Древесина по-прежнему является наиболее доступным топливом на большей части территории России, и многие люди отапливаются дровяными котлами. Хорошо бы, но обычные твердотопливные котлы сгорают за 2-3 часа, что довольно обременительно — долго выходить из дома невозможно. Есть котлы с длительным периодом горения. У них есть одна загрузка дров, которые могут гореть до 8-10 часов, но стоят больших денег. Однако, как всегда, выход есть & # 8212; сделать пиролизный котел своими руками. Это непростая работа & # 8212; Сварочные навыки должны быть на высоком уровне, а материалы стоят дорого. Тем не менее, существует множество самодельных пиролизеров.
Принцип работы пиролизного котла
Пиролиз, когда он используется в отопительных котлах, заключается в сжигании топлива в отсутствие кислорода. Топливо выделяет большое количество газов, почти все из которых легко воспламеняются. Эти газы поступают в специальную камеру сгорания и дожигания, куда подается вторичный воздух. Смесь газа и воздуха воспламеняется, выделяя большое количество тепла. Выделяется намного больше тепла, чем можно получить при обычном сжигании дров или угля. Дело в том, что многие летучие вещества, которые образуются при сжигании топлива, имеют очень высокую температуру сгорания. В результате пиролизные котлы получают больше тепла от того же количества топлива.
Из-за специфики процесса горения (выброса большого количества газов) такие устройства еще называют пиролизными котлами.
Особенностью конструкции пиролизных котлов является то, что топка состоит из двух камер. Одна из них (чаще всего верхняя часть топки) заполнена топливом, и в этой же камере выходят газы, поэтому эта часть называется газовой камерой. Газы проходят через узкую горловину во вторую камеру — камеру дожигания. Здесь они смешиваются с вторичным воздухом, воспламеняются и горят практически без остатка.
Пиролизный котел с нижней камерой дожигания
Средняя эффективность сгорания пиролиза & # 8212; больше 85%. Есть модели, которые способны производить 92% и даже чуть больше. Однако эти значения достижимы только при использовании сухого топлива. Топливо должно иметь влажность 5-8%. При влажности 40% горение может полностью прекратиться, а при 20% будет малоэффективным. Это один из основных недостатков данной технологии: древесину и уголь необходимо просушить заранее, например, сделав площадку возле дымохода. Обычные дрова, высушенные в топке, не подойдут, как и уголь, взятый из кучи снаружи.
На видео показан котел с камерой сгорания сверху. Хотя котлы этого типа имеют более простую конструкцию (образующиеся газы поднимаются вверх сами по себе), в котлах собственного производства предпочтительна камера с нижним расположением камеры дожигания (как на фото выше).
На что обратить внимание при изготовлении
Собираясь сделать пиролизный котел своими руками, необходимо четко понимать не только механизм и принцип его работы, но и учитывать все неприятные моменты, которые есть у этих агрегатов. Прежде всего, следует отметить, что почти все газы пиролиза ядовиты. Это означает, что устройство должно быть полностью герметичным, а сварные швы должны быть самого высокого качества.
Кроме того, для обеспечения безопасности необходима система управления горением (датчики температуры, датчики дыма, датчики тяги) и автоматика, которая в зависимости от показаний датчиков регулирует процессы горения. Если пиролизный котел будет построен с естественной тягой, система автоматизации может быть «энергонезависимой». Если есть вентилятор для нагнетания воздуха в топку, то нужны более серьезные (и более дорогие) устройства, работающие от сети 220 В. Эксплуатация этого типа котла без автоматики опасна, поэтому нужен источник бесперебойного питания, который питает вентилятор и автоматику на 10-12 часов & # 8212; время горения заряда.
Пример компоновки пиролизного котла.
Второе. В некоторых моделях пиролиза температура в активной фазе достигает 1000 ° С и более. Обычная конструкционная сталь в таких условиях быстро прогоркнет. Чтобы котел прослужил долго, необходима жаропрочная сталь и внутренняя футеровка наиболее термически нагруженных частей. Если пиролизный котел изготавливается вручную, футеровка обычно выполняется из огнеупорного кирпича. На этапе эксплуатации огнеупорная глина нагревается до красноватого свечения и становится очень хрупкой. Если случайно вам придется в это время поработать с печью, будьте осторожны & # 8212; Повредить облицовку в этот момент несложно, но ремонт & # 8212; это долго и сложно.
Сколько будут стоить материалы и запчасти
Точная стоимость самодельного пиролизного котла зависит от необходимой мощности и выбранной конструкции. Однако при покупке жаропрочной стали, решеток, футеровки и автоматики (пусть и недорого) общая стоимость составит 850-1200 долларов. Это стоимость материалов и комплектующих, но с самосваркой. Их дают те, кто уже заварил емкость для пиролиза и пользуется ею. Если сварка оплачивается, ее следует удвоить.
Как видите, если у вас есть собственная сварочная машина, экономия есть, но не самая большая. Можно найти готовые варианты твердотопливных пиролизных котлов за 1500 долларов. Хотя, как известно, дешевый товар не зря имеет невысокую цену. Там на чем-то сэкономили. И даже догадаться что: на подкладке. Производители хранят секрет защиты стенок топок от возгорания и тратят большие деньги на исследования в этой области. Поэтому качественное оборудование стоит больших денег.
