандала. Ведь при сужении байпаса на один типоразмер труб его пропускная способность становится примерно вдвое меньше.

в.) Не улучшает сколь-нибудь заметно эффективность приведённой схемы, а при нижней подаче даже наоборот – мешает работе ПС.

 Почему у меня не работает ПС?

Разберём типичные ошибки подключения ПС (раздел будет постепенно пополняться со ссылками на реальные примеры).

 Рисунок 25: Боковое подключение, пример НЕВЕРНОГО исполнения 1.

 Рисунок 26: Нижнее подключение, пример НЕВЕРНОГО исполнения 2.

ПС находится ниже нижнего отвода. Охладившаяся в ПС и опустившаяся вниз вода оказывается в ловушке, образованной нижней частью ПС и трубой (застойная зона – от низа ПС до уровня нижнего отвода), и не выталкивается обратно в стояк, т. к. сверху на неё давит более лёгкая горячая вода.

Подключенный с подобным нарушением ПС работает, пока не превышена определённая разница высот «нижний отвод – низ ПС» (точное значение предсказать невозможно) – тогда естественная циркуляция в ПС останавливается.

 Рисунок 27: Боковое подключение, пример НЕВЕРНОГО исполнения 3.

Верхняя труба образует петлю, в которой скапливается воздух – циркуляция в ПС останавливается. Возможна эксплуатация при наличии в верхней точке трубы спускника для воздуха (автоматического или Маевского).

Рисунок 28: Боковое подключение, пример НЕВЕРНОГО исполнения 4.

Комбинация из предыдущих нерабочих случаев, обычно образуется при попытке проложить одну трубу за потолком, а вторую – в стяжке пола.

Верхняя труба образует петлю, в которой скапливается воздух, а охладившаяся в ПС вода оказывается в «отстойнике», образованном петлёй нижней трубы и не выталкивается обратно в стояк. Циркуляция в ПС останавливается.

Рисунок 29: Боковое подключение, пример НЕВЕРНОГО исполнения 5.

Работоспособность бокового подключения при смещённом или зауженном байпасе и НИЖНЕЙ подаче критически зависит от циркуляции в стояке.

При малой скорости циркуляции ПС не работает, т. к. в нижнем отводе из-за смещения/заужения давление больше, чем в верхнем – циркуляционный насос стремится подать воду в ПС через нижний отвод, а «гравитационный насос» внутри ПС стремится опустить охлаждающуюся воду вниз. Взаимно противоположные потоки тормозят друг друга и циркуляция в ПС останавливается.

Если стояк ещё не изувечен соседями, а в подвале стоит мощный циркуляционный насос, то как правило насос «побеждает» и в ПС запускается круговая циркуляция: по левому коллектору горячая вода поднимается вверх, по правому – остывающая вода опускается вниз, постепенно смешиваясь с горячей в левом коллекторе через горизонтальные перемычки.
Однако стоит кому-нибудь поставить, например, варварский кран на байпас – скорость циркуляции может упасть настолько, что ПС перестанет работать. Либо будет то работать, то нет в зависимости от времени суток (разный водоразбор из стояка).

Диагональное подключение тут ещё хуже бокового. Шансов на успешный запуск меньше, т.к. увеличивается гидравлическое сопротивление ПС, которое приходится преодолевать насосу, а противодействие гравитационного насоса остаётся прежним.

Автор: Непочатов Алексей Николаевич.

Перепечатка не возбраняется 
при указании авторства и ссылки на этот сайт.

Если возникли вопросы — задавайте их в теме форума этого сайта «Как правильно подключить полотенцесушитель» — ССЫЛКА

Поэтому вопросы-ответы по этой статье в данный момент закрыты. Прошу задавать вопросы в вышеуказанной теме форума этого сайта.