Подключение вводного кабеля к распределительному щиту

Новые статьи

Трехфазная схема распределительного щита — 5 вариантов

Подробности Опубликовано: 08 Декабрь 2014 Просмотров: 113374

Трехфазные распределительные щиты 380В часто применяют в частных домах и на много реже в квартирах в новостройках. Это позволяет снизить сечение подходящего к дому кабеля и грамотно распределить нагрузку. Зачастую отведенная мощность на дом составляет 15 кВт. Это очень широко распространенная практика в нашей стране. При такой отведенной мощности нужно устанавливать вводной автоматический выключатель номиналом 25А. Также 3-х фазное электроснабжение позволяет подключать электроплиты по трехфазной схеме. Это позволяет уменьшить номинал автомата, снизить сечение кабеля и уменьшить потребление тока по фазе. Например, варочная панель мощность 7кВт при однофазном подключении будет потреблять ток 31А, а при 3-х фазном подключении будет потреблять около 10А по каждой фазе. Давайте ниже рассмотрим типовые и не типовые трехфазные схемы в с наглядными примерами реальных собранных электрощитов .

Трехфазная схема распределительного щита

Типовая схема трехфазного щита состоит из входного 3-х фазного автоматического выключателя и нескольких групповых автоматов, которые защищают только свои отходящие однофазные линии. Тут на входе стоит 3-х полюсный автоматический выключатель номиналом 25А-40А и с характеристикой выше групповых однофазных автоматов (с характеристикой С ). Это необходимо для попытки соблюдения селективности и исключения одновременного срабатывания входного автомата и группового. Хотя при коротком замыкании скорее всего сработают и вводной автомат С25 и групповой В16. При такой минимальной разнице номиналов автоматических выключателей добиться селективности практически не возможно.

В схеме все нулевые проводники заводим на общую нулевую шину. все заземляющие проводники заводим на общую шину заземления, а фазные проводники на автоматические выключатели. Объединять групповые автоматы по фазам можно с помощью перемычек из провода, а лучше с помощью специальной гребенчатой шины. Ниже представлена типовая трехфазная схема распределительного щита 380В. Может кому и пригодится я сюда еще вставил счетчик электроэнергии. Здесь представлена система заземления TN-S. Если у вас система заземления TN-C, то вам обязательно нужно делать переход на систему заземления TN-C-S, т.е. разделять входящий PEN проводник на самостоятельные нулевой рабочий N и нулевой защитный PE проводники. Как это правильно организовать читайте здесь .

Вот наглядный пример подключения автоматических выключателей в 3-х фазном электрощите. Все фото сборки данного щитка можете посмотреть здесь: Сборка трехфазных электрощитов на заказ

Если у кого-то в доме помимо однофазных потребителей есть трехфазная нагрузка, например, электрическая плита, то вам должна пригодиться следующая схема трехфазного распределительного щита. В представленном варианте можно подключить один 3-х фазный прибор и несколько однофазных.

Если в щитке нет места для счетчика электроэнергии или он стоит в другом месте, то вот схема щита 380В аналогичная предыдущей, но уже без прибора учета. Тут все фазные проводники напрямую идут на групповые автоматические выключатели.

Если с предыдущими трехфазными схемами распределительных щитов все понятно, то идем дальше. Ниже для вас выложил схему, где еще присутствуют УЗО и дифавтомат. С их помощью обязательно нужно защищать все группы розеток. Этого требует ПУЭ, а также электробезопасность должна быть на первом месте. Тут дифавтомат стоит только на стиральную машину, так как в случае его срабатывания найти неисправность будет не так сложно. УЗО в паре с автоматическим выключателем стоит на группу кухонных розеток. Почему в паре можете узнать тут. Это сделано для облегчения поиска неисправности, так как в них будет включено много разных электроприборов. Если сработал автомат, то значит где-то короткое замыкание или если вы включили в сеть все электроприборы одновременно, то скорее всего перегрузка. Если сработало УЗО, то вероятнее всего появилась утечка в каком-то бытовом приборе. Ниже нарисовано как правильно подключить УЗО и подключить дифавтомат в щитке 380В.

Ниже представлен реальный пример трехфазного щита с подключением 2-х полюсных и 4-х полюсных УЗО.

Вот еще одна схемка может кому и пригодится. Она построена на одном общем (входном) и нескольких групповых УЗО.

Ниже представлены полностью готовые к монтажу трехфазные щитки. Это моя работа по сборке электрощитов на заказ. Данная услуга доступна всем желающим из любой точки нашей необъятной родины. Любые вопросы по данному вопросу пишите на адрес Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Я готов вам предложить закупку комплектующих у официальных поставщиков электроматериалов по личной скидке до 20% от розничной цены ЭТМ. При заказе сборки электрощита разработка схемы и паспорт идут бесплатно. Буду очень рад вашим заказам. С каждого собранного электрощита 50% дохода идет на погашение ипотеки. Сделаем вместе жилье доступным для электромонтажника )))

Еще вас будут радовать цветные наклейки)))

Остались вопросы? Буду рад на них ответить в комментариях. Если и после этого ничего не понятно, то не искушайте судьбу и позовите грамотного электрика.

Электрик, химик, механик и программист едут вместе в машине. Вдруг заглох мотор.
— Электрик говорит, — «Наверно аккумулятор сел».
— Химик говорит, — «Нет, скорее всего не тот бензин».
— Механик,- «Я думаю, что это передача не работает.»
— Программист, — «Может выйдем из машины, и зайдем обратно?»

Вот здесь нужно быть очень внимательным. Неправильный выбор автоматического выключателя по номиналу может привести к возгоранию проводки или автомат будет срабатывать на отключение по пять раз.

У вас дома в квартирном щитке сработал автоматический выключатель. В итоге какая-то часть квартиры обесточилась. В такой ситуации оказывался практически каждый. Какие ваши дальнейшие действия.

Лампочки перегорали, перегорают и будут перегорать иначе не выгодно их производить. Сами подумайте завод изготовил одну лампочку, человек ее купил, вкрутил у себя дома и она работает положенны.

Кабели и провода играют одну из самых важных ролей в электропитании вашего дома. Не правильный выбор сечения может привести к перегреву изоляции, ее пробою, короткому замыканию и к серьезным п.

Друзья, уважайте чужой труд и при копировании материалов, пожалуйста, ставьте открытую ссылку на источник sam-sebe-electric.ru, а то свет отключу. |

1. Первая задача, которую нужно решить на подготовительном этапе — правильно, рационально и эффективно подвести к проектному месту установки распределительного щита кабель/кабели питания, — в зависимости от количества вводов (вводных кабелей или «входящих»), а также гораздо больший по объему пучок кабелей групповых линий энергопотребителей (распределяющих «отходящих» кабелей). Кабели следует подводить с гарантированным запасом в 1-1,5 м. (на случай некоторого смещения места монтажа щита) и с учетом на прокладку внутри шкафа, на подключение кабелей. При открытой установке распределительных щитов (настенный монтаж навесных шкафов/боксов), особенно вне электрощитовых, в помещениях, доступных неквалифицированному персоналу — кабели целесообразно подводить в электротехнических коробах или металлических лотках, закрытых защитными крышками (если нет возможности скрытой, внутристенной прокладки) или в легкой гофрированной трубе в пространстве за подшивными (фальш-) стенами, — при внутристенном, скрытом заводе кабелей. При скрытой установке распределительных щитов (внутристенный монтаж встраиваемых шкафов/боксов) — кабели целесообразно подводить в легкой гофрированной трубе в пространстве за подшивными (фальш-) стенами (перегородками). При любом варианте завода кабелей — кабели в шкаф целесообразно заводить единым пучком, с одной стороны (если позволяют условия) или с двух сторон.

На снимках слева: Варианты завода кабелей в щиты (материал для критического анализа).

Справка. Чтобы правильно спланировать место ввода кабельных пучков в распределительный щит (шкаф), необходимо заранее изучить конструкцию данного распределительного щита, — уточнить место расположения в щите уплотнительных кабельных сальниковых панелей или вводниц (служащих для обеспечения пылевлагозащищенного ввода кабелей в щит). В зависимости от реализуемой степени защиты, сальниковые панели маркируются: IP30, IP55 и т.д. Сальниковые панели конструктивно могут выполняться с разметкой вырезов (разметка для выбивания отверстий на пластиковых сальниковых панелях, или выштамповка, облегчает проделывание отверстий для кабелей).

На снимках слева: Варианты выполнения сальниковых вводов в щитах (и мини-щитках) «Hager». Для ввода кабелей питания (вводных кабелей или «входящих») могут применяться верхние панели с вмон-тированными сальниковыми вводами или вводницами.

Примечание: профессиональные сборщики распределительных щитов рекомендуют при необходимости установки щитов в помещениях с по вышенной влажностью (во «влажных» и «сырых» помещениях — согласно «ПУЭ», гл. 1.1, 7-е изд. п.п. 1.1.7, 1.1.8) ввод в щит всех кабелей производить только снизу — для избежания попадания влаги внутрь щита при снятии сальника или кабельного ввода.

2. Вторая задача, которую нужно решить на подготовительном этапе — грамотно завести в шкаф распределяющие «отходящие» кабели, уделив первостепенное внимание их правильной маркировке. Разделайте все кабели: снимите верхнюю оболочку (на 150250 мм. или более) и разделите на жилы. Сразу подписывайте (маркируйте) и кабель в целом, у основания, и жилы кабеля (например, при предварительной, рабочей маркировке удобно надевать на провод кембрик светлого цвета или трубку от того же провода, маркером подписывать).

Все специалисты, занимающиеся сборкой и монтажом электрощитов, советуют при вводе и прокладке кабелей внутри щита, — обязательно делать запас кабеля!

На фото слева: Рабочие моменты разводки и расключения кабелей в щите.

Следует обратить внимание, что для грамотной, качественной и быстрой прокладки кабелей/проводов внутри корпуса щита/шкафа предусмотрено достаточное количество аксессуаров: перекладины для крепления кабелей в отсеке кабельной сборки; крепления для вертикальных и/или горизонтальных кабелей (см. фото внизу);

крышки креплений для вертикальных и/или горизонтальных кабелей; кабельные каналы (самоклеящиеся и на держателях); гибкие кабельные каналы для подвода кабелей к двери; провода соединения с корпусом (служат для заземления двери шкафа или кабельного канала с установленной на них аппаратурой, рамочного держателя монтажной платы с установленной на ней аппаратурой). Все доступные прикосновению открытые проводящие части щитов и их конструктивные элементы для установки аппаратов, которые могут оказаться под напряжением (в т.ч. дверца щита, если на дверце закреплены аппараты на напряжение, превышающее безопасное!), должны иметь надежную электрическую связь с зажимом для присоединения нулевого защитного проводника «PE» или «РЕN»-проводников питающей цепи.

Справка. Для дверей, заглушек и подобных деталей обычные металлические винтовые и шарнирные соединения считают достаточным для обеспечения непрерывности цепи защиты при условии, если на них не закреплено никакой электрической аппаратуры (ГОСТР 51321.1-2000, п. 2.6.4).

Отверстия в кабельных вводах, заглушках и тому подобных элементах должны выполняться так, чтобы при правильной прокладке кабелей обеспечивались установленные меры защиты от прикосновения к токоведущим частям и не нарушалась степень защиты оболочки (ГОСТ 22789-94, п. 7.4.3.1.5).

Совмещенный нулевой защитный и рабочий проводник «PEN», нулевой защитный «РЕ» и нулевой рабочий «N» проводники должны различаться цветом (ГОСТ Р 51778-2001, п. 6.7.8). Цвета проводников — по ГОСТ Р 50462-92, п. 3.2.2: Совмещенный нулевой рабочий и нулевой защитный проводник («PEN»-проводник) обозначают одним из следующих способов:
— зелено-желтым цветом по всей длине и светло-голубым на концах;
— светло-голубым цветом по всей длине и зелено-желтым на концах.

Нулевые защитные проводники «РЕ» должны иметь зелено-желтый цвет, нулевые рабочие проводники «N» — голубой.

Справка. 1. Цветовая идентификация жил кабелей, изолированных поливинилхлоридным пластикатом или изолированных резиной:
— трехжильный кабель: голубой, черный, коричневый либо комбинация зеленого и желтого(нулевой защитный проводник), голубой, черный:
— четырехжильный кабель (включая нулевой защитный проводник): комбинация зеленого и желтого (нулевой защитный проводник), голубой, черный, коричневый.
2. Цветовая идентификация трех одножильных кабелей черного цвета в одном комплекте:
— один кабель с меткой голубого цвета;
— один кабель без метки или с меткой черного
цвета;
— один кабель с меткой коричневого цвета.
3. Цветовая идентификация проводников по функциональному назначению цепей, в которых используют (согласно ГОСТ 12.2.007.0):
— для проводников в силовых цепях — черный;
— для проводников в цепях управления, измерения и сигнализации переменного тока — красный;
— для проводников в цепях управления, измерения и сигнализации постоянного тока — синий;
— для нулевых защитных проводников — комбинация зеленого и желтого;
— для проводников, соединенных с нулевым рабочим проводником и не предназначенных для заземления, — голубой.
Общие требования по маркировке кабелей (проводов) в электроустановке следующие («ПУЭ», гл. 2.3, 6-е изд. с изменениями 1998 г, п. 2.3.23; «СНиП 3.05.06-85», п.п. 3.2.2, 3.1033.105).

Каждая кабельная линия должна быть промаркирована и иметь свой номер (по кабельному журналу) или наименование. На открыто проложенных кабелях и на кабельных муфтах должны быть установлены бирки. Если кабельная линия состоит из нескольких параллельных кабелей, то каждый из них должен иметь тот же номер с добавлением букв А,Б,В и т.д.
Как правило, для обозначения силовых кабельных линий (до 1000 В) используются квадратные бирки, для высоковольтных силовых кабельных линий (выше 1000 В) — круглые бирки, для контрольных кабельных линий — треугольные бирки.

Провода и кабели, прокладываемые в коробах и на лотках, должны иметь маркировку (бирки) в начале и конце лотков и коробов (не реже, чем через каждые 50 метров), а также в местах подключения их к электрооборудованию, на поворотах трассы и на ответвлениях.

На открыто проложенных кабелях бирки должны быть установлены: а) в начале и конце лотков и коробов, а также в местах подключения их к электрооборудованию; на кабелях, проложенных открыто в кабельных сооружениях — не реже, чем через каждые 50 метров; б) в местах изменения направления трассы; в) с обеих сторон проходов через междуэтажные перекрытия, стены и перегородки; г) в местах ввода (вывода) кабеля в траншеи и кабельные сооружения. На скрыто проложенных кабелях в трубах или блоках бирки следует устанавливать на конечных пунктах у концевых муфт, в колодцах и камерах блочной канализации, а также у каждой соединительной муфты.

На бирке кабелей и концевых муфт указывается (на одной или на двух сторонах): проектное обозначение кабельной линии (из кабельного журнала), марка кабеля/провода и сечение (из кабельного журнала), напряжение (из кабельного журнала), начало и конец кабельной линии (из кабельного журнала), фактическая длина кабельной линии — по результатам фактической прокладки («ПУЭ», Гл. 2.3, п. 2.3.23; «ПТЭЭП-2003», Гл. 2, п. 2.4.5). Например, опытными монтажниками предлагается такой вариант маркировки: на лицевой стороне бирки: проектное обозначение, напряжение, откуда и куда идет; на оборотной стороне бирки: марка кабеля/провода, количество жил, сечение, длина.
На бирке соединительных муфт указывается: номер муфты и дата монтажа (число, месяц, год).

Бирки следует применять: в сухих помещениях — из пластмассы, стали или алюминия; в сырых помещениях, вне зданий и в земле — из пластмассы («ПУЭ», Гл. 2.3, п. 2.3.23; СНиП 3.05.06-85, Гл. 3, п.п. 3.103-3.105). Бирки должны быть закреплены на кабелях капроновой нитью или оцинкованной стальной проволокой диаметром 1-2 мм. или пластмассовой лентой с кнопкой.

На снимке слева: Вариант монтажа и маркировки силовых шин.

По завершении рабочей маркировки кабелей, — объедините жилы по назначению: в одном пучке — фазные проводники, в других — рабочие «нули» и защитные «нули», если применяется УЗО — для этих линий подвяжите рабочий «ноль» вместе с «фазой». Плотно свяжите эти три кабельные связки («косы»), при этом удобно пользоваться специальными пластиковыми хомутами (стяжками). Пучки проводов следует укладывать ближе к местам, где они будут подключаться.
3. На этом подготовительный этап завершен. Далее следует монтировать DIN-рейки, на DIN-рейки устанавливать проектное оборудование (устройства защиты и управления). Монтировать «нулевые» клемники.

Вне зависимости от размеров, видов исполнения щита и пр. конструктивных элементов, в любом щите должны быть предусмотрены следующие виды контактных зажимов для присоединения внешних проводников: а) вводные зажимы для присоединения фазных проводников питающей цепи (при отсутствии аппарата на вводе щита); б) зажимы для присоединения нулевых рабочих проводников «N» питающей и групповых цепей; в) зажимы для присоединения нулевых защитных проводников «PE» или «PEN»- проводников питающей цепи и проводников «PE» групповых цепей (ГОСТ Р 51778-2001, п. 6.3.1).

Вводные зажимы (по пункту а) должны обеспечивать независимое присоединение двух проводников питающей цепи на ступень большего сечения, которое соответствует номинальному току щита, а также возможность присоединения к ним проводников внутренних цепей (ГОСТ Р 51778-2001, п. 6.3.5). Зажимы для нулевых рабочих проводников «N» и нулевых защитных проводников »PE» групповых цепей должны обеспечивать присоединение одного проводника того же сечения, что и зажимы выводов защитных аппаратов этих цепей (ГОСТР 51778-2001, п. 6.3.6).

Справка. Перед монтажом распределительного щита (шкафа) целесообразно убедиться, что предлагаемый проектом щит конструктивно и по техническому исполнению (по значению номинальных токов щита) соответствует значениям номинального тока вводного аппарата и номинальных рабочих токов защитных аппаратов групповых цепей (ГОСТ Р 51778-2001, п. 5.3). Проще говоря, — убедиться, что щит соответствует параметрам электроустановки (это важно, прежде всего, в части шин «РЕ» и «N», если они входят в штатную комплектацию щита).

Справка. Нулевой рабочий проводник (N) — проводник, соединенный с нейтральной точкой сети, и который может быть использован для передачи электрической энергии (ГОСТР 51321.1-2000, п. 2.6.4).

Справка. Нулевой защитный проводник (РЕ) — проводник, необходимость которого опре-делена мерами защиты от поражения электрическим током, для электрического соединения со следующими частями: открытыми проводящими частями; сторонними проводящими частями; главным заземляющим зажимом; заземлителем; заземленной точкой источника питания или ис-кусственной нейтралью (ГОСТР 51321.1-2000, п. 2.6.3).

Шина «РЕ» должна быть правильно рассчитана и надежно закреплена в распределительном щите, чтобы выдерживать тепловые и электрические нагрузки, вызванные током короткого замыкания. Шина заземления — заземляющая шина определенного сечения и определенной полезной длины, на которую крепятся клеммы: туннельные, пружинные, винтовые). Шины заземления по длине лучше заказывать «с запасом» (иначе, может не хватить). Необходимо обеспечить доступность шины «РЕ» для выполнения подсоединений.

Справка. Шина — проводник с низким сопротивлением, к которому можно подсоединить несколько отдельных электрических цепей (ГОСТР 51321.1-2000, п. 2.1.4). Некоторые специалисты рекомендуют заземляющий и нулевой клеммники (шинки), по возможности, размещать ближе к двери щита, зажимными болтами наружу (так легче подключать-отключать будет впоследствии).

На снимке слева: Вариант монтажа шинки «PE»/«N» в щитках «Hager».

Справка. Для расчета сечения шины «РЕ» можно воспользоваться формулой, указанной в ГОСТ Р 51321.1-2000 (МЭК 60439-1), — однако, это функция проектировщика электроустановки. Электромонтажнику (при отсутствии указанных данных в материалах проекта, или для проверки этих данных) лучше воспользоваться каталогами электрооборудования (конкретных производителей, на оборудовании которых собирается распределительный щит): в них указаны сечения шины «РЕ» в зависимости от тока короткого замыкания (Icc) и типа аппарата.

Минимальное сечение защитных проводников («РЕ») в распределительном щите должно определяться по «ПУЭ», гл. 1.7, 7-е изд. п. 1.7.126 (табл. 1.7.5), например: а) при сечении фазного проводника S 16 кв.мм. — сечение «PEN» может быть равным сечению фазных проводников или меньше сечения фазных проводников при выполнении одного из 2-х условий (* — ток, который может проходить по нейтрали в нормальном режиме, меньше допустимого для данного проводника; ** мощность однофазного электроприемника не превышает 10% суммарной мощности).

Минимальное сечение медного «PEN»-проводника должно быть не менее 10 кв.мм. «PEN»-проводник может не иметь изоляции (ГОСТР 51321.1-2000, п. 7.4.3.1.11).
Справка. PEN-проводник — заземленный проводник, совмещающий выполнение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников (ГОСТР 51321.1-2000, п. 2.6.5).
Проводник «PEN» расщепляется только по такой схеме: «PEN» зажимается на «PE», а от «PE» идет перемычка на «N».

Практические правила применения шины «PEN» (в соответствии с ГОСТ Р 51321.1-2000):
• На входе в распределительный щит точка подсоединения шины «PEN» должна располагаться рядом с точкой подсоединения фаз.
• Если при монтаже шины «PEN» у электромонтажника возникают затруднения при определении класса щита (I или II) по способу защиты от поражения электрическим током (для решения: изолировать или нет шину «PEN» от корпуса) — обратиться за разъяснениями в проектную организацию (к проектировщику электроустановки). Справка. В НТД нет единых требований по данному вопросу. Так, «ПУЭ», гл. 1.7, 7-е изд. п. 1.7.134 трактует — «Не требуется изолировать шину «PEN» сборных шин низковольтных комплектных устройств».
• Сечение проводника должно быть, по меньшей мере, равно сечению нейтрали. В основных силовых шинах сечение остается постоянным.
• Переход от схемы «TNC» к схеме «TNS» должен быть выполнен в одной точке щита при помощи промаркированной колодки отделения нейтрали, выполненной съемной для облегчения измерения полного сопротивления петли «фаза-нуль».
• За точкой перехода к схеме «TNS» нельзя «воссоздавать» схему «TNC». Защитный проводник «РЕ» и нулевой рабочий проводник должны отвечать каждый своим требованиям.

Справка. Сборные шины: Система проводников, соединяемых с блоком ввода и предназначенных для присоединения к ним фазных, нулевых защитных «РЕ» и нулевых рабочих «N» про-водников нескольких распределительных и групповых электрических цепей (ГОСТР 51732-2001, п. 3.4.8).

10. Несколько советов профессионального сборщика щитов. Начинай сборку щита с бумаги и карандаша. Рисуй не обязательно в масштабе, учти только, сколько модулей на рейке (стандартная ширина модуля — 17,5 мм. однако, у отдельных производителей — 18,0 мм. Общую длину DIN-рейки делим на ширину одного модуля). Размести на листе автоматы по функциональным группам, в строгой очередности аппаратов защиты и управления (с соблюдением их нумерации) — в соответствии с однолинейной расчетной схемой распределительного щита (Практически — очень грамотный совет!). Например, освещение — одна рейка («Панель освещения»), розетки «бытового» контура — вторая рейка («Панель бытовых розеток»), силовые электроприемники — третья рейка и т.д. и т.п. Соедини их по схеме (т.е. соедини аппараты защиты и управления от ввода в щит до конечного потребителя — по потоку энергии!), перекомпоновывая, добейся, чтобы соединения были простыми (по пути наиболее прямых и коротких соединений внутренних цепей в щите). Такое размещение удобно в эксплуатации, но всегда сложно в монтаже. Принцип подключения потребителей в этом случае производится по принципу «Шаг через два» (А-В-С-А-В-С. ).
Пока на бумаге не получишь приемлемого варианта, — к монтажу не приступай. По ней (по разработанной схеме компоновки) сделаешь все очень быстро. При монтаже обязательно маркируй «PE» и «N» проводники по группам, иначе при наладке будут проблемы.

11. При сборке распределительных щитов рекомендуется использовать специализированный профессиональный инструмент, основой которого является:
— Аккумуляторный шуруповёрт;
— Динамометрический ключ (тарированный) для затяжки узлов соединений с усилием, соответствующим установленному моменту затяжки;
— Резак для проводов (малых и больших сечений);
— Инструмент для снятия изоляции;
— Инструмент для обжима наконечников;
— Штангенциркуль;
— Звуковой тестер («прозвонка»);
— Строительный фен.

Некоторые практические рекомендации по выполнению отдельных видов работ:
Для снятия изоляции с кабеля/провода необходимо использовать специальный инструмент (чтобы не повредить отдельные токопроводящие жилы или изоляцию). Длина зачищенной части кабеля/провода зависит то: глубины приемного отверстия кабельного наконечника; глубины обоймы клеммы аппарата.

В кабельный наконечник многие производители не рекомендуют вводить более одного силового кабеля/провода (хотя, на практике, бывают исключения, — см. п. 4). Все проводочки, составляющие многопроволочную жилу, должны войти в отверстие основания наконечника (рекомендуется использовать кабельные наконечники с открытым основанием, позволяющим контролировать ввод кабеля/провода.

Справка. Компания «Schneider Electric» в «Руководстве по сборке, установке и вводу в эксплуатацию электрических щитов», стр. 47, рекомендует использовать кабельные наконечники для медных и алюминиевых кабелей/проводов диаметром от 1,5 до 300 кв.мм. адаптированные к аппаратам «Compact» на токи от 100 до 1250 А.

Справка. При применении распределительных блоков «Multiclip», «Polyblok» производства «Schneider Electric», затяжка кабеля/провода осуществляется без винта в пружине типа обоймы (каждая обойма может принимать только один проводник, использование кабельных наконечников не допускается). Т.е. зажимы с обоймами «Schneider Electric» разработаны для гибких кабелей без наконечников. Компанией «Schneider Electric» наконечники рекомендуются для гибких кабелей, присоединяемых к зажимам с игольчатым винтом, т.к. существует опасность повреждения жил («Руководство по сборке, установке и вводу в эксплуатацию электрических щитов», стр. 50).

Для обжатия наконечника необходимо использовать обжимной инструмент, рекомендуемый производителем наконечников, в соответствии с размером наконечника. Обжатие, выполненное в форме шестигранника, позволяет равномерно распределить усилие сжатия по периметру наконечника (для кабелей сечением более 35 кв. мм. рекомендуется выполнить 2 обжатия на одном основании, для кабелей сечением более 70 кв.мм. — 3 обжатия).

Как более рационально выполнить изоляцию кабельного наконечника после его опрессовки? Надо применить изолирующую манжету. Она также препятствует попаданию пыли и влаги к месту опрессовки. Широкий спектр манжет позволяет использовать их для изоляции как медных, так и алюминиевых наконечников. Использование манжет делает электрическое соединение более безопасным: перекрывается изоляция провода и часть хвостовика наконечника. Оборудование, смонтированное с использованием изолированных манжет, приобретает эстетически завершенный и более профессиональный вид.

На снимке слева: Вариант применения наконечников с манжетами. В левой части — подключение вводного автоматического выключателя (вверху) и ограничителя напряжений «АВВ»(внизу).

• Нельзя использовать наконечники повторно, сгибать их, уменьшать в размерах, сверлить.
• Запрещается закреплять кабели/провода бандажом между собой рядом с наконечниками (во избежание повреждения изоляции и появления начальных признаков разрушения), — необходимо оставить расстояние не менее 150-200 мм.

Целесообразно, по возможности, отказаться от укладки кабелей/проводов жгутами (т.к. при этом они менее защищены и недостаточно вентилируются). Наиболее предпочтительные способы укладки кабелей/проводов в распределительных щитах: а) в кабельные вертикальные и/или горизонтальные органайзеры (скобы или панели организации кабелей), из расчета: 1 скоба на каждые 100 мм. проводки; б) в перфорированные электротехнические лотки (желоба).

Справка. Компания «Schneider Electric » в «Руководстве по сборке, установке и вводу в эксплуатацию электрических щитов», стр. 49, рекомендует ограничивать количество кабелей/проводов в жгуте, в зависимости от диаметра кабелей/проводов: а) при сечении кабелей/проводов

Инструкция по сборке распределительного щитка

Итак, Вы осуществили монтаж электропроводки в квартире и последнее, что вам осталось – собрать распределительный щит своими руками, установив в него все автоматы, УЗО и счетчик электроэнергии. Многие электрики новички опасаются самостоятельно заниматься монтажом электрощита и предпочитают вызвать для этого мастера, который сделает все за приличную цену. Чтобы читатели «Сам электрика » знали, как правильно осуществить сборку бокса, далее мы рассмотрим пошаговую инструкцию и предоставим наглядные видео уроки.

Важно знать

Для начала следует объяснить Вам, какие бывают электрощиты для применения в домах и квартирах. Предоставленная информация поможет вам правильно выбрать электрический щит для квартиры или дома.

Так называемые «боксы», в которых устанавливается вся защитная автоматика и электросчетчик, могут быть представлены в следующих разновидностях:

• Материал изготовления. пластик либо металл. Первый вариант более практичен, т.к. имеет небольшой вес и эстетически привлекательный внешний вид щита. Что касается металла – он надежнее и долговечнее.
• Способ крепления. накладные и встраиваемые. Соответственно для последних необходимо изготавливать специальную нишу в стене, но в то же время они не занимают свободное пространство в комнате. Установка встраиваемых распределительных щитков сложнее, но в то же время они чаще используются при монтаже скрытой электропроводки. Накладной вариант крепится к стене дюбель-гвоздями либо саморезами, что заметно облегчает монтажные работы.

Также следует рассказать о наиболее качественных производителях «боксов». Так как Вы в любом случае будете покупать щиток в магазине, рекомендуем отдавать предпочтение следующим фирмам: ABB (АББ), Legrand (Легранд), IEK (ИЕК), Schneider Electric (Шнайдер Электрик). Данные производители заняли устойчивое положение на рынке и стали эталоном качества для большинства профессиональных электриков.

Преимущество выбора продукции этой лидирующей четверки заключается в следующем:

• качественные материалы изготовления (если пластик, то термостойкий), если металл, все сварочные швы выполнены аккуратно;
• стоимость ненамного выше, чем у моделей среднего качества;
• в комплекте идут вспомогательные детали для сборки распределительного щита, которые бы пришлось покупать отдельно: нулевая шина и заземляющая, наклейки с обозначениями, крепежные винтики.

Ну и последнее, о чем хотелось бы рассказать перед предоставлением инструкции — из чего состоит вводной распределительный щиток в квартире (частном доме).

Основные составляющие это:

1. Сама коробка с дверцей.
2. DIN-рейка (на нее осуществляется крепление всей автоматики).
3. Распределительные шины (PE и N) для соединения всех заземляющих и нулевых проводников.
4. Группа автоматических выключателей с УЗО (либо совмещенный вариант – дифференциальный автомат).
5. Счетчик электроэнергии.
6. Провода для соединения всех элементов схемы.

Тут следует отметить, что для выбора соединительных жил лучше заблаговременно рассчитать сечение по мощности и току. чтобы самостоятельно подобрать наиболее подходящий диаметр проводника. По поводу автоматики отдельная тема, однако, мы уже рассматривали, что лучше выбрать: дифавтомат или УЗО. информация будет для Вас полезной.

С ознакомительной частью разобрались, переходим к инструкции, которая поможет собрать распределительный щит в доме своими руками.

Очень интересная видео инструкция по данной теме:

Как правильно осуществить монтаж щитка своими руками

Основной процесс

Сразу же обращаем ваше внимание на то, что в статье предоставлена инструкция по сборке распределительного щита на 220 В. Если вы хотите собрать трехфазный щит. ознакомьтесь с отдельной инструкцией, на которую мы сослались!

Шаг 1 – Создаем схему

Для начала Вы должны создать схему подключения всех автоматов, счетчика и распределительных шин для того, чтобы быстро и правильно собрать распределительный щиток в квартире (либо загородном доме). На данном этапе необходимо также самому выбрать наиболее подходящее место для установки каждого изделия на DIN-рейке. Чем компактнее и логичнее будут расставлены автоматы, тем Вы больше сэкономите соединительных проводов и сделаете бокс удобным для обслуживания.

К Вашему вниманию пример того, как должна выглядеть схема сборки распределительного щита в квартире на 220В:

В Вашем варианте может быть все в корне по-другому, и это не будет свидетельствовать о том, что схема составлена неправильно. В каждом индивидуальном случае собрать распределительный щит можно по-своему.

Шаг 2 – Подготавливаем материалы и инструменты

Среди инструментов Вам обязательно потребуются:

• мультиметр (чтобы прозвонить проводку после подключения всех элементов).
• набор отверток (закручивать винтики на клеммах).
• инструмент для снятия изоляции либо, в крайнем случае, монтажный нож электрика.
• шуруповерт (крепить бокс к стене)

Что касается элементов схемы, тут все Вы сами должны выбирать, в зависимости от суммарной нагрузки на электропроводку, напряжения в сети (1 либо 3 фазы) и разветвленности созданной схемы. Мы же рекомендуем Вам ознакомиться со следующим блоком статей, которые тесно связаны с самостоятельной сборкой распределительного щита:

Ознакомившись с данными статьями можно идти в магазин за подходящей автоматикой и материалами, после чего останется только собрать распределительный щит своими руками.

Шаг 3 – Собираем электрощит

Вот мы и подошли к наиболее важной части статьи. Теперь, когда Вы уже знаете, из чего будет состоять «начинка» бокса и как осуществлять выбор каждого из изделий, можно переходить к сборке.

Сразу же следует отметить один очень важный нюанс – Вы должны согласовать с представителями энергосбыта, кто будет устанавливать электросчетчик. Если Вам разрешат его установить самостоятельно, можете составить соответствующий акт и идти приступать к работе.

Пошаговая инструкция по монтажу электрического щита выглядит следующим образом:

1. Повесьте корпус на стену (либо установите в подготовленную нишу).
2. Заведите в распределительный щиток вводные провода и те, которые идут от каждой комнаты/мощных электроприборов.
3. Зачистите жилы для качественного присоединения к клеммам.
4. С помощью саморезов закрепите внутри корпуса DIN рейку, которая будет служить креплением для сборки всей «начинки».
5. Закрепите все автоматические выключатели, УЗО и даже счетчик (если его крепления соответствуют) на установленной планке. Тут все просто, конструкция щита включает в себя специальный фиксатор, который быстро и без усилий защелкивает изделие на рейке.
6. Установите нулевую и заземляющую шину.
7. Нарежьте соединительные провода на подходящие отрезки.
8. Соедините между собой все элементы согласно схеме. Не забываем, что вводные фаза и ноль для автоматических выключателей и УЗО обязательно должны заводиться к верхним клеммам. О том, как соединить автоматы в щитке. мы рассказали в отдельной статье.
9. Тщательно проверьте качество сборки распределительного щита, при необходимости еще раз подтяните винты на всех клеммах.
10. Пригласите представителя энергосбыта для того, чтобы он выполнил опломбировку электросчетчика .
11. Проверьте правильность выполненных работ, включив вводной автомат.

Если же после того, как Вы включили электроэнергию, не появился характерный запах горелого, не возникло искрение и не произошло срабатывание УЗО. значит, все электромонтажные работы выполнены правильно.

Наглядный видео урок всего основного процесса:

Напоследок рекомендуем ознакомиться с некоторыми простыми советами, которые помогут более правильно собрать распределительный щит в квартире и частном доме.

Полезные советы

Первое, что хотелось бы посоветовать – с внутренней стороны крышки бокса наклейте схему с условными обозначениями (что где находится). Если возникнет аварийная обстановка и Вас не будет на месте, любой другой сможет быстро отключить электроэнергию либо наоборот включить тот автомат, который выбил.

Также рекомендуем все группы проводов внутри щитка обозначить бирками и дополнительно группировать пластиковыми хомутами, как показано на фото. Это позволит сделать обслуживание и ремонт более удобным, чтобы человек не ломал голову при поиске нужного контакта. О том, как может быть выполнена маркировка проводов при монтаже. мы рассказывали в отдельной статье.

Не забываем про важную особенность подключения УЗО и автоматических выключателей – вводные проводники нужно обязательно заводить сверху, что даже дублирует завод-изготовитель на передней панели изделия.

После того, как Вы осуществили первое включение электрощита после сборки, оставьте его открытым на пару часов, после чего подойдите и проверьте температуру автоматики и проводов. Если где то изоляция начнет плавиться, немедленно отключите электричество и приступайте к поиску проблемы, иначе в дальнейшем короткого замыкания Вам не избежать.

Раз в полгода необходимо подтягивать винтики на клеммах автоматики внутри бокса, особенно если Вы используете алюминиевые провода.

Не покупайте компактный распределительный щит, в котором будет впритык места. Во-первых, возможно, в дальнейшем Вы добавите новые элементы в схему. Во-вторых, тесное пространство будет способствовать перегреву устройств и их быстрому выходу из строя.

Вот и все, что хотелось рассказать о том, как собрать распределительный щит своими руками. Надеемся, что информация была для Вас полезной и интересной. Если возникли какие-либо вопросы, задайте их нашим специалистам в комментариях либо категории «Вопрос электрику »!

Как правильно осуществить монтаж щитка своими руками

Электрический щиток – это серьезное устройство, которое распределяет электроэнергию по всему дому. Он выполняет множество функций по безопасности, защите проводки от перегрузок, и распределению энергии по всем потребителям.

Монтаж и сборка электрощитка

В состав электрического щита входит сложное модульное оборудование. При необходимости можно самостоятельно провести монтаж, но для начала необходимо узнать, как правильно собирать щиток.

Чтобы разделить работу с электрическими компонентами и установкой корпуса, следует приобретать щит, на котором снимается рамка, и есть рейки DIN.

Есть несколько типов установки электрощитка:

• крепление на стену;
• установка в стене.

Рассмотрим второй вариант, так как первый устанавливается просто, на держатели. Перед тем как выдолбить проем в стене, необходимо удостовериться, что она не «несущая» в доме. По правилам в ней нельзя делать монтажные работы.

Рекомендуется устанавливать электрощиты вблизи входной двери. Это коридор или прихожая с хорошим освещением, и нормальной влажностью воздуха.

Электрощиток должен быть на виду. Двери не должны препятствовать к его доступу. По технике безопасности нельзя размещать щит вблизи газовых труб и прочих горючих веществ. Для его размещения на стене, необходимо учесть высоту от пола до его нижнего края не менее – 1,4 м, а расстояние верхнего края от пола не более 1,8 м.

Разметить будущую область поможет строительный уровень. Чтобы соблюсти все размеры, можно приложить корпус к стене, и обвести мелом. По намеченным линиям делается прорезь болгаркой.

Выдолбить внутреннюю часть поможет зубило и перфоратор. Нужно проверить глубину полученной ниши, вставив в нее корпус электрощитка.

Вначале туда монтируется крепление, входящее в комплект. Затем электрощит. Для креплений делаются отверстия и вставляются дюбели. Монтажной пеной заделываются оставшиеся полости.

DIN рейки выкручиваются из электрощитка, чтобы на них установить модульное оборудование. Если в комплекте нет специальных креплений, тогда нужно просверлить в задней стенке щита отверстия для будущих креплений. Это делается аккуратно, от чрезмерного усилия корпус может лопнуть.

Как правильно вводить кабели

Электрощиток со съемной крышкой, поможет правильно и удобно ввести жилы внутрь. На корпусах обычного типа предусмотрены отверстия для кабелей, которые слегка прорезают или выдавливают. Они располагаются вверху или внизу корпуса. Могут быть и в его задней стенке.

В электрощитках низкого качества, могут отсутствовать даже намеки на какие-либо отверстия. Тогда придется самостоятельно размечать и просверливать их, на это не у каждого хватит терпения. Поэтому лучше покупать корпус более дорогой и время на его монтаж уйдет меньше.

В современных корпусах для завода жил имеются заглушки. Они снимаются после того, как щит установлен в стене. В полученные отверстия вводятся кабели. Вместо заглушек могут быть сальниковые пластины.

Первым делом необходимо завести жилу ввода. Она должна располагаться вблизи автомата ввода. На щитке имеются крепления типа гребенки, к ней следует прикрепить вводную жилу. В качестве стяжки используется пластиковый хомут. Его лишние концы обрезаются.

Кабель намечается маркировкой, которая указывается на схеме. Так поступают со всеми жилами. После их монтажа, прикладывается съемная крышка и на нее наносятся отметки. По ним делаются вырезы, и крышка встает на свое место.

Как разделать кабели внутри щита

С введенных жил необходимо снять изоляцию. Этот процесс делается аккуратно, токопроводящие жилы повреждать нельзя. Сразу на ней делается повторная метка. Это важно, потому что после разделки всех проводов может возникнуть большая путаница.

Для меток подойдет бумажный скотч. Не забываем главное правило: метки, должны наноситься, так как указаны на схеме.

Чтобы кабеля хватило на всю длину проводки, нужно ввести его в электрощиток и провести на всю его высоту. Затем отмерить это же расстояние по высоте еще раз. В результате получится длина, в два раза превышающая высоту щита. Этот запас кабеля позволит уверенно вести его до нужной точки по всем правилам проводки, а лишние куски всегда можно отрезать.

Современные модульные устройства защиты

Качество электроэнергии в современных сетях не всегда радует. Чтобы обезопасить линию от перегрузок, начали применять защитные устройства модульного типа. Электрический щиток с автоматами будет защищен от короткого замыкания. Он сразу среагирует на появление сверхтоков. При подключении автомата нужно придерживаться общего правила по подводке питания — оно подключается только сверху.

С проводов снимается изоляция. На автоматах имеются зажимные клеммы, вставляем в них жилу и затягиваем винтом. Следует опасаться попадания изоляционных материалов в контакт клеммы. Если это произошло, то в квартире может внезапно пропадать электричество, или устройство защиты выйдет из строя. Возможно, это приведет к возгоранию.

Есть еще одно важное правило: не подключать жилы разного сечения в одну клемму АВ. Провод с большим сечением при затягивании получит хороший контакт, а с меньшим сечением плохой. Изоляция на нем будет плавиться, что приведет к пожару.

Если подключаемая жила – монолитная, то для хорошего контакта ее конец следует загнуть в форме U. Площадь соединения увеличивается, и контакт получается надежным.

Многожильные провода в клеммах автомата без специальных наконечников затягивать нельзя. Контакт будет плохим, и ненадежным. Для их коммутации используют:

• наконечник НШВИ (2);
• наконечник НШВ.

Сборка модульных элементов щита

Для тех, кто ни разу не соприкасался с подобной задачей, можно привести инструкцию для сборки электрического щита. Подготавливаем рабочее место, ничто не должно мешать сборке модулей. Делаем хорошее освещение.

Понадобятся следующие модули:

• автоматический выключатель (выключатель нагрузки);
• реле напряжения;
• устройство защитного отключения (УЗО);
• дифференциальные автоматы;
• автоматические выключатели;
• кросс модуль.

Можно собрать однофазный щиток своими руками, при условии, что имеются определенные знания электрика.

Все модули крепятся на заранее снятой DIN рейке. Располагаются в таком же порядке строго по списку. Крепятся модули с помощью специальных фиксаторов. Проверив правильность распределения, приступаем к клеммам. На них нужно отпустить винты.

Понадобятся разные типы гребенок. Вводные зажимы (клеммы) помогут удобнее подключить гребенки к силовым проводам. Их нужно размещать между клеммой модуля и гребенки.

На вводном выключателе нагрузки есть фазный выход (нижний контакт) с него раздается фаза на УЗО, автоматы и другие выключатели. На УЗО имеются нулевые зажимы, на них поступает рабочий ноль, который берется с нижнего выходного зажима вводного автомата.

Для дальнейшей сборки электрощита один конец нулевого провода должен быть свободен. Он подключается на главную шину рабочего ноля. Нулевые шины и нулевые выходы всех УЗО коммутируются, синим проводом.

Все неиспользуемые соединения закручиваются шуруповертом. После этого весь монтаж проверяется. Подав напряжение на вводный автомат, нажимаем кнопку тест.

Клеммы автоматических выключателей проверяются на напряжение. Когда они включены, делаются такие же замеры и на выходе. Чтобы бытовые приборы не перегорали от перепадов напряжения, устанавливают реле контроля напряжения. Метод сборки трехфазного щитка такой же как и для однофазного. Различаются только по количеству токопроводящих жил.

Конечный монтаж

Когда все модульные устройства налажены и протестированы, остается перенести их в корпус электрощита. Для безопасности следует обесточить электричество. Подготавливается ниша в стене. Собранные устройства на DIN рамке монтируется внутрь корпуса.

Монтируются главная и защитная нулевые шины. При распределении проводов по пучкам, не рекомендуется допускать их пересечений. На шину РЕ крепятся провода защитного ноля. Соблюдается последовательность подключения как на схеме электрощита. Защитный ноль перед коммутацией с клеммой шины – маркируется.

Когда все устройства подключены, начинается проверка на соответствие со схемой подключения. В интернете можно посмотреть фото электрощитка в собранном состоянии.

Чтобы проверить собранный электрощит, необходимо установить в квартире все выключатели и розетки. Подключить нагрузку в розетки на всех линиях мощных потребителей. После подачи напряжения, фазы и ноли проверяются на соответствие.

Когда наладка закончится, не стоит торопиться закрывать электрощиток. Он должен поработать пару часов, и тогда станет ясно, проведена ли сборка качественно. Установка и подключение щитка – это трудоемкий процесс, требующий определенных знаний и опыта. К нему следует приступать, изучив теоретическую часть, и следовать пошаговой инструкции по сборке.

Фото советы по сборке щитка

В старых домах на входе устанавливали электрический счетчик с пробкой в роли предохранителя. Сравнительно недавно это удовлетворяло потребителей: бытовых приборов было немного и небольшой мощности. Сегодня, когда практически в каждом доме имеется множество мощного электрооборудования, требуется иное устройство ввода электричества в дом.

1 Электрический щит – для чего нужен в доме

ВАЖНО ЗНАТЬ! Современный тренд в заработке на недвижимости. Как за копейки арендовать государственные квартиры и коммерческие помещения и пересдавать это как обычным людям, так и предпринимателям в 2-3 раза дороже. Узнать подробности >>

Монтаж электрощитка решает много проблем, повязанных с безопасностью использования электроэнергии, ее качеством. Новостройки, как правило, оборудуются ими сразу, а в старых зданиях, желательно их установить взамен примитивных старых. Щит распределит электричество среди групп потребителей, защитит от короткого замыкания и нагрузок, превышающих номинал.

В пластмассовом или металлическом ящике устанавливаются электрические приборы. Обязателен счетчик электроэнергии и основной выключатель. Счетчик монтируется самостоятельно или работниками энергокомпании. Основным выключателем отключают потребление электричества в квартире при необходимости, или он срабатывает автоматически при нештатной ситуации. Счетчик и входной автомат, если он установлен перед счетчиком, обязательно пломбируются.

Но это часть приборов электрического щитка. Дополнительные удобства и безопасность в частном доме создают автоматические выключатели. Их роль сводится к защите цепей домашней сети – проводки и бытовых приборов. Каждый автомат обслуживает одну группу потребителей, а для мощных приборов устанавливаются отдельные автоматы. Каждый выключатель рассчитан на автоматическое срабатывание или принудительное отключение.

Устройство защитного отключения содержит дифференциальный трансформатор, который сравнивает баланс входящего и выходящего тока. Если он нарушен, что случается при неконтролируемой утечке тока или когда под напряжение попадает человек, срабатывает защита. Сеть с УЗО отключается, и человек даже не успевает почувствовать удар током. Защитное отключение рассчитано на ток, безопасный для человека.

Электрический щит в деревянном доме

Кроме перечисленных приборов, щиток снабжается шинами. Подключение автоматов выполняется на распределительной шине в виде медной полоски – на ней соединяются входные контакты. Колодка с клеммами для подвода нулевых проводов называется нулевой шиной. Заземление подключается к еще одной шине – заземляющей.

2 Группы потребителей – как распределить по правилам

Поступающее в дом электричество правильно распределяют между потребителями. Существуют правила, при соблюдении которых можно собирать электрический щиток своими руками:

1. 1. Все потребители мощностью 2 кВт и выше выделяем в отдельные группы. На каждую ставим автомат, рассчитанный на определенную нагрузку.
2. 2. Для стиральной и посудомоечной машины, кондиционера, других приборов с невысокой мощностью нужны автоматические выключатели на 16 А. Подключаем кабелем сечением 2,5 мм2.
3. 3. Более мощные приборы подключаем через автомат на 20 А или 32 А. Берем кабель большего сечения: 4 мм2 или 6 мм2.
4. 4. Линии к розеткам делаем отдельно на каждую комнату, применяя трехжильный кабель 2,5 мм2. В распределительной коробке делаем ответветвления к розеткам.
5. 5. Для линий освещения используем кабель 1,5 мм2, каждую защищаем автоматом 10 А. проводим отдельный кабель.

Кабеля к мощным электроприборам не должны иметь ответвлений, а прокладываются цельным куском к каждому потребителю отдельно.

На первый взгляд подход к монтажу с подключением отдельными кабелями может показаться излишним. На самом деле, он единственно верный, обеспечивает высокую безопасность, удобство в управлении. При любой нештатной ситуации происходит автоматическое отключение группы потребителей, а не всей сети. Найти и устранить неполадку при такой схеме разводки гораздо проще.

3 Схемы электрощита – составляем сами

Для сборки электрощита необходима схема. Чтобы ее составить, учитываем все факторы и особенности потребления электрической энергии домом:

• на сколько киловатт в общей сложности рассчитано потребление электроэнергии;
• какую мощность потребляет каждая группа;
• сколько отдельных групп потребителей всего;
• где будет установлен электросчетчик.

Схему составляем в понятном и удобном виде. Указываем номиналы устройств, сечение кабеля, разводку к потребителям. Ниже показано примерное внутреннее наполнение щитка и разводку для однофазной сети.

Для трехфазного напряжения сети больших различий в схеме нет. Применяется другой принцип распределения потребителей: отдельные группы подключаются к отдельным фазам. Важно соблюсти балланс по нагрузке между фазами.

Схемы квартирной электропроводки

4 Комплектующие – какой щит и модули выбрать

Корпус распределительного щита выполняется из металла или пластмассы, закрепляется на стене или утапливается в нее. При скрытой проводке больше подходит щиток распределительный, скрытый в нише стены. Внешний щит можно установить в доме или на улице. Вопрос выбора немаловажный: очень дешевый пластиковый корпус быстро приходит в негодность. Лучше покупать ящик, имеющий съемные стенки, в котором легко снимаются или отодвигаются DIN-рейки. По размеру лучше иметь некоторый запас внутреннего пространства.

Выбираем щиток в квартиру

Начальным элементом любой схемы является вводный автомат, который отключает поступление электричества в дом. Его номинальные показатели зависят от общей мощности, потребляемой домом. Постановлением Правительства РФ определено, что сетевые организации осуществляют стандартное подключение электроснабжения 380 В на 15кВт. Если требуется больше, подключают за дополнительную плату.

Дальше подбираются: счетчик модульного типа, автоматические выключатели, УЗО или дифференциальные автоматы. При выборе учитывают:

• номинальную силу тока;
• ток, при котором срабатывают автоматы;
• скорость их срабатывания.

Автоматы устанавливаются в каждую цепь отдельный. Важно рассчитать их параметры: при недостаточной мощности будет постоянно происходить ложное срабатывание. При малой мощности они не смогут выполнять свое назначение – защищать от перегрузки. Автоматы оснащены устройством на время срабатывания. Ниже по цепи следует ставить с меньшим временем отключения, чтобы оно происходило по высходной линии.

Выбираем УЗО с номинальным током, выше за суммарный ток подчиненных ему автоматических устройств. Тогда автоматы отключатся раньше, предохраняя УЗО от повреждения.

5 Внутреннее наполнение – компоновка модульных устройств

Оборудование, монтируемое в щитке, изготовлено по стандартным унифицированным размерам. Для крепления служит DIN-рейка – металлический профиль. Одно место, занимаемое однополюсным автоматическим выключателем, называется модулем. Чтобы рассчитать, сколько места нужно в щитке, следует знать, что двухполюсный АВ – это 2 модуля, трехполюсный – три. Однофазное УЗО занимает 2 модуля, трехфазное – 4. Один клеммник – один модуль, счетчик, в зависимости от модификации, – 6–8 модулей.

Сборка щитка проводится на столе, что гораздо удобнее, чем на стене. Но предварительно следует установить крепление для щитка, когда он еще не заполнен модулями. Реализация принципиальной схемы может осуществляться несколькими способами: линейным или групповым. Независимо от способа первым всегда стоит вводный автомат. По линейному принципу дальше располагаются все УЗО, за ними автоматы. Размещение простое, но неисправность найти трудно. По второму способу приборы размещают группами: сначала УЗО, затем автоматы его группы.

Следует соблюдать правила монтажа:

• соединения внутри щитка выполняются проводом, одинаковым по сечению с входным;
• вход располагают вверху, выход – снизу;
• запрещается зажимать многожильный провод без наконечников НШВИ;
• чтобы зажать в одной клемме разные проводники, применяют наконечники для двух проводов.

Приступаем к сборке. Располагаем модули согласно выбранной схеме на DIN-рейке, закрепляем фиксаторами. Чтобы легче было работать, кроме схемы составляем план расположения приборов. Затем соединяем их между собой проводами. Концы зачищаем, если провода многожильные, вставляем в наконечники НВШИ подходящего сечения. Опрессовываем наконечники пресс-клещами КВТ, которые не очень дорогие по стоимости. Именно этот инструмент надежно закрепит проводники в наконечниках.

Значительно облегчит расключение электрического щитка применение специальных шин (гребенок). Они снабжены плоскими контактами (штырями), которые вводятся в контакты автоматики, обеспечивая надежное соединение. Производители автоматических устройств выпускают гребенки, подходящие по своим размерам именно для данных модулей, к другим они могут не подходить из-за различий в шаге.

Следует покупать все автоматические выключатели, дифавтоматы, УЗО, шины одного производителя, что значительно облегчит монтаж, щит будет выглядеть красиво и компактно.

6 Подключение кабелей – ввод и разделка внутри щитка

Правильный ввод кабелей сильно облегчает монтаж, дает возможность оптимальной организации внутреннего пространства. Следует покупать щитки, имеющие технологические отверстия для ввода, иначе придется выпиливать или сверлить. В хороших щитках имеются заглушки, которые снимаем и заводим кабель. Подключаем к вводному автомату, фиксируем пластиковым хомутом. Все кабели сразу маркируем.

Поверхностная изоляция на вводе не нужна, поэтому аккуратно, чтобы не повредить изоляцию проводников, снимаем ее. Работать с отдельными проводами удобнее, чем с жестким кабелем. Всю проводку в щитке распределяем пучками: отдельно фазные (L), нулевые рабочие (N) и защитный нуль (PE). Добиваемся, чтобы они как можно меньше пересекались. Концы предварительно маркируем, стягиваем хомутами.

Подключение кабелей к щитку

Заводя кабель внутрь щитка, оставляем ему такую длину, которая вдвое превышает высоту. Делается это так: протянули кабель к месту подключения, еще раз протянули к входному отверстию и отрезали. Это совсем не лишне: проводка идет по своей траектории, а не кратчайшим путем. Когда приходится их натягивать, чтобы дотянуть до места назначения или наращивать, это плохо. Так что экономить какой-то десяток сантиметров не стоит.

7 Пусконаладочные работы и эксплуатация электрощитка

После завершения монтажа отключаем все устройства в щитке. Нагружаем все розетки. Подаем напряжение, проверяем наличие на входе, правильность фазы и нуля. По одному кнопкой «Тест» проверяем УЗО и дифавтоматы. Проверяем напряжение на входе автоматов, включаем по одному и проверяем выходное напряжение. Включаем мощные приборы, следим за состоянием щитка: не должно наблюдаться искрения, дымления, нагрева. Проверяем розетки и освещение.

Следует периодически осматривать электрощит. Обязательно через месяц открываем его и подтягиваем все контакты. В дальнейшем ежемесячно проверяем работу УЗО. Если монтаж выполнен с соблюдением рекомендаций специалистов, вдумчиво и без спешки, оборудование послужит долго и надежно.