Как сделать печь из газового баллона на отработке с водой?

Печи на отработке отличаются простой конструкцией и работают на дешевом топливе — отработанном масле. Наиболее стабильной и безопасной работы можно добиться, если сконструировать капельную подачу масла из выносного бака. Печи капельного типа легко сделать своими руками из бросовых материалов и металлолома.

Конструкция

Печь обычно состоит из цилиндрического корпуса или имеет прямоугольную форму. Внутри расположена топочная камера. В нижней ее части находится емкость для отработанного масла и отверстие для подсоса воздуха.

При нагревании масло начинает испаряться, и его пары смешиваются с находящимся в камере воздухом. Эта смесь поднимается под воздействием конвекции вверх по топке, где и сгорает с выделением большого количества тепловой энергии.

В верхнюю часть корпуса можно встроить воздушный или водяной теплообменник, это позволит полнее и равномернее обогреть всю площадь помещения или смонтировать контур горячего водоснабжения.
Капельная подача осуществляется по металлической трубке, подведенной к масляному испарителю. Другой конец трубки выведен наружу и подсоединен с помощью гибкого шланга к баку.

В верхней части печи находится дымовой патрубок, подсоединяемый к дымоходу. Температура вверху печи, даже оснащенной теплообменником, высока, поэтому дымоход должен монтироваться со строгим соблюдением правил пожарной безопасности.

Не рекомендуется делать печь с капельной подачей в открытом исполнении! Масло может воспламениться!

Чертежи печи на отработке с капельным поливом приведены на рисунке.

Из чего можно сделать?

Благодаря простой конструкции печь на отработке с капельной подачей масла можно сделать своими руками практически из любого материала: листового железа, старой бочки, газового баллона. Единственное условие — стенки не должны быть тоньше 4 мм, в противном случае корпус поведет при топке.

Простой и надежный способ — сделать своими руками печь из газового баллона. Его корпус прочен и способен выдерживать большое давление и нагрев, а размеры как раз подходят для печки, способной отопить гараж, мастерскую или небольшой частный дом. Такая печь на отработке, при аккуратном исполнении, безопасна, ее легко чистить и растапливать. Работа печи показана в видео.

Смотреть видео: печь на отработке

Необходимые материалы

• газовый баллон на 50 литров — б/у, но без повреждений корпуса;
• труба металлическая Ø100, с толщиной стенки не менее 3,5 м — около двух метров;
• обрезки металлического равнополочного уголка 40-50 мм для теплообменника, подставки и других мелких деталей;
• листовая сталь 4 мм, тоже можно использовать обрезки подходящего размера;
• чугунный тормозной диск от легкового автомобиля;
• отработанный баллон от фреона стандартного размера с рабочим игольчатым вентилем;
• металлическая труба ½ дюйма — около полуметра;
• шланг подходящего диаметра, который можно надеть на трубу ½ дюйма и хомуты;
• вентиль шаровый на ½ дюйма;
• дверные петли и задвижка для дверцы топки.

Для воздушного теплообменника также потребуются канальный вентилятор и трубы подходящего диаметра. Можно использовать гофротрубу или комплектующие для дымохода.

Подготовка баллона

Газовый баллон, даже после длительного проветривания, содержит газовый конденсат. Чтобы его удалить, необходимо снять с него редуктор и вентиль и выставить на свежий воздух на пару суток.

После этого в дне баллона очень аккуратно сверлят отверстие. Чтобы избежать искр, сверло нужно смочить маслом. Сверлится отверстие в толстом металле плохо, поэтому лучше начать со сверла меньшего диаметра, а потом рассверлить его до необходимого. В итоге должно получиться отверстие диаметром 10-16 мм.

Просверленный баллон заполняют водой и, после выдержки в течение суток, сливают ее. Конденсат имеет резкий и крайне неприятный запах, поэтому сливать его нужно аккуратно и вдали от жилых объектов. Можно повторить процедуру, чтобы промыть баллон как следует.

Корпус печи

Баллон условно разделяют на две неравные части: нижняя — на 1/3 высоты, и верхняя — на 2/3. В обеих частях вырезают проёмы, по ширине примерно на четверть окружности. Выполнение проёмов показано на фото.

Вырезают отверстия с помощью болгарки, стараясь делать ровный срез — вырезанные куски металла потом будут использованы для изготовления дверок.

Внутреннее пространство баллона еще раз промывают водой под напором из шланга. Это поможет окончательно смыть остатки газового конденсата.

Отсеки печи необходимо разделить металлической вставкой. Ее вырезают своими руками из листового металла 4 мм по размеру баллона.

Этот круг образует дно камеры сгорания паров масла. Камера в результате получается достаточно большого размера, что позволяет использовать печь для топки дровами или брикетами, а также сжигать в ней мусор. Примеряют дно на место и при необходимости подгоняют его.

Горелку делают своими руками из отрезка трубы Ø100 мм, длина — 20 см. В нем. с помощью дрели и сверла по металлу. делают отверстия диаметром 10 мм.

Отверстия располагают по окружности в шахматном порядке примерно до середины горелки.
Внутреннюю часть трубы после рассверловки отверстий тщательно шлифуют, чтобы не осталось заусенцев. На них в процессе эксплуатации печки будет оседать сажа и копоть.

Горелку устанавливают в предыдущую деталь — дно верхней камеры, после чего проваривают стык с помощью сварочного аппарата.

Полученную деталь устанавливают на место — в корпус печи между камерами. Ставят ее перфорированной частью вниз. Отверстия предназначены для свободного подсоса воздуха.

Поддон для отработки, образующий дно нижней камеры, выполняют своими руками из автомобильного тормозного диска подходящего диаметра. Можно взять использованный диск. Чугун — жаропрочный материал, к тому же конструкция диска позволяет утяжелить нижнюю часть печи и сделать ее более устойчивой.

К нижней части диска приваривают заглушку, чтобы закрыть отверстия. Ее вырезают из листового металла 4 мм.

Из него же делают верхнюю крышку с проемом. Форма проема должна позволять приварить ответную часть горелки и оставить свободный доступ воздуху.

К крышке приваривают низ горелки — кусок трубы Ø100 мм, длина — 10 см.

Для стыковки частей горелки используют муфту. Ее можно сделать своими руками из трубы Ø100 мм, разрезанной вдоль и слегка разогнутой. Муфта необходима для того, чтобы сделать конструкцию горелки разъемной. Подняв ее, можно вынуть поддон для масла и прочистить его, а также удалить сажу с верхней части камеры и горелки.

Система подачи масла

В печах капельного типа, сделанных своими руками, подача масла производится от внешнего бака с помощью настраиваемой капельницы. В рассматриваемой конструкции печи в качестве капельницы используют использованный баллон из-под фреона. Главное условие — исправность его игольчатого клапана.

В нижней части баллона вырезают отверстие такого размера, чтобы было удобно заливать отработку из канистры или другой емкости. Можно установить на заливное отверстие сетку, она будет выполнять функцию фильтра грубой очистки. Бак для масла должен располагаться выше уровня печи, поэтому к корпусу можно приварить кронштейны для подвеса. К вентилю баллона подсоединяют шланг с помощью хомута.

В корпусе печи делают отверстие, располагая его со стороны установки масляного бака. Диаметр отверстия должен позволять закрепить полдюймовую трубу для подачи масла.

От трубы отрезают кусок нужной длины и на одном конце нарезают резьбу, а другой срезают под углом так, чтобы направить струйку масла точно в проем в поддоне.

Трубу приваривают к корпусу. Шов зачищают.

На другой конец трубы, оснащенный резьбой, накручивают шаровый вентиль. При сборке к вентилю подключают сгон с надетым на него свободным концом масляного шланга.

Теплообменник

В этой печи теплообменник — не обязательный элемент. Если необходимо отапливать небольшое помещение без перегородок, достаточно будет тепла от стенок печи. Но для большей эффективности рекомендуется сделать воздушный или водяной теплообменник, размещенный в верхней камере.

В качестве теплообменника используют отрезок трубы Ø100 мм такой длины, чтобы ее концы выходили за пределы корпуса на 10-20 см с обеих сторон. В корпусе с противоположных сторон делают два отверстия, в которые пропускают эту трубу. Закрепляют ее сваркой.

Над теплообменником приваривают рассекатель пламени из листового железа. Он будет разбивать пламя на языки, благодаря чему теплоотдача на стенки и трубу теплообменника увеличится.

Внутрь воздушного теплообменника устанавливают завихритель. Он необходим для ускорения воздушных потоков и лучшего теплосъема. Его делают из стальной полосы или уголка, разделенных на отогнутые лопасти.

К трубе теплообменника подключают воздуховоды. Их можно сделать из неутепленной трубы дымохода и соответствующих угловых элементов. С одной стороны в воздуховод врезают канальный вентилятор. Вентилятор можно включить в сеть напрямую или через контакты термореле, установив его на корпус вентилятора и настроив температуру опытным путем.

Дверцы и запорная арматура

Из отрезанных на первом этапе фрагментов баллона делают дверцы, приварив к ним петли и задвижку.

На нижней дверке выполняют отверстие для улучшения подачи воздуха. Удобнее делать его в нижней части.

Для герметизации верхней дверки делают упорные пластины из стальной полосы. Их садят на заклепки.

Замок двери может иметь совершенно любую конструкцию, его можно сделать своими руками, так как открывают дверь нечасто, только для удаления сажи или при топке печи твердым топливом.

Дымовая труба и дымоход

Дымовой патрубок из обрезка трубы Ø100 мм приваривают к верхней части газового баллона, предварительно вырезав отверстие подходящего диаметра. Внутреннюю поверхность дымового патрубка зачищают от окалины, чтобы избежать осаждения копоти.

Дымоход делают из нержавеющей сэндвич-трубы, собирая ее из нужных элементов. Его можно вывести как через перекрытия, так и через стену.

Дымовые газы в печи на отработке имеют высокую температуру, из-за чего труба дымохода может прогореть! Нельзя использовать неизолированную трубу и стеновые проходки во избежание пожара!

Видео: мини-печь капельного типа

Видео: печь «Инферно», часть 1 и часть 2

Розжиг и эксплуатация

Разжечь холодную печь на отработке — непростая задача. Пары масла горят только в нагретом состоянии. Поэтому приходится разжигать ее с помощью других горючих жидкостей — бензина, спирта. Их наливают тонким слоем поверх масла в поддоне и поджигают.

При горении они нагревают верхний слой отработки, начинается испарение масла, и печь запускается в рабочем режиме. После этого открывают вентиль на шланге подачи масла и настраивают его поступление в печь. Для остановки печи достаточно перекрыть вентиль. Подача топлива прекратится и, как только масло в поддоне прогорит, печь погаснет.

Чистку печи от нагара и сажи делают с помощью металлических ершей или мелкого гравия, закидывая его в дымовую трубу. Проходя по стенкам дымохода, гравий отбивает сажу, и она падает внутрь топочной камеры. Открывают дверку и выметают сажу щеткой. Потом вынимают поддон, вычищают из него осадок и упавшую сажу, гравий и другие загрязнения.

При правильной эксплуатации и соблюдении пожарной безопасности печь из газового баллона способна служить долгие годы. Ее не рекомендуется ставить в жилом помещении из-за неприятного запаха, сопровождающего горение отработки, но можно установить ее в котельной и подключить водяной контур. В этом случае печь капельного типа может использоваться для отопления частного дома.

В последние годы отработавшие машинные масла и светлое печное топливо подскочило в цене, поэтому покупать его для обогрева стало не слишком выгодно. Тем не менее многие владельцы гаражей и мастерских остаются приверженцами масляного отопления, поскольку горючее достается им недорого. А если изучить, как сделать саму печь на отработке своими руками, то можно сэкономить еще больше, ведь заводские отопители тоже стоят денег. Представляем 2 популярных конструкции жидкотопливных буржуек, которые вы сможете изготовить самостоятельно.

Разновидности масляных печей

Если вы уже пытались разобраться в самодельных обогревателях на отработанном масле и искали чертежи в интернете, то наверняка ознакомились с огромным разнообразием изделий от домашних мастеров. В действительности все отопительные агрегаты – это производные от двух базовых конструкций, работающих по принципу пиролизного сжигания:

1. Двухкамерная чудо-печь прямого горения с открытой перфорированной трубой – дожигателем.
2. Печка – капельница с дожигателем закрытого типа, помещенным внутрь топливника.

Двухкамерная чудо печка

Справка. Эффективно сжигать сильно загрязненные жидкие смазки можно также с помощью горелок. Но они довольно сложны в изготовлении, да и применять горелочные устройства лучше в котлах, подключенных с водяному отоплению.

Принцип действия чудо-печки, изображенной на фото, очень простой. Поскольку маслоотработка самостоятельно не воспламеняется и не горит, ее нужно сначала нагреть и испарить. Это происходит в первичной камере, заполняемой топливом примерно на треть. Печь работает по такой схеме:

1. Отработку надо разжечь с помощью легковоспламеняющегося горючего, после чего она начинает испаряться и гореть. Воздух подается через заслонку в крышке топливника.
2. Масляные пары и пиролизные газы устремляются вверх по трубе, где смешиваются с воздухом из отверстий. За счет этого происходит их сжигание.
3. Во вторичной камере дожигание газов продолжается. Чтобы выделяемое тепло сразу не вылетало в дымоход, камера поделена на 2 отсека перегородкой, задерживающей продукты горения.

Гаражные умельцы, чаще всего применяющие эти печи на отработке, вносят в конструкцию множество изменений – изогнутый под 90° дожигатель, вторичная камера в виде бочки или стального теплообменника, приваренный бак для автоматического пополнения топлива и так далее. Это не меняет принцип работы агрегата и делается с одной целью — повысить эффективность отопителя и получить больше тепла.

Капельная печь отличается тем, что перфорированная труба установлена внутри топливной камеры и служит для подачи воздуха на горение. Отработка, поступающая по маслопроводу, капает в специальную чашу, где благополучно сжигается, как это показано на схеме. Для предварительного разогрева топливная трубка прокладывается внутри дожигателя. Агрегат может функционировать как за счет естественной тяги в дымоходе, так с наддувом воздуха вентилятором. Второй вариант позволяет повысить теплоотдачу печи при неизменном расходе горючего.

Чтобы вы могли выбрать себе подходящий вариант масляного обогревателя для гаража, дачи или теплицы, предлагаем разобрать плюсы и минусы обеих конструкций.

Преимущества и недостатки чудо-печки

Двухкамерная печь на отработанном масле обладает одним существенным достоинством – простотой и дешевизной изготовления. Сделать ее – не проблема для любого человека, владеющего навыками сварочных работ. Второй плюс – способность сжигать самые загрязненные масла, поскольку они заливаются прямо в камеру без всяких трубок, которые могут засориться.

Теперь о недостатках:

• низкий КПД, на что указывает высокая температура отходящих газов (к дымоходу не притронешься);
• средний расход горючего – 1,5 л./час, максимальный – до 2 литров, что очень много;
• печь дымит в помещение при розжиге и немного коптит после прогрева;
• высокая пожароопасность.

Важный момент. Если в самодельную печку налить отработку с примесью воды или антифриза, то при его испарении в камере появляются хлопки с разбрызгиванием капель горящего масла через отверстия дожигателя. Отсюда возникает опасность пожара, который нельзя тушить водой.

Указанные недостатки проверены на практике и подтверждаются многочисленными отзывами реальных пользователей. Чтобы у вас не возникало сомнений на этот счет, предлагаем ознакомиться с видео, где показана работа печи на масле вперемешку с водой:

Плюсы и минусы капельницы

В отличие от предыдущего обогревателя, печь на отработке капельного типа безопасна в эксплуатации, потому что горючее подается малыми порциями в чашу, а труба с отверстиями упрятана в стальной корпус. Сильные стороны печки выглядят так:

• экономичный расход топлива – от 0,5 до 1,5 л/час;
• возможность сжигания масел с примесью воды либо антифриза;
• эффективное горение топлива, что подтверждается бездымным выхлопом на улицу;
• печь с принудительным наддувом воздуха нетребовательна к высоте дымохода;
• агрегат не дымит в помещение.

Так происходит горение в капельнице

При желании капельницу можно усовершенствовать, снабдив автоматикой безопасности, либо превратив в котел путем монтажа водяной рубашки. Для подачи тепла к 2—3 регистрам достаточно сварить печь с водяным контуром в виде змеевика, установленного в верхней части корпуса.

Справка. Некоторые умельцы заранее прорезают в корпусе печки дверцы. Они служат не только для очистки от сажи, но и для загрузки дров, если кончилась отработка.

Негативный момент – засорение маслопроводов при эксплуатации отопителя. Чтобы этого избежать, отработавшую смазку приходится процеживать и отстаивать. С той же целью в отдельном топливном баке штуцер маслопровода врезается на 5—10 см выше дна емкости, куда оседает мусор.

Изготавливаем простую печь

Если вас не отпугивают недостатки двухкамерной печки либо вы располагаете отработкой без примесей, то приготовьте для сборки агрегата следующие материалы:

• металл толщиной 4—5 мм или обрезки толстостенных труб большого диаметра для корпуса;
• куски металлопроката для ножек;
• труба 100 х 4 мм пойдет на дожигатель и выход дымовых газов;
• кусочек стального листа толщиной до 2 мм – на воздушную заслонку.

Примечание. Форма корпуса не имеет большого значения. Из кусков трубы печка выйдет круглой, из листовой стали – квадратной. Из труб диаметром 200—300 мм можно изготовить мини-печь, хотя в нее придется чаще подливать горючее.

Ориентируясь по размерам, указанным на чертеже масляной печи, вырежьте заготовки и приступайте к сборке в соответствии с инструкцией:

1. Сварите нижнюю (первичную) камеру и приделайте к ней ножки. Вырежьте сверху круглое отверстие и поставьте на заклепке воздушную заслонку.
2. Просверлите в трубе диаметром 100 мм отверстия, как это указано на чертеже.
3. Приварите готовый дожигатель к топливнику.
4. Соберите вторичную камеру с перегородкой и патрубком дымохода. Сварите ее с верхним торцом перфорированной трубы. На этом печка готова.

Несколько слов о том, как сделать модернизацию печи на отработке. Если вы изготовите 2 дожигателя и увеличите размеры вторичной камеры, то сможете нарастить мощность отопительного агрегата. Образец такого изделия показан на фото, к нему также приделан топливный бак с системой безопасного пополнения «на ходу».

Пример оригинальной конструкции с согнутым дожигателем, предназначенным для бани, вы сможете увидеть в очередном видеоматериале:

Как сделать капельную печь из баллона

Как правило, печка на отработке с капельной подачей масла в чашу делается из трубы диаметром 200 мм либо старого газового баллона из-под пропана. Последний лучше взять советского образца, где толщина стенок составляет до 5 мм.

Совет. Не стоит брать для сборки отопителя кислородный баллон. Причин две: слишком большой вес и длительный прогрев из-за толстых стенок, а также опасность взрыва во время резки металла.

При изготовлении топливника из трубы вам придется сделать и приварить к ней дно с крышкой. В этом плане газовый баллон удобнее: нужно выкрутить вентиль, наполнить его водой и отрезать болгаркой верхнюю часть. После этого действуйте по инструкции:

1. Проделайте отверстия в корпусе для дымохода и в крышке – под монтаж дожигателя. В нижней части баллона можно прорезать ревизионный проем, закрываемый крышкой на болтах, что и показано на чертеже.
2. Изготовьте трубу дожигателя, просверлив отверстия согласно чертежу. В нижнем торце сделайте отрезным кругом 9 пазов.
3. Смастерите стальную чашу, можно из автомобильного тормозного диска, как показано на фото. Установите ее на дно топливника, приподняв ее на 3—5 см.
4. Поставьте на место дожигатель и наденьте крышку баллона. Вставьте в трубу маслопровод, чтобы его конец находился над чашей.
5. Сделайте топливный бак со штуцером (например, из расширительного бачка отопления) и подвесьте его на стену возле печки. Остается лишь подключить дымоход и можно приступать к розжигу.

Если вы хотите сделать печь на отработке с водяным контуром, то поместите внутрь топливника змеевик из толстостенной трубки, лучше – из нержавейки. Разместите его в верхней зоне, а концы трубок выведите наружу сквозь отверстия в стенках. Потом их можно подключить к батареям водяного отопления гаража, как это сделано на фото.

Подробно об устройстве капельной печи на отработанном масле, изготовленной своими руками из газового баллона, рассказано в следующем видео:

Заключение

Самодельные печки на отработке могут быть очень эффективными, особенно когда они сделаны по уму и модернизированы. В отдельных случаях масляным отопителем можно обогревать частный дом, но тогда нужно сварить для печи водяную рубашку и превратить ее в котел. Последний придется вынести в отдельное здание, например, летнюю кухню или сарай. Иначе в котельной появится грязь и стойкий запах отработанного масла.

С каждым годом отработанное масло становится все менее выгодным энергоносителем. Судите сами: сжигая топливо по цене 13 р. (0.25 у. е.) за 1 литр, вы ежемесячно затратите на обогрев 100 м² около 7 тыс. рублей (125 у. е.). Но в гаражах и небольших дачных домиках с периодическим отоплением самодельные масляные обогреватели востребованы по сей день. Отсюда и цель статьи: доступным языком пояснить, как лучше сделать печь на отработке своими руками из металлопроката либо газового баллона. Здесь же вы найдете чертежи для изготовления разных конструкций.

Разновидности самодельных печек

Машинное масло, вдобавок загрязненное примесями, само не воспламеняется. Поэтому принцип работы любой масляной буржуйки основан на термическом разложении топлива – пиролизе. Проще говоря, для получения теплоты отработку нужно нагреть, испарить и сжечь, подавая воздух с избытком. Существует 3 вида устройств, где данный принцип реализован различными способами:

1. Простая и самая популярная конструкция прямого горения с дожиганием масляных паров в перфорированной трубе открытого типа (так называемая чудо-печка).
2. Капельная печь на отработанном масле с закрытым дожигателем;
3. Горелка Бабингтона. О том, как она работает и как ее сделать самостоятельно, подробно описывается в другой нашей публикации.

Примечание. Серьезные мастера, собаку съевшие в вопросах использования жидкого топлива, навострились делать в единичных экземплярах факельные горелки по заводским образцам. Но в силу сложности исполнения подобные конструкции недоступны широкому кругу домашних и гаражных умельцев, поэтому здесь рассматриваться не будут.

Эффективность отопительных буржуек невысока и составляет максимум 70%. Заметим, что указанные в начале статьи затраты на обогрев рассчитаны по показателям заводских теплогенераторов с КПД 85% (для ознакомления с полной картиной и сравнения масла с дровами вы можете перейти сюда). Соответственно, расход горючего в самодельных отопителях значительно выше – от 0.8 до 1.5 литра в час против 0.7 л у дизельных котлов на 100 м² площади. Учитывайте данный факт, принимаясь за изготовление печи на отработке.

Устройство и недостатки буржуйки открытого типа

Изображенная на фото пиролизная печка представляет собой цилиндрическую или квадратную емкость, на четверть заполняемую отработавшим маслом либо соляркой и снабженную воздушной заслонкой. Сверху приварена труба с отверстиями, сквозь которые за счет дымоходной тяги всасывается вторичный воздух. Еще выше стоит камера дожигания с перегородкой для отбора теплоты продуктов горения.

Для справки. Верхняя камера – не обязательный атрибут отопителя. Существует более эффективное решение по отбору тепла – изготовить дожигатель с поворотом на 90° и направить его в наклонный дымоход, теплообменник – экономайзер или внутрь обычной дровяной буржуйки.

Принцип действия таков: топливо нужно разжечь с применением легковоспламеняющейся жидкости, после чего начнется испарение отработки и ее первичное горение, вызывающее пиролиз. Горючие газы, попадая в перфорированную трубу, вспыхивают от контакта с кислородным потоком и сжигаются окончательно. Интенсивность пламени в топливнике регулируется воздушной заслонкой.

Данная печка на отработке имеет лишь два преимущества: простота с дешевизной да независимость от электричества. В остальном – сплошные минусы:

• для работы необходима стабильная естественная тяга, без нее агрегат начинает дымить в помещение и затухать;
• вода либо антифриз, попавшие в масло, вызывают мини-взрывы в топливнике, отчего из дожигателя во все стороны брызгают огненные капли и хозяину приходится тушить пожар;
• высокий расход горючего – до 2 л/час при слабой теплоотдаче (львиная доля энергии улетает в трубу);
• неразъемный корпус тяжело чистить от сажи.

Хотя внешне отопители отличаются, но действуют по одному принципу

Часть этих недостатков можно нивелировать с помощью удачных технических решений, о чем будет сказано далее. В процессе эксплуатации следует придерживаться правил противопожарной безопасности и подготавливать отработанное масло – отстаивать и фильтровать.

Плюсы и минусы капельницы

Кардинальное отличие этой печи заключается в следующем:

• перфорированная труба помещена внутрь стального корпуса из газового баллона или трубы;
• топливо поступает в зону сжигания в виде капель, падающих на дно чаши, размещенной под дожигателем;
• для повышения эффективности агрегат оснащается наддувом воздуха с помощью вентилятора, как показано на схеме.

Схема капельницы с нижней подачей горючего

Примечание. Буржуйка способна работать и от естественной тяги дымохода, но тогда диаметр и число отверстий в дожигателе необходимо увеличить.

Реальный недостаток капельной печки – сложность исполнения для новичка. Дело в том, что целиком полагаться на чужие чертежи и расчеты нельзя, отопитель нужно изготовить и настроить под свои условия эксплуатации и правильно организовать топливоподачу. То есть, потребуются неоднократные доработки.

Пламя накаляет корпус агрегата в одном месте

Второй негативный момент характерен для печек с наддувом. В них струя пламени постоянно бьет в одно место корпуса, отчего последний довольно быстро прогорит, если не сделать его из толстого металла или нержавейки. Зато перечисленные минусы с лихвой перекрываются достоинствами:

1. Агрегат безопасен в эксплуатации, поскольку зона горения полностью закрыта железным корпусом.
2. Приемлемый расход отработанного масла. На практике хорошо настроенная буржуйка с водяным контуром сжигает до 1.5 литра за 1 час для отопления 100 м² площади.
3. Есть возможность обернуть корпус водяной рубашкой и переделать печь на отработке в котел.
4. Топливоподача и мощность агрегата поддается регулировке.
5. Нетребовательность к высоте дымохода и удобство очистки.

Котел, сжигающий отработавшее машинное масло и солярку

Лирическое отступление. Поскольку турбированные масляные отопители работают практически бездымно, то сажа в небольших количествах накапливается только в чаше. Толковый мастер предусмотрит, чтобы она с легкостью вынималась.

Как сварить простую печь

Нет смысла пояснять, как сделать стандартную и самую распространенную конструкцию, изображенную ниже на сборочном чертеже. Во-первых, схема очень понятная, а во-вторых, в информации подобного рода нет недостатка.

Перейдем к более сложному варианту обогревателя с дожигателем, согнутым под 90° (угол поворота можно делать и больше, но не острее). Цель мероприятия проста – организовать отбор тепла у раскаленных дымовых газов, а не сразу выбрасывать их на улицу. Второе отличие – выдвижной ящик с маслом вместо традиционной закрытой емкости, которую неудобно чистить. Конструкция печи с размерами показана на чертеже.

Размеры агрегата — произвольные и могут меняться при необходимости

Совет. Размеры труб для топливника и корпуса выбирайте в зависимости от объема обогреваемого помещения. Для обычного гаража 6 х 3 м подойдет профильная труба 80 х 80 х 4 мм, на топливный ящик возьмите размер 60 х 60х 4 мм. Сгодится и круглый металлопрокат, но с ним работать сложнее.

Пошаговая инструкция сборки печи для сжигания отработки выглядит так:

1. Нарежьте заготовки для корпуса, выдвижного ящика и дожигателя. Для последнего трубы нужно резать под углом 45°.
2. В профиле меньшего сечения выпилите болгаркой одну стенку, а по бокам приварите заглушки, чтобы получилась открытая емкость. К передней части, выступающей за борта ящика, приделайте ручку.
3. Сварите конструкцию, как показано на чертеже, просверлите воздушное отверстие сверху топливной камеры и выполните перфорацию вашей изогнутой трубы. Отопитель готов.

Здесь мастер для лучшей теплоотдачи поставил ребра из полосы 40 мм

Несколько слов о том, как подобрать количество и диаметр отверстий дожигателя. В нашем примере его сечение составляет 80 х 80 = 6400 мм², для расчета нужно взять половину – 3200 мм². Если применить сверло 8 мм, то площадь каждого отверстия составит 50 мм². Делим 3200 на 50 и получаем 64 шт., которые надо просверлить в процессе сборки, при настройке их число вырастет.

Важный момент. Перед запуском отопительного агрегата убедитесь, что общая высота дымохода (считается от масляной камеры до среза трубы на улице) составляет не менее 5 м, в противном случае нарастите его до нужной отметки.

Один из простых способов отбора тепла – подключение печки к горизонтальной трубе длиной 3—4 м, идущей под уклоном вдоль стены помещения. Проследите, чтобы над ней и отопителем не стояли деревянные полки или канистры с горючим. Стены около печки лучше оградить листовым железом.

Теперь остается выполнить розжиг, прогрев и настройку печи. Ваша задача – добиться минимальных выбросов черного дыма на улицу, свидетельствующих о недостатке воздуха для горения. Нужно сверлить по 3—5 дополнительных отверстий в дожигателе и снова проверять работу агрегата, пока выброс не станет максимально прозрачным.

Совет. Не перестарайтесь и не наделайте много сверлений, из-за чего буржуйка станет дымить в помещение. Очень развернуто об изготовлении, настройке и обслуживании рассказывается в видео:

Делаем капельный отопитель

Чаще всего для сборки капельниц мастера-умельцы используют старые кислородные и пропановые баллоны с диаметром 220 и 300 мм соответственно. Первые предпочтительнее из-за мощных толстых стенок, способных долго служить и не прогореть. Также подойдет труба из низкоуглеродистой стали (Ст 3—10) с толщиной стенок от 5 мм.

Совет. Идеальный вариант долговечного корпуса – труба из жаропрочной нержавеющей стали, легированной хромом, молибденом или никелем (например, 15Х1МФ либо 12X18H12T) со стенкой не больше 3 мм. Возможно, такая найдется у вас или у соседа в гараже. Специально покупать ее не нужно – обойдется слишком дорого.

Металлопрокат для остальных деталей подбирайте по чертежу печи с верхней подачей отработки в зону горения. Вентилятор для нагнетания – «улитка» от салонного отопителя ВАЗ 2108 либо его китайский аналог, топливная магистраль – нержавеющая трубка диаметром 8—10 мм.

Технология изготовления такая:

1. Сделайте пламенную чашу из обрезка трубы или возьмите готовую стальную емкость. Она должна выниматься через ревизионный люк, так что не делайте поддон слишком большим.
2. Вырежьте в корпусе проемы для дымоходного патрубка и прочистного люка. В последнем сделайте обрамление и установите дверцу (можно с креплением на болтах).
3. Изготовьте дожигатель. Не торопитесь сверлить все отверстия, указанные на чертеже, выполните сначала 2 нижних ряда. Остальные доделаете в процессе настройки печи.
4. Приварите к дожигателю крышку и воздуховод с фланцем для монтажа вентилятора. Присоедините устройство топливоподачи, как это сделано на фото.
5. Соберите отопительный агрегат и подсоедините его к дымоходу.

Совет. Для большей устойчивости к корпусу не помешает приварить раму из стального профиля или уголка по примеру, изображенному на фото.

Дожигатель крупным планом — вид сбоку и с торца

Чтобы регулировать мощность нагрева, нужно предусмотреть управление оборотами вентилятора и устройство для дозирования топливоподачи (как правило, применяют автопоилку с разрывом струи). По отзывам мастеров на популярном форуме, где обсуждаются вопросы отопления отработкой, расход горючего в печи можно контролировать визуально. Тенденция такая: если в разрыве струи масло идет каплями, то сгорает меньше 1 литра в час, а когда течет тоненькая струйка – более 1 л/час.

Рекомендация. Управление производительностью вентилятора реализуйте с помощью дешевого китайского ШИМ – регулятора (цена вопроса – около 8 у. е.).

Разные конструкции чаш для капельницы

После розжига и прогрева отопителя необходимо настроить оптимальный режим работы. Процедура выполняется по той же схеме, что и с чудо-печкой: нужно добиться максимально прозрачного дыма из трубы путем сверления в дожигателе дополнительных отверстий. Идеальный цвет пламени – синий, нормальный – желтый, а красноватый — неудовлетворительный. В последнем случае наблюдается низкая теплоотдача, высокий расход и образование сажи. Подробности о конструкции и сборке печи смотрите в видеосюжете:

Выводы и рекомендации по отбору тепла

Главный вывод звучит так: если вы являетесь одновременно сварщиком и слесарем, то решите задачу по изготовлению масляной буржуйки без особых затруднений. Повозиться придется лишь с настройкой и организацией подачи отработки в капельнице.

Примечание. Автоматическое пополнение топливной емкости можно организовать и для печки открытого типа. Резервуар с отработанным маслом подключается к камере сгорания трубкой, чтобы они действовали по принципу сообщающихся сосудов.

Схемы дымоходных теплообменникоа

Как вы поняли, просто сделать печь на солярке и отработке недостаточно, надо еще правильно отобрать у нее теплоту, дабы она не улетала без пользы в дымоход. Практикуются следующие способы:

1. Как уже говорилось выше, можно проложить дымоход под уклоном по всей длине помещения, а потом вывести его на улицу вертикально.
2. Устроить обдув корпуса бытовым вентилятором.
3. Обварить тело буржуйки дополнительными теплосъемными ребрами.
4. Изготовить и поставить на дымоход экономайзер (в народе его называют регистром и бойлером) – теплообменник самоварного типа. Такие применяются в твердотопливных котлах и состоят из нескольких дымогарных труб, омываемых снаружи водой.

Простейший способ снять тепло с нагретого топливника — наварить ребра

Важный момент. Обдувать корпус чудо-печки не рекомендуется по понятным причинам. Водяной контур, установленный на дымоход, нужно подключать к системе отопления с принудительной циркуляцией и расширительным баком открытого типа, чтобы уберечься от закипания. При периодической топке трубопроводы заполняются антифризом.

Схема обвязки экономайзера с водяным отоплением

Последний способ отбора тепла – для опытных мастеров. Превратите простую капельницу в котел на отработанном масле – установите на корпус водяную рубашку толщиной 3—4 см и утеплите снаружи, как об этом рассказывается в последнем видео:

Отапливать всевозможные техпомещения, частные гаражи, небольшие автомастерские можно при помощи различных агрегатов. При желании простейшую конструкцию для нагрева нежилых объектов реально сделать самому, используя старый баллон из-под газа.

1 Печка из газового баллона – простая и эффективная

Сейчас нестандартные отопительные приспособления, сделанные своими руками, применяются многими домашними умельцами. Одним из самых интересных, простых в изготовлении, надежных и дешевых в эксплуатации является самодельный агрегат, использующий в качестве топлива отработанное масло. Его можно буквально за пару часов соорудить из газового баллона. Такой котел имеет простую конструкцию и принцип работы.

Печка на отработке, сооруженная из газового баллона располагает двумя отсеками. В них происходит сжигание топлива. Причем такой процесс выполняется дважды. Сначала наблюдается прямое сгорание отработанного масла (в первом отсеке). Это приводит к появлению паров горючей смеси. Они отправляются во второе отделение самодельного котла. Там происходит их соединение с воздухом, в результате чего появляется горючий высококонцентрированный состав. При его сжигании образуется огромное количество тепла, которое способно обогреть достаточно большую площадь помещения.

Печка на отработке из газового баллона проста и недорога в эксплуатации

Агрегаты из газового баллона обладают множеством достоинств. Стоимость их сборки и эксплуатации минимальная. Вы можете использовать любой старый газовый баллон, который валяется где-нибудь в гараже не один десяток лет. А отработку несложно приобрести в ближайшем автосервисе. Стоит она копейки. Здесь главное не применять чересчур загрязненное масло, так как в этом случае показатель полезного действия печки снизится, а сложность ее обслуживания (чистки) увеличится.

Другие преимущества котлов на отработке:

• Безотказная конструкция. В готовом агрегате, по сути, нечему ломаться.
• Полная автономность. Не нужно подключать печь к электрической сети либо иным источникам энергии.
• Малый расход горючего. Агрегат, сделанный из баллона на 50 л, потребляет за час не более 2 л отработанного масла.
• Отсутствие копоти и гари, неприятного запаха при эксплуатации устройства.
• Универсальность. Интересующие нас печи подходят для любых нежилых объектов, будь то автогараж, хозяйственное либо производственное помещение, частный парник либо теплица.

Немаловажно и то, что печь из баллона прекращает свою работу сразу же после сгорания топлива (прекращения его подачи в отсек для сжигания).

2 Недостатки агрегатов на отработке – важно знать!

Мы подробно рассказали о плюсах применения самодельных котлов, функционирующих на отработанном масле. Не забудем рассказать и о недостатках подобных конструкций. Прежде всего, они считаются пожароопасными. Печи из баллонов имеют открытые отверстия, через которые огонь может за считанные секунды распространиться по отапливаемому объекту. Этот факт обуславливает необходимость постоянного контроля работы агрегата. Бросать его без присмотра, когда отработка подается в печь, категорически запрещено.

Главный недостаток котла на отработке — пожароопасность

Следующий минус конструкции – объективно сильный шум. Агрегат работает по-настоящему громко. Далеко не каждый человек готов терпеть такие неудобства. Также после каждого использования печи ее топочные камеры приходится очищать. Аналогичную процедуру нужно выполнять и с дымоходом. Он является обязательной частью самодельного котла на отработанном масле. Дымоход, кстати сказать, приходится делать достаточно высоким (не менее 4 м). Если соорудить дымовой тракт меньших размеров, риск отравления угарными газами повышается в несколько раз.

Масло, предназначенное для сжигания в печи, необходимо хранить в специальных условиях. Его нельзя оставлять под солнечными лучами. Также запрещено хранить его при отрицательных температурах. Отработка замерзает даже при незначительных минусах и становится абсолютно бесполезной. После размораживания использовать ее в качестве горючего нельзя.

С маслом связан и еще один серьезный недостаток описываемых печек. Отработку требуется в обязательном порядке очищать. Если применять неочищенное масло, форсунки агрегата быстро засорятся. Это вполне может стать причиной взрыва баллона. Некоторые домашние умельцы говорят, что их самодельные отопительные котлы работают на неочищенной отработке. Возможно, агрегат и сможет обогревать помещение на таком масле. Но вот эффективность его работы, поверьте, будет минимальной.

3 Элементы простой самодельной печи – из чего будем делать?

Все чертежи, по которым можно сделать печь на отработке, примерно одинаковы. Ниже мы приводим схему простого отопительного агрегата. Именно по ней мы и будем изготавливать самодельное устройство.

На чертеже показаны все элементы нашего котла. Основу конструкции составляет газовый баллон (позиция 1). Печь также снабжается:

• Трубой с перфорацией (2). Она выполняет функцию приспособления для отвода сгорающих газов. Толщина стенок трубы должна равняться 4–5 мм, сечение – 10 см.
• Еще одно трубой из стали (3) с параметрами, указанными выше. Она играет роль теплообменника.
• Стальным листом (4), который служит перегородкой между двумя отсеками конструкции (в одном масло сгорает, во втором испаряется).
• Козырьком из металла (5). Лучше всего делать его из 4-мллиметровой по толщине стали. Козырек обеспечивает максимальную эффективность подогрева трубы.
• Чашей испарителя (6). Этот элемент проще всего изготовить из тормозного диска с любого легкового автомобиля.
• Полудюймовой водопроводной трубой (8). По ней в камеру сгорания подается отработанное масло. Этот процесс контролируется посредством шарового сантехнического крана (9), используемого как вентиль.
• Маслобаком (11). Он представляет собой специальную емкость для хранения топлива. Под бак желательно приспособить любой ненужный баллон, который оснащен игольчатым встроенным вентилем.

Также в конструкции печи имеется канальный вентилятор (13), соединительный элемент – муфта (7), завихритель воздуха (12), свариваемого из равнополочных уголков (ширина полки – 5 см) и приспособления для подачи горючего (10). В качестве последнего допускается использовать подходящую трубу (гибкую) из огнеупорного материала либо прочный шланг.

4 Сооружаем котел из баллона на 50 л – справится любой народный умелец!

Подготавливаем все нужные детали и приступаем к сборке печки на отработке. Перед началом основных работ следует полностью освободить баллон от имеющегося в нем конденсата и остатков газа. Совет. Проверить качество выполненной работы просто. Намажьте выход вентиля (отверстие на его конце) концентрированным составом, используемым для мытья посуды, либо обычным мылом. Откройте краник. Если в баллоне не осталось конденсата и газа, на выходном отверстии не будут появляться пузырьки пены. Это означает, что вы все сделали правильно.

Первым делом демонтируется вентиль

Демонтируем вентиль с баллона. Если у вас емкость из-под газа с несъемным краником, придется повозиться. Электродрелью сверлим отверстие в днище. А затем выкручиваем вентиль. Обратите внимание! Специалисты советуют выполнять эту операцию очень аккуратно. Даже если вы уверены, что весь горючий состав вышел из баллона, все равно присутствует некоторая вероятность взрыва емкости. Не прижимаете электроинструмент с чрезмерным усилием. Еще лучше – поливайте сверло обыкновенной водой в процессе проделывания дыры в днище. Тогда риск взрыва будет нулевым. После демонтажа вентиля наполняем баллон водой до верха и ждем пару минут, пока она вся не выйдет.

Теперь вырезаем на газовом баллоне два окошка. Высота первого (нижнего) – 20 см, второго (верхнего) – 40. Ширина проемов – треть от сечения используемого баллона. Между вырезанными окошками должна остаться перемычка. Ее высота – 5–7 см. Мы получили полноценный отсек для горения топлива. В нее, к слову, при желании можно закладывать даже уголь и дрова.

Следующий шаг – изготовление приспособления, которое станет отделять теплообменник от камеры сжигания масла. Разделитель мы сделаем из стального 4-миллиметрового по толщине листа. Вырезаем из него круг диаметром, соответствующим сечению 50-литровой газовой емкости. Это еще не все. В центральной части сделанной заготовки снова вырезаем круг (необходим для монтажа горелки). Его диаметр – 10 см.

Саму горелку изготавливаем из трубы высотой 20 и сечением 10 мм. В готовом изделии необходимо будет сделать перфорацию – просверлить несколько 1,5–2-сантиметровых отверстий. С последних обязательно удаляются все заусенцы. Если не выполнить зачистку, копоть в процессе эксплуатации печи будет постоянно оседать на отверстия. Это станет причиной сужения их сечения, что с течением времени приведет к существенному снижению эффективности функционирования самодельного отопительного агрегата.

Надеваем на сделанную по всем правилам горелку мембрану. Строго по центру привариваете последнюю. Затем устанавливаете в баллон всю заготовку и надежно соединяете ее сваркой по периметру. Совет. Трубу можно приварить по нижней части разделителя камер. Тогда появится возможность загружать в печку специальные гранулы и брикеты, а также опилки и иное твердое топливо.

5 Вторая часть работ – доводим отопительное устройство до ума

Чашу испарителя делаем из тормозного диска или из любого металлического изделия с высоким показателем жаростойкости. Выбирайте материал, который не боится повышенных температур и их резких перепадов. После этого завариваем крышку и дно. Не забудьте оставить проем, в который будет заливаться отработка. Желательно немного усовершенствовать эту часть печи. Упростить процесс заливки топлива несложно. Достаточно приварить под 40-градусным углом невысокую трубку к крышке, а потом обрезать конец трубного изделия, чтобы получить своеобразный носик. Через него наполнять печку маслом будет ощутимо легче.

Чашу испарителя можно сделать из тормозного диска

Если установить на трубу шаровой вентиль, агрегат станет намного безопаснее в эксплуатации. При возникновении каких-либо проблем с баком вы сможете быстро перекрыть подачу отработанного масла.

Теплообменник сооружаем из 10-сантиметровой по сечению трубы. В корпус отопительного устройства помещаем ее четко по горизонтали. На торец теплообменника рекомендуется дополнительно смонтировать металлический экран (привариваем лист стали к трубе). За счет этого приспособления показатель нагрева системы и ее полезного действия ощутимо увеличится.

Печь готова. Нужно только подсоединить к ней дымоход. Берем трубу длиной 4–6 м. В нижней ее части вырезаем отверстие сечением около 6 см. Привариваем к нему кусок (2–2,5 м) еще одной трубы. Она по отношению к напольной поверхности располагается параллельно. Осталось приварить вертикальную часть дымохода, монтируемую снаружи помещения, к короткой трубе.

Совет. Сделайте на короткой дымоотводящей трубе еще одно 6–7-сантиметровое отверстие и прикройте его металлической пластиной. Такое нехитрое приспособление позволит настраивать интенсивность, с которой воздух будет заходить в печь. А это в свою очередь даст возможность регулировать скорость сгорания отработки. Также нужно приварить железные ножки к нижней части сделанной нами печки. Их легко изготовить из металлических уголков.

6 Особенности эксплуатации печей-баллонов на отработке – безопасность прежде всего!

Мы уже отмечали, что интересующая нас конструкция, используемая для обогрева нежилых объектов, относится к группе пожароопасного оборудования. Если вы не хотите столкнуться с серьезными проблемами при использовании самодельного котла на отработке, придерживайтесь следующих правил:

• В помещении, где стоит агрегат, не должно быть сквозняков. Свободно гуляющий по объекту ветер может стать причиной того, что огонь вырвется из печи через имеющиеся отверстия.
• Стационарный котел из газового баллона необходимо устанавливать исключительно на металлические плиты, огнеупорную плитку, бетонное либо цементное основание.
• После работы печь обязательно чистится. Сам баллон следует очищать после каждого сеанса протопки. Из дымохода сажу и копоть удаляйте хотя бы раз в 5–7 суток. Если печка активно используется каждый день, дымоотводящий тракт также нужно чистить ежедневно.
• Все конструкции, изделия, материалы, предметы, которые склонны к быстрому воспламенению, обязаны располагаться от печи на дистанции не менее 4–5 м.

Последняя рекомендация. Не наливайте отработанное масло в отсек для сгорания под завязку. Максимально допустимо заполнение этой камеры – 2/3 от ее объема. При правильной эксплуатации агрегат на отработке, сделанный из газового баллона, будет служить вам долго и эффективно.