Кстати, а не подскажите, что нужно иметь на руках, чтоб договариваться про повышение мощности? Ремонт в процессе, щиток ещё не готов, показать кому стыдно А холода уже на носу, греться как-то нужно.
ВНИМАНИЕ! В этом посте я ни коим образом не ругаю Meldir, а описываю наш с ним личный опыт, который будет полезен другим и благодаря которому я навсегда решил не ныкать провода в щитах глубоко и далеко, а прокладыыать их максимально свободно.
Подниму один небольшой вопрос, в решении которого я всё-таки укоренился и не хочу его менять — лишь хочу его усовершенствовать. Вопрос этот о фиксации монтажных проводов при сборке щита. Дело в том, что в школах сборок щитов существует два враждующих лагеря. Один из этих лагерей можно назвать «Дизайнеры», а второй «Практики».
Дизайнеры стремятся получить красивый монтаж щита и поэтому стараются жгутировать все провода и жёстко фиксировать их стяжками. Дополнительно они прячут провода за DIN-рейки таким образом, что щит получается полпупустой: нет ничего лишнего, всё чистенько и аккуратно.
Практики — это бывшие дизайнеры после того, как они поработали в полях со своим же щитом и дошли до «Какой же козёл так всё закрепил! Хер подлезешь, тваюмать! А.. так это ж я! Чтобы я ещё раз такое сделал!». Практики понимают, что красоте место не везде и красота не должна мешать работе. Перед вами — щиток котельной с автоматикой переключения фаз и управления насосом скважины. Собирал его Meldir под один из заказов. Он писал про него на сообществе. Обратите внимание на фотки оттуда — там собрано всё как раз дизайнерски. Мне кажется, что любой сборщик щитов начинает именно с дизайнерского подхода и потом должен из этого вырасти.
В чём причина того, что мы жёстко стягиваем и прячем монтажные провода в щитах? А в том, что сборщик щитов не думает на десятки лет вперёд: что придётся что-то менять, переделывать или ремонтировать. А вдруг сделанная автоматика будет не нужна и её надо будет заменить? И вот во всех этих случаях как раз-то и надо будет дёргать красиво уложенные провода и перетряхивать их.
В общем, обучение методом Повешенного (аркан такой в Таро, который дрюкает очень сильно) в полях — самый лучший способ понять, почему нельзя прятать и жёстко крепить монтажные провода в щите. Этот самый щит котельной нам с Meldir дал повеселиться…
Всё началось с того, что в качестве переключателя фаз там стоял Меандр РВФ-01. И потом он заглючил нафиг настолько, что я даже его в сообществе ругал и постоянно обещался, как разберусь с проблемой, написать о том, какое дерьмо делает Меандр. РВФ-01 был заменён на РВФ-02, который тоже стал глючить…
..а потом Meldir позвал меня, и я вынес вердикт: «Меандр — в топку! Ставим НоваТэк ПЭФ-301», который у меня валялся дома про запас. РВФ-01/02 занимают один модуль, а ПЭФ-301 — три модуля. И вот тогда-то и понадобилось подвинуть контакторы и немного перетряхнуть схему их подключения.
Щит полез перебирать я. Я радостно скрутил РВФ, пару контакторов и, думая что я сейчас «вот этот вот проводок подтяну» натолкнулся на стяжки =) Я был очень наивен, думая что можно подтянуть жгут и раскусить часть стяжек — Meldir’а так пропёрло собирать этот щит, что он стяжки закрепил за клеющие площадки сзади рейки. А чтобы площадки не оторвались — ещё и супер-клеем их приклеил.
Поэтому маты начались, когда понадобилось залезть за рейку. Кое-кто из моих учеников вообще обожает прикручивать сзади DIN-рейки перфорированный короб и прятать туда все провода. Это тоже будет выглядеть охрененно красиво. Но что будет, если понадобится что-то переделать? Ведь щит будет установлен и подключен и к задней части рамы доступа не будет ВООБЩЕ!
В итоге нам пришлось доразбирать щит и снимать с него DIN-рейку целиком. После этого мы смогли раскусить стяжки и освободить нужные провода в жгуте.
В итоге после переделки щита у нас получился вот такой вот монтаж. Кросс-модуль сбора питания с контакторов пришлось кинуть сбоку, потому что в щите не осталось свободного места. Это, кстати, тоже урок всем — оставляйте максимум свободного места в щитах. В данном щите свободное место было, но оказалось что надо добавить десяток автоматов для насосов котельной, и это место сожралось. Всё это тоже надо учитывать при сборке щитов!
ВЫВОДЫ. Для себя я решил одно: я не собираюсь гнаться за дизайнерами и оставляю свои старые методы сборки щитов и разводки проводов, а именно:
- Я прокладываю монтажные провода за DIN-рейками, рассчитывая на то что подключать провода отходящих линий люди будут поверх модульки (не за DIN-рейками). Поэтому я пишу в своих инструкциях о том, что в моих щитах ни в коем случае нельзя проводить провода отходящих кабелей за DIN-рейками.
- Монтажные провода я прокладываю по самым коротким трассам. Если эти трассы короткие и идут по соседним DIN-рейкам — то я их не стягиваю и не фиксирую.
- Фиксирую я только те трассы проводов в щите, которые можно назвать «магистральными»: с контактора на кросс-модуль. С каких-нибудь удалённых клемм (внизу щита) до модульки в середине щита. В этих случаях имеет смысл провода от этих клемм жгутировать и закрепить именно этот отдельный жгут.
- Там, где проводов будет много и они будут идти общей трассой (например от ПЛК к блоку реле) я буду стараться ставить какие-нибудь открытые держатели или перфорированный короб, чтобы не жгутировать провода между собой. Но эти держатели или перфокороб должны быть открыты СВЕРХУ щита, а не за DIN-рейками!
- В силовых шкафах (TwinLine, например, которые я сейчас собираю) я буду использовать держатели кабелей от системы EDF/WR (ED44P10, ED45P10 — пример фотографии тут). Эти держатели как раз созданы не для того, чтобы получить закрытую трассу прокладки проводов, а для того чтобы поддерживать провода! Вот в чём их ценность и почему я буду использовать именно их. Такие держатели не дадут проводам расползаться, но одновременно позволят достать или вытянуь отдельный провод из жгута!
Вот кусочек внутреннего монтажа моего первого большого шкафа TwnLine. У самого верхнего уголка фотографии вы можете увидеть стянутые стяжками жгуты — это питание, которое идёт от реверсивных рубильников на контакторы и с контактров на кросс-модули. Эти линии трёхфазные (3L+N), поэтому их можно сожгутовать и не трогать. Или трогать целиком.
А вот после кросс-модулей у меня все провода висят свободно, потому что надо оставить возможность легко отыскать провод от нужного дифавтомата и переключить его на другую фазу или даже на другой кросс-модуль. Единственная моя ошибка именно тут — это как раз то, что я постеснялся заказать ED44P10 и окультурить эти провода псле кросс-модулей. Я уже исправился: на все новые шкафы я стал вписывать по нескольку пачек этих фиксаторов.
Видите, как всё сложно? Видите, сколько нюансов есть даже в таких мелочах? И чем дальше я погружаюсь в ABB, тем больше понимаю то, что бОльшая часть их решений была разработана не просто ради маркетинга. Например в самом начале мне эти держатели кабелей ED44P10 казались тупыми и ненужными пластмассками, которые стоят дорого и не способны как следует зажать провода. А теперь я понимаю, для чего они были созданы и почему были созданы именно такими.
Если вас заинтересовала информация из этого поста и вы хотите со мной связаться (или заказать Сборку щита / Консультацию/Мастер-Класс), то пишите мне на почту info@cs-cs.net или звоните на +7-926-286-97-35 (c 10 до 20 по Москве). На SMS и почту, написанную в одну строчку, я не отвечаю. Отзываюсь на имя Электрошаман.
Невнимательных, тупых и наглых продаванов и менеджеров я буду жёстко стебать, если они не заглянут в инфу про контакты для организаций, а скорее кинутся звонить.
Как известно, ремонт сродни стихийному бедствию небольших масштабов, и один из его неотъемлемых компонентов — электрификация жилого или служебного помещения. Насколько важную роль играет электричество в доме мы вспоминаем, когда оно внезапно исчезает по причине аварии. Обеспечение квартиры или частного дома электроснабжением, как правило, включает два базовых компонента, это — монтаж электропроводки и сборка электрощита.
Каждый из этих компонентов предусматривает последовательное выполнение ряда шагов, на первый взгляд достаточно несложных, однако, как показывает практика, в подавляющем большинстве случаев, требующих участия профессионального электрика. Если же хозяин помещения намерен самостоятельно решить проблему подачи электроэнергии в дом или квартиру, необходимо, как минимум, тщательно изучить матчасть, то есть подготовиться теоретически, перед тем как собрать электрощиток своими руками.
Электрощит — сердце домашней системы электроснабжения
Мы не ошибёмся, если скажем, что главной функцией электрощита, установленного дома, в офисе, кафе или любом другом помещении, является распределение электроэнергии потребителям и обеспечение безопасности при использовании электроприборов. Каждый владелец жилого или служебного помещения в какой-то момент вынужден разбираться с проблемой: как собрать электрический щиток. Длительная бесперебойная работа огромного количества бытовой техники, которой наполнен сегодня любой дом или офис, в большой степени зависит от того, насколько правильно собран электрощит.
Сам щиток представляет собой пластиковый или металлический ящик, в котором размещены компоненты (или модули), каждый из которых выполняет определённую функцию. Существуют так называемые внутренние электрощитки, то есть утопленные в стену, и наружные — размещённые на стене.
В частном доме электрощиток достаточно часто устанавливают под открытым небом, в этом случае потребуется влагозащищённая конструкция прибора (степень защиты IP65). Учитывая то обстоятельство, что вряд ли электрощит будет меняться ежегодно или даже раз в пять лет (как правило, прибор служит гораздо больше), будет целесообразным при выборе устройства отдать предпочтение пусть и более дорогому, но качественному щитку известной марки с запасом посадочных мест.
С чего начинать?
Каждый опытный электрик подтвердит, что гораздо проще приступать к работе по монтажу электрощита и проводки, имея перед глазами план помещения с указанием предполагаемого размещения бытовой техники, осветительных приборов, а также розеток и распределительных коробок. Определившись с количеством и мощностью потребителей, необходимо составить схему самого электрощитка. Однолинейная схема может выглядеть следующим образом:
На этой схеме все потребители разбиты на 20 групп, для каждой из которых указаны:
- марка провода и сечение жилы, мм²;
- мощность;
- потребляемый ток;
- тип автоматического выключателя с указанием номинального тока.
Для непосвящённого такая схема выглядит достаточно сложно, поэтому можно воспользоваться упрощённым схематическим изображением расположения компонентов электрощита.
Для большей наглядности схему электрощита можно изобразить так:
- 1 — вводной АВ;
- 2 — счётчик;
- 3 — нулевая шина;
- 4 — шина заземления;
- 5–10 — АВ потребителей.
Имея в руках такую схему, гораздо проще разобраться, как правильно собрать электрический щиток.
Как правильно сформировать группы потребителей
Распределяя потребители электроэнергии по группам, следует придерживаться определённых правил:
- мощные потребители (2 кВт и более), к числу которых относятся, как правило, варочная поверхность, духовой шкаф, водонагреватель, стиральная машина и так далее, следует запитывать отдельным выключателем. Кабель при этом должен идти от щитка к потребителю, минуя распределительные коробки;
- двухкиловаттные потребители подключаются медным кабелем сечением 2.5 мм² и автоматическим выключателем 16 А. Если руководствоваться табличными данными, то для прибора мощностью 2 кВт достаточно и провода 1.5 мм², а также автомата на 10 А, но для создания некоторого запаса монтируются, как правило, компоненты следующего уровня;
- в ряде случаев (если мощность потребителя превышает 2 кВт) может потребоваться провод сечением 4 мм² с АВ 25А или же провод 6 мм² с АВ 32 А — такие компоненты иногда используются при подключении варочной поверхности, духового шкафа или проточного водонагревателя;
- для каждой комнаты следует сделать отдельную розеточную линию, которая из распределительной коробки будет иметь разветвление на требуемое число розеток;
- то же самое относится и к линии освещения — каждая из них подключается, как правило автоматом 10 А и проводом 1.5 мм².
Именно такой подход к распределению групп потребителей может обеспечить бесперебойную и безопасную работу домашних и офисных электроприборов. Крайне нежелательно при этом использовать комплектующие и материалы сомнительного происхождения, даже если они на порядок дешевле «фирменных»: с большой степенью вероятности такие детали в ближайшее время придётся менять.
Розеточная линия, как правило, комплектуется автоматическим выключателем 16 А.
Компоненты электрического щита
Сборка электрощита предусматривает наличие обязательных компонентов, к которым можно отнести автоматические выключатели, устройства защитного отключения УЗО, счётчики электроэнергии, шины, а также дополнительные и вспомогательные комплектующие, которые добавляют удобства при эксплуатации щитка: реле контроля напряжения, световые индикаторы, цифровые вольтметры, контакторы и так далее.
Среди наиболее уважаемых специалистами производителей компонентов, используемых при монтаже электрощитка — ABB, Legrand, Shcneider Electric. Цены на устройства этих брендов примерно одинаковы. Китайские приборы гораздо дешевле, однако практикующие электромонтажники утверждают, что воспользовавшись однажды китайской техникой при выполнении заказа, можно надолго потерять репутацию, поэтому используют такие компоненты только по просьбе заказчика, которому фирменные компоненты не по карману.
Всё готово к монтажу
Итак, схема составлена и осмыслена, комплектующие подготовлены — ничто не мешает начинать сборку электрощитка. В первую очередь выбирается место расположения щитка, на котором устройство крепится, как правило, саморезами или хомутами. Корпус электрощита размещается, как правило, недалеко от входа в дом или квартиру — в тамбуре или прихожей. Если хозяин изъявил желание скрыть щиток в стене, а стена окажется бетонной, можно использовать фальшстену или выступ из гипсокартона: площадь помещения при этом может несколько уменьшиться.
Выбирая место на стене для установки электрощитка, следует учитывать, что расстояние от прибора до ближайшего дверного проема должно быть не менее 15 см, расстояние до пола — 1.5–1.7 м. В случае необходимости хозяин жилья или вызванный электрик должен иметь возможность беспрепятственно добраться до щитка: категорически недопустимо размещение прибора внутри шкафов или другой мебели. Прибор должен располагаться в отдалении от газовых труб и легковоспламеняющихся материалов.
Чтобы электрощит не оказался слишком большим или маленьким, можно предварительно определить его размер, зная габариты компонентов, которые будут в нём расположены. Например, ширина стандартного однополюсного автоматического выключателя равна 17.5 мм, двухполюсного — 35 мм, трёхполюсного — 52.5 мм. Остальные компоненты имеют следующие размеры:
Модули располагаются на так называемой DIN-рейке — специальной металлической пластине шириной 35 мм. Розетка не входит в число обязательных элементов, но может пригодиться при проведении ремонтных работ. Если при суммировании количества компонентов оказалось, что необходим щиток на 20 модулей, то будет разумным установить электрощит на 24 или даже 32 модуля — кто может знать, сколько бытовых электроприборов добавится в доме через год, два или пять?
Заводим кабели в электрощит
Избавить от проблем с подводкой кабелей в щиток может наличие специального кабельного ввода со съёмной крышкой. На качественных щитах такой ввод, как правило, предусмотрен, некачественные лучше не рассматривать вовсе. Если электрощит устанавливается снаружи, проблем с подводкой кабелей, как правило, не возникает. Если же щиток спрятан в нише, могут быть нюансы: добраться до вводного отверстия в этом случае бывает достаточно сложно, поэтому электрику необходимо запастись терпением и выдержкой.
Конструкция кабельного ввода электрощита предусматривает, как правило, перфорированные отверстия, которые доводятся до необходимого размера простым удалением лишних перемычек. Кабели подводятся в щиток через гофротрубу, стандартный размер которой 16 или 20 мм, соответственно и отверстия следует делать такого размера.
Часто электромонтажнику мешает работать подвижность проводов внутри гофрированной трубки. Чтобы зафиксировать провода и сделать их неподвижными, некоторые используют алебастр, который подаётся к вводному отверстию со стороны штроба. Сразу оговоримся, что такой способ фиксации недостаточно удобен и эстетичен. Гораздо эффективнее можно закрепить провода с помощью специальных съёмных заглушек или сальниковых пластин.
Чтобы в дальнейшем не было путаницы с проводами, следует сразу их маркировать. Вводной кабель подводится, как правило, в верхнем левом углу — там, где обычно устанавливают автомат ввода.
Разделываем кабели и монтируем модули
Каждый электрик подтвердит, что работать с инструментом, специально предназначенным для той или иной операции, легче и приятнее. Разделывать кабели внутри щитка можно обычным строительным ножом, но если делать это с помощью специального ножа с пяткой, всё получается быстрее и качественнее.
После разделки кабелей следует повторно промаркировать провода, так как их будет достаточно много и если в них запутаться, то на наведение порядка уйдёт уйма времени. Подавая кабели в щиток, следует оставлять такую их длину, которая будет равна двойной высоте щитка, то есть провести кабель через весь щиток, а затем отмерять ещё столько же. Такая мера не является расточительством: провода внутри щита идут не по прямой, а по замысловатой кривой линии, и пусть лучше останется немного лишнего провода, чем его не хватит.
Строгих правил расположения модулей в электрощитке не существует, однако, электрики используют, как правило, одну из двух схем монтажа — линейную или групповую. В первом случае все элементы располагаются один за другим в порядке, изображённом на однолинейной схеме: автомат ввода, УЗО, дифавтоматы, автоматические выключатели потребителей. Среди преимуществ такого варианта расположения — простота реализации, недостаток — сложно найти «виновника» аварийной ситуации.
Если в щитке реализована групповая схема компоновки модулей, компоненты чередуются по группам потребителей: АВ ввода, УЗО, группа выключателей, привязанных к этому УЗО. Далее устанавливается следующее УЗО и соответствующая группа автоматических выключателей. Такую схему несколько сложнее собрать, зато сразу видно проблемную линию по сработавшему УЗО.
Правила сборки
Существуют определённые правила, которых следует придерживаться при сборке электрощита:
- все провода внутри щитка должны быть такого же сечения, как и вводной провод;
- любой модуль должен иметь вход вверху, выход — внизу;
- если монтаж выполняется с помощью многожильного провода ПВ3, обязательно применение наконечников НШВИ.
Последовательность шагов электромонтажника, выполняющего сборку, может выглядеть следующим образом:
Заключительный этап
Установка щитка на своё место осуществляется по окончании всех грязных ремонтных работ. Корпус щита монтируется в нишу, дин-рейки с собранным модульным оборудованием крепится саморезами. Закрепляются шины рабочего (N) и защитного (PE) нуля. Фазные и нулевые провода компонуются в отдельные пучки и прокладываются на противоположных сторонах щитка. Усилие, с которым зажимаются присоединения — 0.8 Н·м.
Перед тем, как приступать к пусконаладочным работам, следует убедиться в том, что собраны все розетки, распределительные коробки, выключатели. Все группы потребителей следует подписать на внешней панели электрощитка. Примерно через месяц работы следует сделать подтяжку всех соединений щитка.
