Подключение конфорки электроплиты с 4 контактами

Не во всех местностях газ подведен к жилым зданиям. В таких ситуациях приходится обходиться электрическими плитками. В обиходе еще остались старые модели. С ними иногда происходят неприятные ситуации, которые требуют замены определенных элементов. Нелишней будет схема подключения конфорки, т. к. часто именно ТЭНы выходят из строя и требуют замены.

Распространенные модели

В своей задумке нагревательные элементы для старых плиток не должны ломаться, но это все равно происходит. Связано это может быть с тем, что нагреватель плитки долгое время работает вхолостую после того, как его забыли выключить, или происходит резкий скачок напряжения, который сказывается на конфорке. Если на поверхности ТЭНа видны механические повреждения в виде трещин, тогда можно точно сказать, что он разогревался до очень высоких температур. Изначально схема по подключению находится в паспорте изделия. В случае его удовлетворительного состояния ее легко уточнить, но чаще всего такие документы утеряны или их уже выбросили, тогда можно воспользоваться руководством, которое будет дано в статье.

Электра является одной из тех плит, которые устанавливались в новостройках или докупались самостоятельно. Речь идет о плите с модельным номером 1002. Схема, которая была разработана конструкторами для подключения не отличается особой сложностью, поэтому разобраться сможет даже человек, далекий от электричества. На верхней части плиты находится четыре нагревательных элемента. Каждый из них обозначается цифрой от 1 до 4 и имеет буквенный индекс «Н». Первые две конфорки плиты являются именно ТЭНами, т. е. трубчатыми нагревателями. Элемент под порядковым номером 3 выполнен из чугуна и имеет большой диаметр в 20 см. Четвертый элемент выполнен подобно третьему, но его диаметр немного меньше и составляет 14 см.

На каждую конфорку плиты идет свой переключатель. Они также имеют цифровое обозначение, но первые два имеют приставку из буквы «Р», а третий и четвертый – из буквы «П». Последние имеют преимущество регулировки мощности на семь ступеней, что позволяет выбрать требуемый режим. Духовой шкаф плиты имеет отдельный регулятор на три положения. Он обозначается сокращением «ПШ». Индикаторные лампы на схеме имеют обозначение буквой «Л» и порядковым номером от 1 до 4, который также соответствует и номеру конфорки. Для духового шкафа также есть своя лампа, которая обозначена цифрой 5. В духовке находятся еще два нагревательных элемента, которые обозначены цифрами 5 и 6 с соответствующей буквой. Седьмой нагреватель находится в верхней части духовки и представляет собой гриль.

Замена любого из ТЭНов заключается в том, что он первым делом демонтируется с плитки. Для этого придется снять защитные колпаки и планки. Во время разборки можно проследить, куда в плите уходят проводники от конкретного нагревателя. Если провода расплавились, тогда уточнить этот момент можно по схеме, которая приведена выше. На ней также находится порядок подключения питающей линии. Новый нагреватель просто устанавливается в плиту, фиксируется и подключается.

Еще более популярной, чем Электра, была плита Мечта с модельным номером 8. Она представляет собой небольшую духовку, на верхней грани которых располагается два ТЭНа. На схемах к этой плите нагреватели, которые находятся на конфорках обозначаются цифрами 1 и 2, рядом с ними находится буквенный индекс «Е». Нагреватели с 3 по 5 находятся внутри духовки. Основной модуль, благодаря которому выполняется настройкой обозначается цифрами 1 по 4 и имеет индекс S. В конструкции предусмотрены световые индикаторы. Они могли сигнализировать о работе конфорок, ТЭНов внутри духовки и просто подсветку. В паспорте они обозначены как HL и имеют цифры от 1 до 3.

В плите реализована возможность управления интенсивностью нагрева. Оно производится переключателем S1. Благодаря замыканию контактов электрический ток поступает от вилки, которая обозначена XP и через предохранитель F подается на нагреватель, который находится в духовке. Он соединен последовательно с остальными ТЭНами, которые находятся в духовке. Это означает, что до того, как выполнить замену, необходимо определить, какой конкретно нагреватель вышел из строя. Сделать это можно изменением положения переключателя в такое положение, чтобы питание подавалось отдельно на один или два нагревателя в духовке. Для каждой конфорки также есть свой переключатель. На схеме обозначено, как идут провода для подключения каждого отдельного нагревателя.

Еще одним производителем, который довольно часто встречался раньше является Лысьва. Например, ниже приводится схема, которая позволит заменить конфорку на плите, которая имеет три основных нагревателя и те, что находятся в духовом шкафу. Каждый нагреватель на конфорке имеет 6 режимов регулировки. Выполняется задача путем повышения или уменьшения сопротивления проводников. На схеме видны установленные резисторы. По три из них идут на каждый ТЭН и еще четыре на духовку. Руководствуясь тем, как идет ток по схеме, можно легко установить новый нагреватель. В конце статьи будет видео о подключении конфорки с четырьмя выводами.

Дополнительные советы

До того как приступить к замене элемента на плите, необходимо убедиться, действительно ли он вышел из строя. Обычной прозвонкой этого сделать практически невозможно, т. к. ТЭН имеет свое сопротивление. Именно сопротивление и необходимо проверять. Производитель указывает, какое значение является нормальным для исправного узла. Необходимо закрепить два щупа мультиметра на контактах нагревателя и переключиться в режим измерения сопротивления. По окончании процесса необходимо свериться с эталонным значением.

Во время монтажа будьте внимательны на местах соединения. Все оголенные провода необходимо заизолировать с помощью изоленты или термоусадочной трубки. Ни один оголенный провод не должен касаться корпуса плиты. При выполнении работ по замене, необходимо обесточить плиту. Весь инструмент, который будет использоваться, должен иметь диэлектрические рукоятки, которые не пропустят разряд, который может быть в конденсаторах, если они присутствуют в схеме.

Заключение

Как видно, имея схему, выполнить замену нагревателя не так сложно. Никогда не стоит спешить отключать какие бы то ни было провода. Лучше для начала сфотографировать их на смартфон или цифровую камеру, чтобы знать, как выполнять подключение в обратном порядке.

Электричество, сантехника, установка бытовой техники. Просто о сложном

В большинстве советских электрических плит используется конфорка типа ЭКЧ. В этой статье я расскажу о всех преимуществах и недостатках этих конфорок.

ЭКЧ. Описание и маркировка

Название расшифровывается довольно просто — электрическая конфорка чугунная. Далее идут три цифры. Первая показывает установочный размер: 145, 180 и 220 миллиметров. Потом указывается мощность конфорки: 1000, 1500, 2000 или 2600 Вт. И следом не всегда, но указывается напряжение: 220 вольт.

Конфорки могут иметь другой тип, но нам важна техническая сторона.

ЭКЧ. Устройство и принцип действия

Конфорки такого типа имеют две или три спирали и, соответственно, два или три вывода. Спирали могут иметь одинаковое или разное сопротивление. Благодаря этому можно регулировать мощность в широких пределах. Тут уже все зависит от фантазии производителя. Теоретически, при быстром подсчете три нагревательных элемента разного сопротивления могут дать 10 ступеней регулировки, но переключатель для такой регулировки будет довольно сложный, поэтому обычно используют переключатели на 3 или 6 ступеней. Регулировка осуществляется посредством параллельного и последовательного включения нагревательных элементов.

ЭКЧ. Электрическая схема.

Мощность элементов может быть и неодинаковой. Довольно часто схема имеется на нижней стороне конфорки в виде оттиска. Тем не менее, что нужно знать, чтобы вы могли проверить все спирали и определить схему (ибо и она может отличаться от предложенной, хотя чаще всего выглядит именно так). Итак, если мультиметром в режиме прозвонки (или проверки сопротивления) прозвонить 2 и 4 контакт, то вы получите самое большое сопротивление, потому что в этой цепочке все три спирали будут соединены последовательно, а при последовательном соединении сопротивления суммируются. Если замкнуть 4 и 3 между собой, а затем 1 и 2 и замерить сопротивления между этими парами контактов, то вы получите самое маленькое сопротивление, потому что все спирали будут соединены параллельно. А в параллельном соединении сопротивлений, общее сопротивление будет меньше самого наименьшего. Соответственно, можно измерить сопротивление каждой спирали:

• №1 — контакты 3 и 2
• №2 — контакты 3 и 1
• №3 — контакты 1 и 4

Если какая-то из спиралей перегорела, то конфорка в некоторых положения не будет работать вообще, а в некоторых не будет развивать максимальной мощности.

ЭКЧ. Взаимозаменяемость с другими конфорками.

Если у вас к старой конфорке подключалось только два провода, а не четыре, то конфорку ЭКЧ можно установить. А вот обратная замена не получится. Дело в том, что если у вас только два провода, значит регулировка мощности осуществляется переключателем с плавной регулировкой. В таких переключателях температура регулируется биметаллической пластиной. В то время, как ступенчатые переключатели регулируют температуру посредством включения определенных спиралей конфорки комбинируя последовательно и параллельное включение спиралей. Чтобы подключить ЭКЧ к переключателю с плавной регулировкой надо объединить между собой контакты 4-3 и 2-1, а затем подключить два провода к этим парам. В итоге вы получаете конфорку, которая регулируется переключателем посредством биметаллической пластины. Если же наоборот, у вас есть ступенчатый переключатель, а вы на него пытаетесь подключить конфорку с одной спиралью, то в каком-то одном положении она у вас будет все время работать на полную мощность.

ЭКЧ. Экспресс-конфорка

Есть разновидность ЭКЧ конфорок, которые маркируются, как экспресс-конфорки. Определить их можно по красному кругу в центре конфорки. Внутри такой конфорки есть спираль повышенной мощности со встроенным термореле. Такие конфорки быстрее разогреваются, а когда выходят на максимальный режим термореле отключает спираль повышенной мощности, тем самым предотвращая перегрев конфорки. Схема включения ничем не отличается от обычных конфорок. Что выбирать, обычную или экспресс, решать вам. Я лично предпочел бы обычную, ибо чем меньше всякого рода соединений, тем ниже риск поломки.

ЭКЧ. Нюансы использования.

В принципе, нюанс один — эти конфорки не любят перегрева. Следовательно, нужно постараться не включать конфорку на максимальную мощность, если на ней ничего не стоит. То есть, если вы «любите» обогреваться конфорками в весенне-осенний период, то не стóит включать их на полную, достаточно будет половины мощности.

Поведем итог. В данной статье рассмотрена конфорка ЭКЧ, то есть чугунная, как наиболее распространенная, но сам принцип — ступенчатая регулировка мощности за счет применения нескольких спиралей в одной конфорке — может встречаться и в другом исполнении. Цель данной статьи дать вам понимание принципа работы подобных конфорок.

С наилучшими пожеланиями, Я!

Навигация по записям

ЭКЧ-конфорка. Электрическая схема. Поиск неисправности. Возможности включения. : 6 комментариев

Отличная статья! Много полезного для себя подчерпнула!
Да и вообще, potomstvennyjmaster.100ms.ru — очень хороший сайт!
Спасибо Вам и хорошего всем настроения!
картинка для настроения

Светлана, здравствуйте. Огромное спасибо за комментарий и за добрые слова в нем. Это очень мотивирует на продолжение! Сложно писать простым языком профессиональные темы, но буду стараться 🙂 Заходите ещё!

Здравствуйте. Отличная статья. У меня сгорела трехконтактная экч на древней плите лысьва с тремя положениями ручки нагревателя. Купил четырех контактную, подключил, но чувствую что нет максимальной мощности. Видимо что то не так подключил. Не понятно какие провода плиты соединять с экч чтобы была макс мощность. И что странно номера контактов на экч 1243. Может что то посоветуете. Заранее благодарю

Игорь, здравствуйте. В трехконтактной ЭКЧ только две спирали, а в четырехконтактной — три. Следовательно, если вы подключаете только три контакта, то одна спираль не используется. К сожалению, есть несколько разных типов ЭКЧ, и я, как правило, вычисляю спирали мультиметром. Так же на ЭКЧ может быть нарисована схема. Если, как вы говорите у вас 1243, то эта схема очень похожа, значит максимальный уровень будет достигнут только тогда, когда напряжение подается сразу на пары контактов, к примеру один провод (фаза или ноль — не важно) на выводы 1 и 2, а второй провод на выводы 4 и 3. Вопрос, как работает ваш переключатель. Как правило он работает по принципу: одна спираль, вторая спираль, обе спирали, то есть на три положения. Это значит один контакт включен постоянно. То есть, можно попробовать сделать так: к постоянно включенному контакту подсоединить вывод 1 и 2. А 4 и 3 на отдельные провода. Что тогда произойдет: в первом положении будут работать допустим 1-2 и 4 то есть R2 и R3 (две спирали), во втором положении, допустим 1-2 и 3, то есть R1 (одна спираль), в третьем положении все три спирали. Но как вам понравится мощность не знаю. Дело в том, что четырехконтактная ЭКЧ переключается немного другим образом: спирали последовательно (очень слабый нагрев, то есть один провод подается на вывод 1, а второй на вывод 3), потом каждая спираль по возрастающей, потом по две спирали, потом все три. В общем, либо экспериментировать, либо заменить переключатель на 6 положений.

Сергей, здравствуйте. Ну почему же неверная? Я встречал оба варианта. Здесь суть не в обозначениях, а в понимании сути. Когда-то была полная унификация, сейчас в одном лифте пишут «ввести или вывести за собой коляску», во втором «ввезти или вывезти», а в третьем так и вовсе научились избегать этого слова, где непонятно, какая должна быть буква. Так же и с цифрами. Кто-то мог посчитать, что неправильно, когда 1243 и исправил на «правильную» 1234. Так что здесь важнее понять принцип работы, тогда и нумерация выводов будет не актуальна. И кстати, если внимательно присмотритесь к надписи над таблицей мощностей, то увидите ЕКЧ (електрическую конфорку чугунную), а не ЭКЧ. Это значит, что паспорт неправильный?

Добавить комментарий Отменить ответ

• онлайн калькуляторы (3)
• Основы электротехники (6)
• Отзывы и пожелания (1)
• Прочее (3)
• Ремонт в доме (3)
• Ремонт своими руками (7)
• Рубрики сайта (4)
• Советы электрика (24)
• Установка бытовой техники (11)
• Установка и подключение (6)
• Электробезопасность (4)
• Электропроводка и ее соединения (7)
• Это должен знать каждый (1)

Как со мной связаться

По телефонам:
89145792216 (доступен WhatsApp)
89140486361

Время работы
Понедельник—Суббота: 8:00–20:00
Воскресенье: выходной
Срочный вызов (в течение часа), если такая возможность имеется оплачивается по двойному тарифу.
Вызов вне рабочего времени от 1500 рублей.

У меня просьба подскажите пожалуйста как правильно подключить конфорку на 1500Вт с четырьмя контактами.

Была конфорка с разьемным соединением с разноцветными 4мя проводами и на конфорке было обозначение контактов в таком порядке 1 2 4 3 Я купил конфорку с клемником под 4ре провода с обозначением контактов 1 2 3 4 И вопрос при переделки на клемник сожаю 1 на 1 и 2 на 2 а вот 3 и 4 меняю местами. Правильно делаю?

Здравствуйте. Нужно принять во внимание, что контакт PE это заземление конфорки. Выполните подключение конфорки как вы указали, но перед подключением электроплиты к напряжению необходимо выполнить проверку электроплиты на сопротивление. Проверка (диагностика) выполняется следующим образом:

1. Измерительный прибор (мультиметр, стрелочный тестер) устанавливается в позицию измерения сопротивления;
2. Щупы прибора подсоединяются к штырькам электрической вилки электроплиты;
3. При переключении переключателя мощности конфорки, показание прибора не должно указывать на «режим короткого замыкания».

В качестве наглядного примера приведена схема конфорок (рис. 1). Показатель сопротивления конфорки будет разным, — в зависимости от позиции переключателя. С помощью прибора можно выполнить правильное подключение проводов к контактам конфорки, то-есть установить последовательность степени нагрева конфорки.

Схема конфорки:2kw (внутри 300 Вт, 800 Вт, 350 Вт)
Наверняка есть типовые подключения 4 контактной конфорки, через крутилку на 7 положений.

Я составил схему «переключений» ПМ-7, то есть как он коммутирует вход-выход. Могу сосканировать и прикрепить изображение. А вот как правильно уже подключить конфорку?

Сразу предупрежу, инет я шерстил, схем НЕТ! Тут какой-то мозговой штурм нужен. В ПМ-7 входит фаза+ноль, а выходит 5 коммутируемых контактов, и надо на них так ловко подвесить 4 контактную конфорку чтобы мощность с каждым поворотом нарастала Всю бошку сломал уже, не выходит.

Кто мог бы помочь?

а соседние конфорки как подключены?

1,2,3,4 к 1,2,3,4 а 5 на сигналку.

Что такое сигналка? Ну ну А я ведь сейчас прорисую подключение 1-2-3-4 к 1-2-3-4 И гляну как там по мощности получается

Соседних конфорок — НЕТ. Демонтированное подключение НЕ работло правильно. Увы. Я стал прозванивать подключение, так вот там в промежуточном положении (где-то в «4») не было прохода с нуля на фазу, то есть конфорка была холодная

не было прохода с нуля на фазу///// это что такое? в первой позиции по рисунку у вас все комутирующие переходы работают,т.е. на полную мощность и . главное 5 контакт это к сигнальному узлу!

не было прохода с нуля на фазу, то есть переключатель в положении «4» (со старым переключателем) не давал напряжения не конфорку. Сигнал это на лампочку? Да это я уже понял. Спасибо Контакт №5 идёт на сигнализатор включения конфорок.

4-1, 3-2, 2-3, 1-4 получилось. Мощности на конфорке 1,5кВт такие получаются:

Положение 6 — 1500
Положение 5 — 1150
Положение 4 — 850
Положение 3 — 350
Положение 2 — 300
Положение 1 — 300 последовательно с 350

всё верно, только конф 2кв или 1,5кв.

шпаргалку выкладывал. Пригодилась

Самоделков написал :
Сразу предупрежу, инет я шерстил, схем НЕТ!

Есть, только дурные до ужаса. Пришлось самому перерисовывать.

тоже проблема, заменила конфорки, просто прикрутила туда-же провода в новые. Получилось как-то не так.
есть какое-то доступное объяснение-типа 1-1 и т.д. Мне кажется что нет нагрева на 4(7 позиц.)
в эл. схемах полный ноль и даже хуже. на конф вообще нет цифр -буква .А.
ребятки помогите. там на ручке ещё какие то перемычки стоят.
плита простецкая -комфорт, цена электрика =цена плиты, она меня задолбала, то переключатель прогорел, то посыпались конфорки.

порутчик написал :
Мне кажется что нет нагрева на 4(7 позиц.)

интересное предположение. Так кажется или нет? А может есть нагрев но не всех спиралей?
Конфорку прозванивали? Всё там цело?
Фото в студию — разъёмы переключателя и конфорки.
А вообще всё правильно : 1-1, 2-2.

пробывал поменять конфорку на плите зви 416 плита вообще не работает теперь . в чём фишка не пойму Не коротило нигде и автомат не выбивало. Может кто обьяснит

egor22Y9 написал :
плита вообще не работает теперь

Может где то лепесток (провод) слетел с клеммы? Такое бывает — клеммы уже разбитые от времени, провода там дебелые и с небольшим запасом — один зацепишь, слетает другой с ножевой клеммы.

Kapitoha написал :
Может где то лепесток (провод) слетел с клеммы? Такое бывает — клеммы уже разбитые от времени, провода там дебелые и с небольшим запасом — один зацепишь, слетает другой с ножевой клеммы.

Спасибо ! Точно слетел со стороны задней стенки но откуда незнаю ! Одна клема идёт на большую переднюю конфорку. Там маркировка есть » Р «

Мне нужно определить исправность блина ЭКЧ 180-1,5 (при включении переключателя конфорки в положение максимального нагрева срабатывает автомат — сопротивление подключенной конфорки в этом положении 31 Ом).
КЗ питающих контактов на землю нет — мультиметр в положении Омметра 20к показывает число 16.
Перерыл кучу ресурсов — везде пишут «прозвоните конфорку», но никто не пишет, какие должны быть сопротивления между выводами отсоединенной конфорки.
В моем случае сопротивления между контактами отсоединенной конфорки:
1-2 — 285 Ом
1-3 — 132 Ом
1-4 — 340 Ом
2-3 — 152 Ом
2-4 — 55 Ом
3-4 — 207 Ом

При подключенной конфорке сопротивления на питающих контактах переключателя в шести положениях:
1 — 338 Ом
2 — 209 Ом
3- 152 Ом
4 -55 Ом
5 — 41 Ом
6 — 31 Ом

• Published on: 2016-04-15
• всем привет сегодня я покажу как подключить комфорку с четырьмя выходами покажу я на данном примере это электроплита электро 1002 принципе подобные же и плиты идентична подключаются ну или имеет схожие подключение в основном они отличаются это ключ управления контакты замыкаются по-разному в разных положениях переключатель другими словами в данной комфорте находится 3 спирали на 600 950 и 400 ватт их можно определить при помощи мультиметра по нему мы определяем сколько он сопротивление какой спирали вот по данной формуле все можно высчитать вот у нас при 242 кому 200 ватт ну и так далее то есть для этого multivid нам надо поставить на 2000 о что в шкала было максимально так как мы видим нас 242 волне минимально здесь и стива представим на 2000 вот здесь примотал на шнур питания здесь у нас земля о зое 0 чтобы удобнее было держать и показывайся но сейчас нулевом положении вот мы видим первое положение 25 м 2 37 3 56 4 74 5 104 6 237 нулевое положение мы видим что выставлено шкала у нас на 2000 м сама знал более покажу то есть ключ у нас в таком положении стоит будут наше питание заборе и вот условно здесь эта лампочка всегда подключается сильно синенькая вот обозначена и дач нас желтая красный зеленый черный схематично сидишь один в лесу в два три четыре пять также вот она приходит сюда у меня здесь силы свинина в принципе десяток все подключите вас все должно совпасть это у нас первое второе третье четвертое точно отчете другими же цветами и попал и так же ключе я все отобразил это этот ключ 7 позиционный бывает к еще ключ пятипозиционный тогда тут перемычек а делается между тройкой 4 это спирали вот так полностью все чтоб не вызванивать вас данная схема есть после того как вы все подключили надо переправили все ли у вас правильно то есть мультиметр ставим на одну черные прекрасно на 2 ставим положение 2000 и и при каждом повороте дома включаем у нас должно меняться сопротивлением сейчас собственная и продемонстрирую что все у нас работает температура у нас меняется то есть вот мы видим 20 градусов не включенное первое положение температура начинает расти по-быстрому прошелся во всех положениях то есть мы видим что температура возрастает и также она будет расти и расти ну вот принципе и все всем спасибо за внимание и до скорых встреч
• Runtime: 06:25
• комфорка, схема подключения конфорок, схема конфорки, схема конфорки для электроплиты, схема конфорки с 4 контактами, конфорка для электроплиты схема подключения, переключатель конфорки схема, подключение конфорки электроплиты с 4 контактами схема, как подключить конфорку с 4 контактами, подключение конфорки 4 контакта, электра 1001 схема подключения конфорок, Схема підключення конфорки з 4 контактами

COMMENTS: 18

Добрый день, при нагреве одной из конфорки ( нагрев достаточно хороший) выбивает автомат! В чем причина? Нужен совет! И другая конфорка очень слабо греет!

Подскажите что делать если включаешь одну камфортку и тудже выбивает автомат с остальными не чё не выбивает. Плита новая в пользовании 3 месяца.

такая ситуация. все 4 комфорки разом стали плохо греть. Причина?

Подскажите поменял конфорки ужасно греется корпус плиты, что аж не терпит рука в чем может быть проблема ?

Как правильно подключить по цвету провода на пять контактов верхний Мэн плита BEKO

на комфорке нумерация контактов 1234, но таких нет в продаже и куплена комфорка с нумерацией контактов 1243. как правильно подключить провода?

да точно перепутал.

Нумерация позиций переключателя перепутала это факт — 6-я позиции на листочке соответствует 1-й позиции на ручке переключателя и так далее; в 6-й позиции все контакты замкнуты, на листочке она отмечена как 1-я. В положении «2» (5 на листочке) должны включаться последовательно две спирали, если же верить схеме и соединить черный и красный провод,то на конфорке включиться только одна спираль, а должно включиться две и последовательно чтобы их сопротивления суммировались для получения 305 Вт как в расчётах. Вопрос: ошибаюсь я или автор видео? если я прошу уделить своё драгоценное время для краткого пояснения

В большинстве советских электрических плит используется конфорка типа ЭКЧ. В этой статье я расскажу о всех преимуществах и недостатках этих конфорок.

ЭКЧ. Описание и маркировка

Название расшифровывается довольно просто — электрическая конфорка чугунная. Далее идут три цифры. Первая показывает установочный размер: 145, 180 и 220 миллиметров. Потом указывается мощность конфорки: 1000, 1500, 2000 или 2600 Вт. И следом не всегда, но указывается напряжение: 220 вольт.

Конфорки могут иметь другой тип, но нам важна техническая сторона.

ЭКЧ. Устройство и принцип действия

Конфорки такого типа имеют две или три спирали и, соответственно, два или три вывода. Спирали могут иметь одинаковое или разное сопротивление. Благодаря этому можно регулировать мощность в широких пределах. Тут уже все зависит от фантазии производителя. Теоретически, при быстром подсчете три нагревательных элемента разного сопротивления могут дать 10 ступеней регулировки, но переключатель для такой регулировки будет довольно сложный, поэтому обычно используют переключатели на 3 или 6 ступеней. Регулировка осуществляется посредством параллельного и последовательного включения нагревательных элементов.

ЭКЧ. Электрическая схема.

Мощность элементов может быть и неодинаковой. Довольно часто схема имеется на нижней стороне конфорки в виде оттиска. Тем не менее, что нужно знать, чтобы вы могли проверить все спирали и определить схему (ибо и она может отличаться от предложенной, хотя чаще всего выглядит именно так). Итак, если мультиметром в режиме прозвонки (или проверки сопротивления) прозвонить 2 и 4 контакт, то вы получите самое большое сопротивление, потому что в этой цепочке все три спирали будут соединены последовательно, а при последовательном соединении сопротивления суммируются. Если замкнуть 4 и 3 между собой, а затем 1 и 2 и замерить сопротивления между этими парами контактов, то вы получите самое маленькое сопротивление, потому что все спирали будут соединены параллельно. А в параллельном соединении сопротивлений, общее сопротивление будет меньше самого наименьшего. Соответственно, можно измерить сопротивление каждой спирали:

• №1 — контакты 3 и 2
• №2 — контакты 3 и 1
• №3 — контакты 1 и 4

Если какая-то из спиралей перегорела, то конфорка в некоторых положения не будет работать вообще, а в некоторых не будет развивать максимальной мощности.

ЭКЧ. Взаимозаменяемость с другими конфорками.

Если у вас к старой конфорке подключалось только два провода, а не четыре, то конфорку ЭКЧ можно установить. А вот обратная замена не получится. Дело в том, что если у вас только два провода, значит регулировка мощности осуществляется переключателем с плавной регулировкой. В таких переключателях температура регулируется биметаллической пластиной. В то время, как ступенчатые переключатели регулируют температуру посредством включения определенных спиралей конфорки комбинируя последовательно и параллельное включение спиралей. Чтобы подключить ЭКЧ к переключателю с плавной регулировкой надо объединить между собой контакты 4-3 и 2-1, а затем подключить два провода к этим парам. В итоге вы получаете конфорку, которая регулируется переключателем посредством биметаллической пластины. Если же наоборот, у вас есть ступенчатый переключатель, а вы на него пытаетесь подключить конфорку с одной спиралью, то в каком-то одном положении она у вас будет все время работать на полную мощность.

ЭКЧ. Экспресс-конфорка

Есть разновидность ЭКЧ конфорок, которые маркируются, как экспресс-конфорки. Определить их можно по красному кругу в центре конфорки. Внутри такой конфорки есть спираль повышенной мощности со встроенным термореле. Такие конфорки быстрее разогреваются, а когда выходят на максимальный режим термореле отключает спираль повышенной мощности, тем самым предотвращая перегрев конфорки. Схема включения ничем не отличается от обычных конфорок. Что выбирать, обычную или экспресс, решать вам. Я лично предпочел бы обычную, ибо чем меньше всякого рода соединений, тем ниже риск поломки.

ЭКЧ. Нюансы использования.

В принципе, нюанс один — эти конфорки не любят перегрева. Следовательно, нужно постараться не включать конфорку на максимальную мощность, если на ней ничего не стоит. То есть, если вы «любите» обогреваться конфорками в весенне-осенний период, то не стóит включать их на полную, достаточно будет половины мощности.

Поведем итог. В данной статье рассмотрена конфорка ЭКЧ, то есть чугунная, как наиболее распространенная, но сам принцип — ступенчатая регулировка мощности за счет применения нескольких спиралей в одной конфорке — может встречаться и в другом исполнении. Цель данной статьи дать вам понимание принципа работы подобных конфорок.

С наилучшими пожеланиями, Я!

Дорогие любознательные читатели, доброго вам времени суток.

Представляю вам на обзор две схемы подключения электрических конфорок, одна из которых имеет две, а другая три нагревательных элемента.
Да, было такое. Надо подключить электроплитку, а схемы нет, нумерации выводов нет. Давай шарить в интернете. Но информация разрозненная. То там, то сям по клочку соберешь. Что-то сам сообразишь, начертишь. Как видите из рисунков, что из этого получилось.
Двухэлементная плитка имеет мощность примерно 800 Вт. Если у вас стерлись цифры на выводах конфорки, то перемыкая накоротко поочередно два вывода мерим между этой перемычкой и свободным концом вывода сопротивление. Оно должно быть в пределах R=U²/P=220²/800=60,5 Ом. Одиночный вывод будет у нас под цифрой «1». Затем убираем перемычку и мерим сопротивление между выводом «1» и остальными двумя. На выводе, показавшем большее сопротивление, маркируем цифрой «2», другой будет соответственно «3». С переключателем, по моему, все понятно. Ближний вывод к движку переключателя будет первым, к нему подсоединяем вывод конфорки под цифрой «1» ну и так далее. В каком порядки переключаются контакты, можно разобраться на схеме. Дополнительно предлагаю таблицу переключений.

Положение переключателя	Соединение элементов	R, Ом	I, А	Р, Вт
1	R1-R2	240	0,9	200
2	R1	130	1,7	370
3	R2	110	2	440
4	R1||R2	60	3,64	800

Следующая схема, конечно, посложнее. Их существует несколько вариантов в зависимости от марки плиты. Здесь дается как один из вариантов.
Ниже дается таблица соединений и их сопротивлений по мощностям в зависимости от положений переключателя для электроконфорок на 1 кВт и 1,5 кВт.

Положение переключателя	Соединение элементов	Для 1 кВт			Для 1,5 кВт
		R, Ом	I, А	Р, Вт	R, Ом	I, А	Р, Вт
1	R1-R2-R3	450	0,49	108	300	0,74	160
2	R1-R2	250	0,89	195	180	1,23	270
3	R2	150	1,46	320	100	2,2	485
4	R1	100	2,2	485	80	2,75	605
5	R1||R2	60	3,66	805	45	4,95	1090
6	R1||R2||R3	46	4,7	1000	32	6,85	1500

Ну и в заключение хочу вам, друзья, предложить вопрос на засыпку. Чему равно сопротивление R3 конфорки на 1 кВт и на 1,5 кВт?

Заземление электрической плиты

Не всегда производитель комплектует электрическую плиту или другое кухонное устройство аналогичного типа проводами для подключения. И тут возникает необходимость приобретения провода. Какой марки, сечения и с каким материалом жилы выбирать? Кабель для варочной панели, электрической плиты, духового шкафа подбирают с учетом мощности изделия и фазности подключения.

Первый параметр указывается в паспортных данных, второй – зависит от количества жил кабеля, подводимого к плите (трехжильный или пятижильный), а это уже зависит от сети питания (одно- или трехфазная). Провод или кабель обязательно должен быть с медными жилами. Согласно требованиям ПУЭ не допускается подсоединять к энергоемким изделиям кабели с алюминиевыми жилами.

Питание плиты от однофазной сети означает, что кабель должен иметь 3 жилы – фазу, ноль и землю, от трехфазной 5 жил – присутствует 3 фазных жилы, ноль и земля.

Теперь необходимо определиться с маркой провода. Многолетний опыт по эксплуатации изделий свидетельствует о том, что для подключения электроплиты наилучшими кабелями считаются марки ПВС и КГ.

Электрическая плита обязательно подлежит заземлению. Все работы в домах делят на 2 категории:

• наличие общего заземляющего контура;
• отсутствие заземляющего контура.

В первом случае понадобится медный гибкий провод сечением не менее 2,5 мм 2 , который необходимо проложить от электрического щита и подсоединить к корпусу плиты. Во втором случае поможет установка УЗО, выполнение зануления (используют проводник защитный нулевой) или оба способа вместе.

Там, где отсутствует централизованное газоснабжение, электрическая плита необходимое кухонное устройство и от того, как она подключена, зависит ее эксплуатация и срок пользования. При выборе кабеля или провода необходимо правильно подобрать марку, сечение провода и его количество, а также обратить внимание на производителя этого товара.

И не забывайте, что электрический ток – источник повышенной опасности, приводящий к нежелательным последствиям. Поэтому, лучше доверить установку электрической плиты специалистам, которые знают все тонкости такого подключения, а также хорошо ориентируются в необходимых материалах, принадлежностях, приспособлениях и умеют пользоваться контрольно-измерительным прибором.

В последнее время очень часто в многоквартирных домах с электроплитами, происходит их замена на варочные панели и духовые шкафы от известных производителей Bosch, Electrolux, Zanussi, Samsung, AEG, Hansa и других.И это всецело оправдано, потому что они очень удобны в использовании и управлении, а так же очень красиво выглядят.

С подключением варочной панели все гораздо сложнее. Хорошо если у Вас квартира без газопровода, значит в ней будет установлена на кухне большая электрическая розетка, специально сделанная под электроплиту. Вам будет необходимо только купить под нее совместимую вилку и подключить по . Если нет, тогда придется с электрощита привести питание на варочную панель отдельным медным кабелем марки ВВГнг с сечением жил не менее 4 мм², а лучше 6 мм². При чем подключать его необходимо к отдельному автомату на 32 Ампера (для 4 мм²) или 40 А (для 6 мм²).

Кто пользовался варочной
электрической панелью, тот знает о ее удобстве- конфорки нагреваются моментально. Но это достигается благодаря большой потребляемой мощности варочной панелью. Обычно она берет из электросети максимально более 7 Киловатт. Поэтому многие модели выпускаются с возможностью не только подключения к однофазной сети 220 Вольт, но и двух- или трехфазной электросети на 380 Вольт.

Поэтому перед подключением следует проверить схему в клеммной коробке. Но обычно с завода идет собранное подключение на 220 Вольт. Она выглядит для варочной панели Bosch следующим образом. Первые 3 контакта с перемычками к ним подключается фазный провод (в моем случае серого цвета). Четвертый и пятый контакт с отдельной перемычкой на них подключается нулевой проводник синего цвета.

Заземление подключается
под отдельный болтик с соответствующим значком возле места входа кабеля в клеммную коробку (в самом верху по центру).

Если у Вас квартира,
тогда ничего менять нет необходимости, потому что у Вас только возможно подключение к однофазной электросети на 220 Вольт.

Если же у Вас частный дом с вводом на 380 Вольт
, тогда для распределения нагрузки по фазам- рекомендую подключить варочную панель на 2, а лучше 3 фазы. Для этого необходимо будет снять перемычки согласно схемам из паспорта. Рассмотрим как подключить на примере варочной панели Bosch.

1. Верхняя схема 1N
   — однофазное подключение на 220 Вольт.
2. Средняя схема 2N
   — двухфазное подключение на 380 Вольт. Необходимо будет снять перемычку между 2 и 3 контактом. Две разноименные подключаются на 3 контакт L2 и на 2 контакт L1. — на 5 контакт. Понадобится гибкий четырех жильный кабель марки ПВС 4х4 мм².
3. Нижняя схема 3N
   — трехфазное подключение на 380 Вольт. Снимаются перемычки между 1, 2 и 3 контактами. На них же подключается 3 разноименные фазы- L1, L2, L3. Последовательность не имеет значения. На 5 контакт все так же садится ноль. Понадобится гибкий пяти жильный кабель ПВС 5х4 мм².

При подключении на 380 Вольт
, будьте внимательны и не посадите фазу на нулевой или заземляющий контакт- это чревато при включении возникновением поломки или получением электротравмы.

Из некоторых моделей варочных панелей выходит 5 жильный кабель
, у которого две жилы будут соединены попарно. Пример на картинке.

Если взглянуть на бирку электрического кабеля, то станет понятно, что при подключении на 220 Вольт- пара синего и серого подключаться будет к нулю, пара черного и коричневого- на фазу, а одиночный желто-зеленый- на заземление. При необходимости подключения на 380 Вольт придется разъединить пары и подключать согласно схемы в инструкции к панели.

После того как со схемой подключения разобрались, необходимо будет подключить вилку и при необходимости розетку
. Как подключить вилку и розетку на 380 Вольт читайте в этой , а подключение на 220 Вольт для варочной панели будет аналогичным как и для электроплиты- инструкцию смотрите .

Некоторые люди значительно упрощают подключение, делая его без розетки и вилки
. При этом кабель, выходящий из панели подключается сразу к электропроводке через маленький пластиковый щиточек или бокс с винтовыми зажимами. Я, как опытный электромонтажник, рекомендую все же подключать с использованием розетки и вилки. Так получается более красиво, надежно и практично.

При первых включениях
, особенно духового шкафа может появляться неприятный запах от заводской краски. Не переживайте он со временем исчезнет.

Перед тем как произвести подключение варочной панели к электросети, необходимо узнать её мощность. Современные электрические варочные поверхности потребляют много электроэнергии (до 7 кВт), поэтому важно адекватно оценить состояние электропроводки, чтобы избежать как поломки прибора, так и случайного возгорания из-за пробоя в электросети.

Электрические варочные панели бывают двух типов:

• стандартные (с обычным металлическим диском);
• индукционные (в них происходит только нагрев поверхности, на котором стоит посуда).

Несмотря на разный принцип работы, подключение электрических варочных панелей происходить по одному и тому же принципу. Для подключения варочной панели совсем не обязательно вызывать мастера. При четком следовании прилагаемой инструкции, подключить электрическую панель самостоятельно не составит большого труда даже непрофессионалу.

Перед тем как начать любые работы по подключению к сети электрического оборудования, нужно тщательно изучить технический паспорт изделия, который должен обязательно прилагаться, а также ознакомиться с такими нормативными документами как ПУЭ 7 издания и ПТЭЭП.

Шаг 1 — Кабели питания, автоматический выключатель и УЗО

Подвод питания электроплиты должен осуществляться независимым кабелем, идущим напрямую в распределительный щит квартиры. Для прокладки кабеля от щита к розетке, можно использовать кабеля марок: ВВГ; ВВГ-нг; ПВС; ШВВП. А от розетки к плите, лучше подключить многожильными проводами, например ПВС или КГ, которые более устойчивые к излому при многократном изгибе во время эксплуатации.

Сечение кабеля зависит он напряжение сети, количества фаз и потребляемой мощности. Зная эти параметры, можно подобрать подходящий кабель из таблицы. Сечение проводников лучше брать с запасом на один порядок больше.

Таблица: подбор сечения кабеля

Подключение должно осуществляться от отдельного автоматического выключателя. Номинальный ток автомата должен быть выше на один номинал, чем ток потребления электроплиты.

Все характеристики электроплиты можно найти в технической документации которая прилагается при покупке, так же их указывают на корпусе. Время-токовая характеристика автоматического выключателя должна быть группы С.

Так же желательно установить и устройство защитного отключения (УЗО), которое обезопасит человека от поражения электрическим током, при случайном прикосновении к неисправному оборудованию. УЗО устанавливается рядом с автоматическим выключателем, и подключается после него. Его номинал должен быть на порядок меньше, чем автомат. Ток утечки на землю не более 30 мА. Все винтовые зажимы должны быть тщательно зажаты, так как через них будет проходить большой ток.

Шаг 2 — Установка розетки

Далеко не в каждой квартире, на кухне есть силовая розетка, предназначенная для подключения мощной техники, потребляющей более 3 кВт. Обычно это однофазная силовая розетка, которая рассчитана на номинальный ток 32 А или 40 А.

Предлагаем рассмотреть, как правильно выбрать и установить розетку для электрической плиты:

1. Розетка должна быть выполнена из качественных материалов, и обеспечивать надежный электрический контакт.
2. Количество контактов должно соответствовать количеству жил проводов. Запрещается соединять провода вместе, подключая их к одному контакту.
3. Для подключения розетки используйте только медный кабель.
4. Сечение кабеля должно соответствовать таблице приведенной выше.
5. Розетка устанавливается на ровную, не горючую поверхность.
6. Если у вас кирпичная стена, накладную розетку желательно установить на специальную подкладку, это не даст основанию розетки треснуть при монтаже.
7. Не устанавливайте розетку слишком близко к горячим поверхностям, рукомойникам, железным трубам, оконным и дверным проемам.
8. При замене старой розетке, убедитесь что изоляция проводов не повреждена и нет следов перегрева кабеля.
9. Цвета проводов должны совпадать назначению проводов, как в розетке, так и в вилке.
10. Все винтовые зажимы должны быть закреплены должным образом. Многожильные провода следует предварительно пропаять паяльником, в месте их крепления к контактам розетки.
11. После установки розетки, убедитесь в правильности подключения проводов. С помощью мультиметра проверьте отсутствия короткого замыкания.

Особенности и условия процесса подключения

Современные электрические устройства выпускаются в большом ассортименте и наделены разными функциями. Подсоединение к источнику питания осуществляют по принципиальной схеме, которая позволяет подключать плиту в сеть 220 В или 380 В. Обеспечивается нужное питание для конкретной сети установкой специальных перемычек.

Распределительная коробка на задней стенке изделия имеет изображение такой схемы. Помогает выполнить грамотное подключение цвет изоляции жил. Провод с изоляцией в черном или коричневом цвете подключается на контакт фазы, синего – на контакт ноль, желто-зеленого – на контакт земля. По международному обозначению возле таких клемм стоят соответственно буквы L, N и перевернутое обозначение буквы Т.

После надежного подсоединения провода или кабеля к устанавливаемому изделию остается только подключить его к электрическому щитку. Теперь, с помощью тестера, необходимо проверить правильность подключения. Работа считается законченной и изделие можно эксплуатировать, если производитель для подключения электроплиты укомплектовал ее розеткой.

А если ее там нет, то необходимо приобрести евровилку с тремя штырьками на 25 ÷32 А и провод ПВС 3 х 2,5 в количестве не менее 2 м и выполнить необходимое соединительное устройство. Проверка правильности подключения тестером выполняется на отсутствие к. з. (короткого замыкания) между каждым проводом кабеля и на вилке при отсутствии контакта между землей и фазой, при этом все переключатели на изделии должны находиться в не рабочем состоянии.

В любом случае, колодка для подключения питающего провода или кабеля содержит шесть контактных зажимов и обязательно в эксплуатационных документах или на самой плите имеется принципиальная схема, с помощью которой можно, разобравшись, выполнить подключение кабеля духового шкафа, электрической плиты или варочной панели самостоятельно при наличии необходимого инструмента и контрольно-измерительного прибора (тестера).

Первое и одно из самых важных условий – возможность проводки выдерживать значительные нагрузки.

В доме или квартире должна быть проложена медная многожильная проводка сечением не менее 4 мм. кв. Если мощность плиты значительна – то необходим провод уже 6 мм. кв. сечением.

Лучшим вариантом будет прокладка отдельной линии для запитывания, что позволит не нагружать общую проводку дома, особенно если он старой постройки, и проводка не рассчитана на значительные нагрузки.

Второе условие – способность автомата распределительного щитка работать со значительными нагрузками.

Поэтому проводку, которая будет запитывать плиту, следует подключать к автомату с самым большим значением по силе тока, или же под нее установить в распределительный щиток дополнительный мощный автомат.

При этом значение по силе тока у автомата должно быть выше на один номинал, чем данный параметр плиты, чтобы избежать критических нагрузок. То есть, при подключении прибора с потребляемой силой тока в 20 А, используется автомат на 25 А.

Третье условие – наличие дополнительных средств защиты. Ими могут выступать дифференциальные автоматы или же устройство защитного отключения.

Последнее условие – правильность подключения. Плиту можно подключать к розетке, что обеспечивает некое удобство, позволяя в любой момент ее отключить.

Но розетка и вилка должны быть силовыми, способными работать при нагрузках.