Вопреки популярности пластиковых труб, в системах водопровода и отопления все еще используют резьбовые соединения. Таким образом, подмотка или другой способ уплотнения не теряет актуальности. И человек, нечасто сталкивающийся с сантехническими проблемами, спрашивает себя: что лучше – проверенный временем лен или современные материалы? И это не пустой вопрос – от герметичности стыка напрямую зависит надежность всей системы.
Зачем нужна подмотка для труб
Она применяется с целью уплотнения резьбового совмещения. Такой монтаж встречается повсеместно и с разными типами трубопровода. Для данного типа стыковки делают наружную нарезку, а на присоединяемых трубах и элементах – внутреннюю. Чтобы эти части при совмещении не перекрывали проход, на материалах не используют скрытую резьбу.
Может показаться, что просто навернутый фитинг нормально держится и никакой течи не может быть. Но это обманчивое впечатление. Дело в том, что при нарезке соблюдается определенный допуск: при наружной – в сторону уменьшения диаметра, при внутренней – увеличения. Если этого не делать, то возникает риск вообще не навернуть фитинг. Если же выверять точность, то стоимость детали может вырасти на порядок. Поэтому такие зазоры между трубой и фитингом – данность.
Расстояние между данной деталью и устройством зависит от изготовителя. Чугунные отечественные могут иметь люфт больше миллиметра (особенно большого диаметра). У дорогих зарубежных, как правило, – несколько десятых миллиметра. В любом случае, уплотнять такое соединение необходимо.
Единственный тип нарезки, не требующий прокладки, – конический. Герметичность в этом случае обеспечивается за счет замятия витков резьбы при закручивании. Однако после разбора такого стыка и повторной сборки обеспечить непроницаемость не получится. Из-за этого конический вид не находит применения в бытовых системах отопления, трубо- и газопроводах.
Многообразие видов подмотки: что лучше?
Не самый лучший материал для паковки. Волокна льна гигроскопичны, а уплотнение достигается за счет их разбухания. Если элементы трубопровода имеют тонкостенную нарезку и изготовлены из хрупкого материала, может произойти их разрыв. К тому же, под постоянным воздействием воды волокна льна быстро разлагаются, что не добавляет надежности такой прокладке. Применение льна не допускается в системах высокого давления, так как он не сможет обеспечить герметичность стыков. При его использовании на стальных или оцинкованных трубах постоянная влага в обмотке приведет к образованию коррозии. Таким образом, корродированное соединение при попытке демонтажа сходит вместе с резьбой, и для последующей сборки приходится использовать новые детали.
Для более надежной герметизации льном используют краску. Такой тип защищает льняные волокна от влаги, а спайку от ржавчины. Однако применение краски не дает полной гарантии непроницаемости. Так как волокна пропитываются краской неравномерно, то вопрос образования коррозии – дело времени. При этом соединения, пакованные льном с краской, очень тяжело поддаются демонтажу, особенно если диаметр трубы выше среднего. Не рекомендуется лен с краской и в системах отопления.
Лучше всего в паре со льном выступает силиконовый герметик. Он достаточно хорошо пропитывает волокна (при обильном покрытии), что снижает гигроскопичность материала, и, в отличие от краски, упрощает монтаж, выполняя роль смазки. К недостаткам такого метода можно отнести невысокую технологичность и потребность в дополнительных компонентах. В целом этот способ хорошо подходит для уплотнения под контргайку, а также для монтажа элементов, требующих позиционирования – кранов, эксцентриков и т. п., так как льняная подмотка не препятствует регулировке, сохраняя герметичность даже не до конца затянутого соединения.
Фторопластовый уплотнительный материал был разработан для нужд военной промышленности и первоначально не использовался в сантехнике. Но в настоящее время без ФУМ-ленты не обходится ни один сантехник. Так как ФУМ весьма термостоек и химически инертен, его используют для герметизации стыков в системах с высокой температурой рабочего теплоносителя, а также в системах с взрывоопасной и химической средой, включая и чистый кислород.
ФУМ-лента препятствует образованию коррозии на резьбе. Благодаря своей поверхности, она уменьшает трение, что делает демонтаж и монтаж проще. Но этот материал имеет и недостатки. К ним относится слабая устойчивость против механических и вибрационных нагрузок. Соединение не будет непроницаемым, если использован обратный ход нарезки. Таким образом, эту подмотку для водопроводных труб закручивают в сбег резьбы. Все это не позволяет использовать его для обмотки фитингов, требующих позиционирования.
Читайте материал по теме: Как выбрать трубы для отопления: виды, критерии, производители
Сантехническая нить
Она представляет собой более современную альтернативу льну и ФУМ-ленте. В ней применяется специальная пропитка герметизирующем составом.
Основные преимущества:
Волокна данной подмотки не подвержены усыханию из-за температуры или разбуханию из-за влаги;
Пропитка происходит в процессе промышленного изготовления, поэтому нити насыщены равномерно, а значит никаких «сюрпризов» после не будет;
При выполнении сантехнических работ не потребуется очистка нарезки от герметика;
Для ее использования не нужны специальные навыки. «Рекорд» наматывается через резьбу 10-15 крестообразными витками;
По сравнению со льном, сантехническая нить держит давление в два или три раза большее;
Не препятствует демонтажу соединений.
Единственный ее недостаток – цена. В России наибольшей популярностью пользуется подмотка «Рекорд».
В таблице наглядно представлены характеристики описанных обмоток для труб.
Льняная прядь
Нить «Рекорд»
Простота применения
Условия применения
Необходима пропитка, неустойчива к высокому давлению, разлагается
Капризна к повышенным температурам, не гниет
Не требует специальных условий для применения, нет признаков тления
Устойчивость к агрессивным средам
Вибростойкость
Чистота и качество резьбы
Достаточно среднего качества
Подготовка материала
Рабочая температура
Везде свои плюсы и минусы.
1. Нитка на хороших фитингах работает отлично, но если резьба плохая, рваная, то она, как и фумлента пасует.
2. Анаэробный герметик, юзаю Локтайт, работает превосходно, но потом соединение тяжело разбирать (хорошо прихватывает).
Других минусов у 2 не вижу. По крайней мере у Локтайта. Другие сохнут вроде долго, а этот можно намазать, закрутить и уже через минуту юзать. Правда мгновенно начинать юзать пишут можно только при низком давлении, но у меня при 3.5 атм ничего не текло. Впрочем это и по другому контролируется. Как-то раз намазал резьбу, наживил на пару витков и пошел руки помыть, так как случайно вымазал герметиком и не хотел пачкать все вокруг. Помыл руки (1 минута), вернулся, а он уже в месте соединения полимеризовался … Пришлось откручивать и наносить заново, потому как нужно было побольше двух витков вкрутить
Ситуации, требующие замены радиаторов можно разделить по срочности требуемых работ. Есть варианты, которые могут ждать окончания сезона отопления, есть требующие немедленных действий. В индивидуальном отоплении в любом случае действовать проще: тут всем распоряжаетесь вы сами. Для тех, кто подключен к центральному отоплению, все сложнее.
Отключаем батарею или стояк
Если на каждом отопительном приборе у вас есть запорные краны (шаровые), все что нужно, чтобы отключить батарею — повернуть их до упора, перекрыв поток теплоносителя. Но тут есть нюанс: в квартирах при вертикальной однотрубной разводке безболезненно перекрыть радиатор вы можете только при наличии байпаса (перемычки перед батареей). В противном случае вы перекроете весь стояк. О последствиях вы знаете.
Если есть два шаровых крана и перемычка — радиатор в квартире можно отключить в любое время
Если нет байпаса или кранов, обитателям квартир придется обращаться в ДЭУ, ЖЭК или другую подобную организацию. Там придется написать заявление на отключение стояка и оплатить эту услугу. В указанное время на оговоренное количество часов стояк перекроют. Вам нужно будет в этот промежуток времени успеть провести все работы.
В индивидуальном отоплении все проще: вы сами создаете себе условия для работы. Но все равно, чтобы не заморозить систему, время отключения отопления в сезон желательно минимизировать.
При проведении монтажа радиаторов после окончания отопительного сезона, работать можно неспеша, но при этом необходимо все работы уложить в две недели — практически все производители предупреждают, что период «сухого» простоя, который безболезненно перенесут радиаторы, не превышает 14 дней. Так что старайтесь уложиться в это время.
Вентиль, перекрывающий подачу отопления находится в подвале дома
Для обитателей квартир мало что изменится и после сезона: по идее система все лето должна быть заполнена. И теплоноситель может отсутствовать только не более двух недель. Если вам необходимо сливать систему, придется тоже писать заявление в ДЭУ (ЖЭК), но оплата за простой после сезона будет меньше.
Подробнее о том, как отключить батарею или стояк отопления читайте тут.
Если задача — устранить течь трубы или радиатора, быстро стараемся справиться с проблемой. Для этого есть сегодня промышленные хомуты, которые за пару минут могут «заткнуть фонтан», который образовался на трубе или в месте соединения радиатора и трубы. Это, кстати, самое вероятное место повреждения. Желательно в хозяйстве иметь хотя-бы парочку таких устройств подходящего диаметра: на всякий случай.
Если никаких спецсредств нет, можно использовать кусок любой эластичной резины, который обматывают вокруг поврежденного места. Резину нужно хорошо натягивать, сделав 6-8 витков, вы, скорее всего, перекроете поток. Потом края повязки нужно закрепить проволокой или автомобильными хомутами — что есть под рукой.
Методы устранения течи могут быть разными
Если течь открылась в секции радиатора или в отопительной панели (и к ней можно добраться), есть только два метода:
- забить деревянную заглушку, если дыра среднего размера;
- в маленькую закрутить шуруп (это реально в толстостенных чугунных радиаторах, в алюминиевых или стальных вряд ли поможет).
Если такими способами удалось устранить течь, можно включать систему, но делать это нужно плавно и осторожно, чтобы не сорвало повязки/заглушки. Если ничего сделать нельзя — повреждения обширные и быстро их не устранишь, придется менять отопительный прибор.
Подробнее о способах устранения течей в системе отопления читайте в этой статье.
Способ демонтажа зависит от того, как установлен старый радиатор и насколько ваш новый отличается от того, который есть. Иногда можно использовать старый крепеж, иногда нет. Если кронштейны или крюки нужно снимать понадобиться могут следующие инструменты:
- если радиатор приварен (так делали много лет назад), вам потребуется сварочный аппарат или болгарка с диском для работы по металлу;
- если соединение резьбовое, нужны будут ключи — разводные или рожковые подходящих размеров.
Еще нужен будет тазик, ведро или другая емкость — внутри остался какой-то объем жидкости, иее нужно будет слить.
Иногда отсоединить старый радиатор можно только болгаркой или сваркой
Первым делом, отсоединяете подводящие трубы и сливаете находящийся там теплоноситель. Теперь батарею можно снять с креплений. Если стояла чугунная, вам понадобиться помощник — одному такие тяжести лучше не носить.
Далее нужно удалить старый крепеж. Если он прикручивался на саморезах, выкручиваете их и удаляете крюки или кронштейны. Если монтаж был сделан давно, скорее всего, в стену вмурованы крюки. Если использовать их не планируете, нужно будет срезать болгаркой или газосваркой. Тогда вам придется снять некоторый слой штукатурки вокруг крюков — только так получится удалить их так, чтобы они не выступали из стены.
После снятия кронштейнов и крюков необходимо стену выровнять. Монтаж на ровную стену — одно из условий производителей. И дело не в эстетике, а теплотехнических характеристиках. Во-первых, только на ровной стене монтаж можно сделать правильно: выставить радиатор в вертикальной и горизонтальной плоскости. Во-вторых, от ровной стены лучше отражаются тепловые лучи, направленные к стене. И в-третьих, ровная стена не мешает движению воздуха, который проходит между задней стенкой радиатора и стеной.
Сняв радиатор, нужно удалить крепеж и выровнять стену
Понятно, что при аварийных работах никто стену ровнять не будет. Как есть, так и будет. Не всегда есть время даже замазать дырки, оставшиеся от старого крепежа. Но при плановой замене этому нужно уделить время: теплее в комнате будет.
На стене нужно будет отметить середину оконного проема: радиатор располагают ровно посредине. Нужно будет прикинуть, как его разместить относительно пола и подоконника: от пола должно быть не менее 8-12 см, от подоконника — не менее 6-12 см.
Если подводка нижняя (трубы идут снизу), то располагаете, как вам нравится, с учетом приведенных выше расстояний — они необходимы для нормальной теплоотдачи. Если подводка труб идет сбоку, и их замена не нужна, вам придется размещать радиатор, отталкиваясь от них:
- Проводите линию, продолжающую верхнюю трубу (обычно это труба подачи). На этой оси будет находиться верхнее входное отверстие радиатора (верхний боковой коллектор).
- Замеряете длину радиатора.
- От линии середины оконного проема откладываете половину ширины батареи.
- На каждом радиаторе желательно установить арматуру. Нужны шаровые краны для возможности отключения радиатора без останова системы. Ставят их на обоих трубопроводах. На подающем еще иногда используют терморегулятор. Он нужен, если у вас в комнате слишком жарко.
- Замеряете, сколько вся арматура занимает места. Откладываете это расстояние от нарисованного вами края радиатора. Это будет точка подключения радиатора и трубопровода.
- Если труба слишком длинная, перепроверив все еще раз, отрезаете излишек. Если короткая, нужно будет дорастить с использованием сгонов и фитингов (или приварить, если сварка есть).
Куда ставить арматуру при разных типах подключения
В комплекте с радиатором идут кронштейны для его настенного монтажа. Обычно это самые обычные угловые кронштейны. В ассортименте каждого производителя есть другие виды крепежа. Работать с ними, как правило, проще, так как они имеют систему регулировки, которая позволяет без перевешивания откорректировать положение радиатора. Но нужно сказать, что такой крепеж стоит немало: цена колеблется в пределах 8-14 евро за кронштейн. Если работать внимательно, можно обойтись и стандартным крепежом.
О типах кронштейнов для батарей отопления читайте тут.
Количество держателей на один радиатор зависит от его размера. Если он небольшой — до 8-10 секций или длиной до 1,2 метра, то достаточно двух точек сверху и одной снизу. При увеличении габаритов на каждые пять секций или 50 см добавляют еще один крепеж сверху и снизу. Порядок действий, в общем случае, такой:
-
Приложив к радиатору крепеж (кронштейн или крюк), определяете расстояния от верха радиатора и его края, до держателя. Эти значения откладываете на стене относительно имеющейся уже разметки середины окна, контура радиатора и подводящих труб.
Способы использования разного рода крепежа для секционных радиаторов
- крюки для секционных радиаторов (на обратной стороне нанесена резьба) вкручиваются непосредственно в дюбель;
- кронштейны, которые крепятся саморезами, прикладываются к стене, в соответствующие отверстия вставляются саморезы и крепеж прикручивается ими.
Навешивание радиатора и подсоединение труб
Перед тем, как навешивать радиатор, на него нужно установить все необходимые переходники, заглушки, краны, термостаты. Если ставите только шаровые краны, вкручиваете их в те коллекторы, к которым будут подключаться трубы. Если устанавливаете вместе с термостатом, то его нужно поставить после шарового крана, непосредственно перед входом в радиатор (смотрите на схеме).
Схема сборки и подсоединения радиатора с боковым подключением
Затем, нужно будет установить кран «Маевского» или воздухоотводчик другого типа (есть еще ручные другого вида и автоматические). «Маевский» идет в стандартном наборе для монтажа радиатора, другие придется покупать отдельно. Воздухоотводчики ставят в верхнем коллекторе напротив подающего трубопровода.
В наборе также идут переходники и заглушки. При покупке набора вам нужно будет знать радиус коллекторов (присоединительных отверстий) ваших радиаторов и диаметр труб подводки. Переходники при необходимости согласуют разные диаметры. Их и вкручиваете в е те коллекторы, куда будут подключаться трубы. В свободный коллектор устанавливаете заглушку.
О схемах подключения радиаторов читайте в статье «Как подключить радиаторы отопления».
Если кронштейны закреплены ровно, все что остается, просто навесить на них радиатор. При этом никакой нагрузки на подводящие трубы быть не должно. Если хоть часть веса приходится на них, монтаж сделан неправильно. Придется перевешивать кронштейны. Оставлять как есть нельзя: в местах напряжения через некоторое время появятся течи. И вам снова придется перевешивать отопительный прибор, но делать это, скорее всего, нужно будет в аварийном порядке.
Подсоединение труб сегодня производится, как правило, на резьбовых соединениях. Но вообще, тип соединения зависит от труб и выбранных фитингов. Для металлопластиковых и полиэтиленовых есть обжимные или прессовые соединения. Для всех остальных используют резьбовые фитинги.
Подмотка и герметик
Для обеспечения должной герметичности резьбовых соединений в системах центрального отопления используют подмотку и высокотемпературные герметики (пасту). На краску сегодня «садить» не рекомендуют: если в системе циркулирует антифриз, он очень быстро разъест такое соединение и появится сначала капель, а затем и течь. Даже в системах с водой присутствуют такие добавки, которые могут краску растворить.
Наматывая подмотку, не старайтесь взять ее как можно больше. Это не тот случай, когда много — это хорошо. Скорее наоборот. При чрезмерном количестве подмотки вы прилагаете значительные усилия при закручивании. В результате в коллекторах может образоваться микротрещина. В нее будет понемногу затекать теплоноситель, он будет разъедать металл. В результате краска поднимется, появится течь.
На фото явно видно, что подмотки было слишком много. Результат — течь, с которой бороться очень сложно
Большая часть проблем с радиаторами связана именно с чрезмерным количеством подмотки. Особенно это актуально при монтаже медных, медно-алюминиевых, алюминиевых и частично биметаллических радиаторов. Алюминий и медь — металлы мягкие, и разрушить их целостность легко. Если медь в силу пластичности еще может потянуться, то алюминий, скорее всего, треснет. И получите проблему.
Даже если вы монтируете чугунный или стальной радиатор, подмотка не должна выдавливаться из резьбы. Это явный признак того, что ее слишком много. Такого быть не должно. Лучше раскрутить, снять излишки и поставить правильно: особых усилий при закручивании прилагать не нужно. Тогда все будет хорошо.
Эта инструкция по монтажу радиаторов отопления поможет вам заменить старые или установить новы отопительные приборы. Дело непростое, но и не столь сложное, чтобы нельзя было с ним справится своими руками.
В современных условиях существует целый спектр сантехнических работ, включительно с монтажом и ремонтом. Несмотря на появление инновационных аналогов, многие мастера предпочитают выполнять работы с использованием традиционных материалов, таких как сантехнический лен. Препятствием при этом не является ряд его недостатков, поскольку в приоритете остается его низкая цена.
Варианты использования
Как видно из названия, преимущественно лен сантехнический применяют при соединении элементов водопровода, канализации. Касается это труб, фитингов, кранов, а также прочих составных частей. Однако использовать его, согласно технической документации, включительно с ГОСТ и СНиП, можно для других целей. Так, его рекомендуют использовать при прокладке инженерных систем, таких как газопровод, а также при сборке паровых и водных систем отопления.
Особые свойства материала используют народные умельцы. Они его называют лен пакля, применяют в качестве экологически безопасного утеплителя для конопатки бань и срубов. Он не пропускает влагу, но пропускает воздух. Также встречается применение его в качестве шумоизоляции.
Принцип действия такого герметика основан на использовании свойства гигроскопичности. Заключается оно в том, что сантехника будет в месте резьбового соединения пропускать влагу и под ее воздействием льняные волокна, используемые для обмотки, будут физически расширяться, минимизируя зазоры, тем самым препятствовать дальнейшему распространению влаги, протечкам и, как следствие, образованию ржавчины.
Простой намотке способствует высокая гибкость, варьируемая путем обрезания длина волокон.
Разновидности, альтернативы и правила выбора
Лён хорош при укладке почти всех металлических труб, включая чугунные, изготовленные из нержавеющей стали, цветных металлов, в том числе меди, а также их сплавов, таких как латунь. Исключением является лишь алюминиевые и металлопластиковые изделия, а также изготовленные из полимерных композиций. Для них профессионалы рекомендуют использовать фум ленту.
В том случае, когда невозможно полностью удовлетвориться результатом от использования фум ленты, рекомендуется параллельно с ней наматывать лен сантехнический. Они дополнят друг друга и компенсируют недостатки каждого материала.
В продаже встречаются волокна различного качества. Все их изготавливают на одном оборудовании – кардочесальной машине. Различают их по номерам, которые содержит описание на этикетке. Варьируются они в диапазоне от 8 до 24. При этом волокна с большим номером будут иметь меньше примесей и наоборот. Также их характеризует степень гибкости, которая имеет меньшее значение в работе.
Фасуют волокна в бухты, а также косички фиксированного веса и размера. Цвет их может варьироваться от белого до светло-серого, а также бежевого ввиду использования натурального сырья.
Испорченные волокна будут иметь неприятный запах гнили. Допустимый уровень влажности – не выше 12%, иначе материал теряет свои свойства.
Преимущества и достоинства
Материал имеет легко дозируемую волокнистую структуру и высокую прочность на разрыв, которая сохраняется даже при скручивании арматуры. При условии использования соответствующих сопутствующих материалов, максимальная температура может достигать 140-150 градусов.
В сравнении с прочими материалами сантехнические волокна льна имеют наиболее низкую стоимость среди аналогичных уплотнителей, что позволяет закупать их килограммами. Этому способствует и широкая распространенность материала.
Экологическая безопасность, обусловленная использованием натурального сырья, позволяет применять материал при обустройстве водопроводов. Но, несмотря на содержание натуральных компонентов, аллергических реакций волокна не вызывают.
Дополнительным преимуществом можно считать срок службы, который при соблюдении правил монтажа с использованием сантехнического льна, составит 5 лет.
Недостатки, негативные моменты
Несмотря на большое количество преимуществ, недостатков натуральный герметик не лишен. Особенно явно они проявляются при нарушении технологии монтажа и ремонта. После недлительной эксплуатации в местах соединений может образовываться ржавчина, затрудняющая демонтаж конструкций при последующем ремонте. Ввиду этого рекомендуется проводить регулярный осмотр соединений на предмет появления протеканий, проводить мероприятия по ликвидации повреждений.
Для минимизации недостатков рекомендуется использовать смазочные материалы такие, как солидол, силикон, уплотнительные пасты.
Материал очень чувствителен к качеству выполнения работ, поэтому использовать его рекомендуется только опытным мастерам.
Привлекательные физические свойства компенсируются низкой химической чувствительностью материала. Так, льняные волокна будут разрушаться под воздействием антифризов в том случае, если они входят в состав смеси, идущей по соединенным коммуникациям.
Существует мнение о том, что материал чувствителен к высокому давлению в трубах и при значениях, превышающих 8 атмосфер, может снижать качество герметизации. Тем не менее, применение сантехнического льна для соединения труб не теряет популярности.
Поэтапные инструкции применения и их вариации
Перед тем, как лен наматывать на резьбу, проверьте ее качество. Если она имеет заводские перпендикулярные насечки, то трубы предназначены именно для такого типа соединения. В противном случае их потребуется сделать самостоятельно. Для этого можно использовать напильник, отвертку, зубило или ножовку.
Действовать нужно аккуратно, чтобы полностью не стесать резьбу и тем более не разрушить изделие, к примеру, кран, если он изготовлен из хрупкого сплава типа латуни. Чем острее будут края насечек, тем эффективнее будет держаться обмотка. Оптимальный угол сечения – не более 55 градусов.
Далее можно пойти двумя путями – с использованием смазки, либо без. Второй вариант рекомендуется исключительно как временное решение, поскольку не позволяет, чтобы лен сантехнический технические характеристики раскрыл полностью.
В любом случае намотка льна на резьбу будет происходить по одному принципу.
Намотать лен на резьбу можно только одним способом – против ее направления. В противном случае при скручивании детали с гайкой или частью фитинга соединение будет негерметичным, а намотанный слой волокон при этом слезет.
Использовать смазку можно также двумя путями. В первом случае ее наносят непосредственно на резьбу, перед тем как намотать лен, а во втором – уже после обмотки, чтобы слепить волокна и облегчить путь накручиваемой части фитинга. Допускается также пропитка смазкой волокон перед их намоткой. Выбор между вариантами обуславливается исключительно степенью удобства.
В качестве смазывающего вещества можно использовать такие средства как литол, солидол, олифа в смеси со свинцовым суриком и даже масляная краска. Но оптимальным вариантом в современных условиях считается герметик для труб, к примеру, на силиконовой основе или уплотнительная паста.
Стоит отметить, есть прочие тонкости в том, как правильно подматывать на трубах резьбу льном. Так, чтобы избежать соскальзывания льняной обмотки, рекомендуется перед тем, как подмотать основной слой, завести край пряди на резьбу и уже сверху его накрест наносить витки волокна. Слой волокон не должен быть излишне толстым — например, гайка должна закручиваться с легким усилием.
Теперь Вы знаете как правильно наматывать лен и какими критериями следует руководствоваться при выборе его в качестве герметика. Его сложно назвать идеальным вариантом, но в редких случаях использование его, безусловно, обосновано. Так, для труб, диаметр которых превышает 20 мм, его использование обязательно, как и в случае с паропроводами, теплоноситель в которых может иметь температуру вплоть до 120 градусов.
Без проблем материал применяется при набивке сальниковых муфт, уплотнении керамических и чугунных труб.
При соблюдении правил хранения этот расходный материал можно закупать впрок и использовать по мере необходимости в течение длительного промежутка времени.
