Как правильно залить ленточный фундамент пошагово с укладкой арматуры?

Ленточный фундамент имеет массу достоинств, его технология давно отработана, устроить ленточный фундамент своими руками не сложная задача, главное соблюдать все этапы технологии. Это единственный вариант, позволяющий заложить в проект полноценный подземный/цокольный этаж.

Разновидности ленточных оснований

Нормативами СНиП от 1987 года за номером 3.02.01 ленточные фундаменты классифицируются по признакам:

• конструкция – сборный из заводских ж/б блоков ФБС на плитах ФЛ; монолитный (заливка по месту в опалубку), кладка ленты кирпичом или бутовым камнем;
• глубина заложения – мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ — 0,4 – 0,7 м), глубокого залегания (ниже отметки промерзания в регионе).

В индивидуальном строительстве малоэтажных зданий обычно используется монолитный тип этого основания.

Пошаговая инструкция по устройству ленточного фундамента

Для обеспечения максимального ресурса конструкции недостаточно залить ленточный фундамент в опалубку. Необходимо опереть его на непучинистый грунт, отвести влагу, компенсировать силы морозного пучения. Для этого изготавливают подушку, дренаж, гидро и теплоизоляцию, соответственно. Чтобы все операции сделать правильно, необходимо соблюдать технологию, приведенную ниже:

Подготовка

Пробы грунта перед началом строительства

Чтобы ленточный фундамент прослужил долго, необходимо заказать изыскания в специализированной фирме. Это позволит выявить возможность подвижки пластов, состав почвы и глубину залегания грунтовых вод. Лишь в этом случае основание дома можно сделать правильно. Данные изысканий необходимы для расчета сечения арматуры, количества поясов и сечения ленты.

Разметка

На этом этапе необходимо удалить плодородный слой со всего пятна застройки (обычно 0,4 – 0,6 м), произвести разметку:

• шнуры на колышках вдоль каждой стены;
• схема известковым раствором по грунту.

Разметка траншей под ленточный фундамент.

Колья монтируются чуть дальше осей стен, чтобы шнуры не провисали при выборке грунта лопатой. В проектах прямоугольных и квадратных коттеджей диагонали должны совпадать, с точностью до 2-х см. При наличии пилястр, крылечек или веранд геометрия каждого архитектурного элемента контролируется дополнительно.

Для тяжелого оборудования (насосы, аварийные генераторы), отопительных приборов (котлы, печи весом более 0,4 т) размечаются не связанные с лентой самостоятельные фундаменты. Расстояние между ж/б конструкциями должно быть больше 10 см, после заливки бетона оно засыпается негорючим материалом (щебень или песок).

Как правильно разметить ленточный фундамент.

Земляные работы

В зависимости от глубины ленты на нее действуют различные силы пучения:

• касательные – пытаются сдвинуть конструкцию вбок или выдавить по касательной вверх;
• выталкивающие – только для МЗЛФ, не доходящего до слоев, которые не вспучиваются зимой.

Поэтому, кроме песчаной подушки под подошвой ленты необходимо обеспечить боковую засыпку фундамента нерудным материалом (песок, щебень, смесь ПГС).

Копка траншеи под ленточный фундамент. В дальнейшем плодородный слой грунта внутри фундамента обязательно убирается.

Для компенсации сил пучения и создания нормальных эксплуатационных условий подземного этажа, стенами которого в 60% случаев является ленточный фундамент, наружную поверхность бетонной конструкции утепляют листами XPS пенополистирола по слою гидроизоляции. Слой теплоизолятора продолжают в горизонтальной плоскости по дну траншеи на 0,6 – 0,8 м, расстилая листы этого же материала.

Чтобы сделать гидро-, теплоизоляцию правильно, строителям необходим доступ к этим поверхностям, находящимся ниже уровня земли. Это требует увеличения ширины каждой траншеи по периметру дома на 0,8 – 1 м. Устройство ленточного фундамента своими руками потребует вчетверо больше времени, чем при использовании спецтехники. Для мелкозаглубленной ленты МЗЛФ работы можно выполнить вручную, для глубин ниже отметки промерзания лучше использовать экскаватор.

На последнем этапе необходимо выровнять дно всех траншей по единому уровню. Однако, земляные работы на этом не заканчиваются, поскольку ленту необходимо защитить от влаги еще одним способом.

Подробнее: Как копать траншею под фундамент правильно.

Дренаж

У большинства производителей пенополистирола имеются технологические карты для утепленного МЗЛФ и лент глубокого залегания. В них приведена пошаговая инструкция по обустройству дренажа:

• по внешнему периметру расширенной на предыдущем этапе траншеи создается углубление на 30 см ниже подошвы ленты;
• создается общий уклон системы в одну сторону (3 – 4 градуса для самотечного перемещения стоков);
• в месте сбора в землю заглубляется герметичная емкость с горловиной, выходящей на поверхность;
• дно углубления отсыпается щебнем, если грунт илистый, необходимо уложить геотекстиль (запас 30 см с каждой стороны для последующего обертывания трубы), уплотнение подушки вибратором или трамбовкой обязательно;
• на подушку укладываются дренажные трубы (гладкие или гофрированные, со щелевой или круглой перфорацией), их запускают в колодцы, оставляя свободное пространство, в которое при засорах можно будет спустить шланг для продувки системы высоким давлением;
• по углам монтируются смотровые колодцы из гофрированной или гладкой трубы с заглушками сверху;
• мини-траншею засыпают щебнем до уровня дна траншеи.

Схема пристенного дренажа фундамента

Чтобы сделать дрены правильно, необходимо выполнить все приведенные условия. Это позволит содержать заглубленные в грунт ж/б конструкции дома в сухости. Дрены должны находиться под планируемой отмосткой, чтобы стоки с нее попадали не в дренаж, а поверхностную ливневку, что позволит разгрузить резервуар от переполнения.

Стоит отметить, что дренаж предусматривается далеко не всегда, если вы сомневаетесь делать или не делать подземный водоотвод, то точно сможет сказать только геология грунтов, которую стоит заказать.

Устройство пристенного дренажа фундамента.

Песчаная подложка

Чтобы сделать правильно фундаментную подушку, необходимо уплотнить послойно 15 – 20 см песка и столько же щебня. Только в сочетании с дренажом и утеплением ленты конструкция обеспечит вековой ресурс дома без разрушения. В момент уплотнения нерудный материал необходимо смачивать для лучшей усадки.

Рекомендации по гидроизоляции подошвы ленты несостоятельны:

• щебень и песок обладают дренажными свойствами, то есть вода через них может просочиться только вниз;
• капиллярный подъем с нижних уровней в этих материалах отсутствует.

При внезапном повышении УГВ рубероид не защитит бетон, так как не связан с боковой гидроизоляцией конструкции. Влага из бетона вниз при вибротрамбовке не уходит, цементное молочко поднимается кверху, крупные фракции опускаются вниз. Поэтому лучше сделать нормальную гидро- и теплоизоляцию основания дома после распалубки конструкции.

Опалубка

Опалубка должна быть надежно закреплена раскосами и стянута проволокой, через просверленные в щитах отверстия.

Пошаговая инструкция монтажа классической съемной опалубки выглядит следующим образом:

• изготовление – из фанеры, обрезной доски, ДСП или ОСП сколачиваются щиты (высота от дна траншеи до уровня земли + 40 – 50 см цоколя);
• установка – щиты скрепляются перемычками для стабильной геометрии при распирании изнутри бетоном, снаружи их фиксируют наклонными брусками, упирающимися в колышки;
• отверстия – в цокольной части сквозь щиты пропускают трубы подходящего диаметра для вентиляционных продухов, под землей монтируют аналогичные гильзы для ввода инженерных систем (если планируются полы по грунту – вентиляционные продухи не нужны);
• обработка – для облегчения распалубки и улучшения качества боковых поверхностей бетонной ленты изнутри щиты обшивают рубероидом или пленкой ПВХ.

Не рекомендуется заливать бетон по верхнему краю опалубки, лучше, чтобы уровень находился ниже него на 2 – 5 см. Это предотвратит разбрызгивание при виброуплотнении смеси, позволит качественнее выровнять поверхность. Отметка горизонта маркером или шнуром на внутренней поверхности щитов позволит контролировать наполнение формы бетоном.

Не забудьте заложить в опалубку пластиковые закладные для продухов и коммуникаций.

Технология несъемной опалубки несколько отличается от предыдущего варианта:

• вместо пиломатериала используются полистирольные блоки (сборка аналогична конструктору);
• отсутствуют наружные подпорки, изнутри монтируются пластиковые стяжки;
• благодаря рифленой поверхности полистирола, внутренним стяжкам, утеплитель надежно прилипает к бетону.

Несъемная опалубка всегда уже классической, что затрудняет размещение глубинного вибратора. При заливке МЗЛФ заполнение опалубки бетоном происходит за раз. Если глубина фундамента ниже отметки промерзания, собирается 40 – 60 см опалубки по высоте, заливается, уплотняется бетон. Затем опалубка наращивается на такую же высоту, операции повторяются.

Устройство опалубки ленточного фундамента.

Армирование

Схема армирования угла ленточного фундамента.

Чтобы сделать армопояс основания дома без ошибок, необходимо произвести расчет (сечение, количество продольных прутков, шаг перемычек), учесть нюансы:

• прутки запрещено стыковать в углах, Т-примыканиях, один хлыст изгибается под прямым углом (50 диаметров арматуры минимум), второй крепится к нему на прямом участке соседней стены;
• не рекомендуется диаметр продольных прутков периодического сечения (рифленка) меньше 12 мм, распределительных хомутов или перемычек меньше 6 мм (гладкая арматура);
• продольных стержней обычно закладывают 4 – 6 шт. в каждом каркасе (2-3 снизу, 2-3 сверху);
• в примыканиях и углах шаг перемычек снижается втрое (20 см вместо 60 см);
• нахлест рекомендован 40 – 60 см с двойной перевязкой проволокой.

Схема армирования углов ленточного фундамента п-образными хомутами.

Зная объем опалубки для заказа бетона, можно примерно прикинуть расход арматуры – 80 кг на куб раствора. Запрещено касание армопояса к щитам опалубки, от металлических элементов до них должно быть 2 см минимум, лучше 5 см.

При использовании хомутов (согнутый из прутка замкнутый элемент, повторяющий форму опалубки) повышается производительность монтажа армопояса.

Как правильно армировать ленточный фундамент.

Заливка

Основными правилами профессиональной заливки своими руками ленточного основания являются:

• наполнение опалубки за один день с перерывами в пределах 1 – 2 часов (начало схватывания в зависимости от погоды);
• перемещение миксера по периметру, а не разгонка жидкого бетона из одного места по всем стенам (смесь теряет свойства);
• горизонталь верхней плоскости ленты ниже бортов щитов опалубки, а не всклянь с ними;
• запрещается сбрасывать раствор с высоты (максимум 2 м от дна траншеи);
• обязательно уплотнение бетонной смеси вибратором.

Заливка бетона в опалубку.

Для качественного заполнения опалубки необходимо несколько раз переставить миксер вокруг пятна застройки, чтобы заполнить высоту 60 см. Затем пройти все участки глубинным вибратором, повторить операции до достижения проектной отметки. Нормой для виброинструмента является уплотнение глубины, равной 1,25 от длины наконечника.

Как правильно залить ленточный фундамент, в любую погоду.

Уход за бетоном

Чтобы избежать напрасной траты бюджета строительства на этапе котлована застройщик должен знать, сколько отстаивается бетон в опалубке и способы ухода за ним. Основными неприятностями, которые могут случиться с ж/б конструкцией, являются:

• повреждение – химическое или механическое;
• высыхание до полной гидратации – ломкая структура, нарушенные внутренние связи, возможно в жару;
• растрескивание от температурных перепадов – актуально поздним летом, осенью;
• раковины на поверхности – усадка из-за отсутствия пластификаторов.

После заливки фундамент поливают водой в течение недели и укрывают сверху пленкой, для предотвращения испарения влаги.

Пока бетон не набрал 2/3 проектной прочности (можно узнать по марке), его нельзя распалубить и необходимо защитить от указанных воздействий. Для этого пятно застройки или периметр основания укрывается пленкой ПВХ, мешковиной или брезентом, через 8 часов начинается леечный полив. Укрытая рыхлыми материалами лента дольше сохраняет влагу, рекомендуется посыпать ее песком, опилками, укрыть мешковиной и увлажнять эти материалы.

Распалубка

При использовании технологии несъемной опалубки этот конструкционный элемент остается на ленте. В остальных случаях щиты снимаются при 70% проектной прочности бетона, что составляет летом неделю. Работы лучше производить вдвоем, удерживая снимаемые элементы опалубки навесу.

Через сколько дней снимать опалубку с фундамента.

Домашний мастер, при строительстве ленточного фундамента своими руками, избежит серьезных ошибок при следовании данным рекомендациям и сбережет деньги. Фундамент является слишком ответственным элементом здания, чтобы рисковать его целостностью и ресурсом.

Фундамент — это конструктивный элемент здания, который принимает на себя весь вес сооружения и распределяет эту нагрузку на грунт.

Ленточные фундаменты могут быть из блоков, монолитные или кирпичные.

Для того чтобы фундамент не выпирал, его необходимо закладывать ниже глубины промерзания грунта. А в тех случаях, когда возводятся деревянные сооружения, его делают мелкозаглубленным.

Для того чтобы фундамент был прочным и устойчивым, нужно придерживаться следующий условий:

• исключить возможность попадания под него грунтовых вод;
• осадку основания необходимо вложить в значения по нормативу;
• при строительстве здания надо правильно рассчитать и применить более экономичные варианты;
• при возведении сооружения нужно учитывать сдвиги, скольжение и нагрузку на него.

Для правильного выполнения фундамента нужно сделать его проект на бумаге.

Чтобы данные условия соблюсти, необходимо правильно все спроектировать, учитывая гидрогеологические и геологические характеристики района.

Процесс проектирования включает в себя следующее:

• выбор материала и типа;
• определение глубины основания;
• определение размеров основания с учетом нагрузки и давления на фундамент и на почву;
• расчет просадки;
• определение устойчивости сооружения и так далее.

На сегодняшний день около 8% от всей стоимости многоэтажного дома приходится на стоимость.

Фундамент бывает столбчатый, плитный, свайный и ленточный. Каждый из этих видов, в свою очередь, делится на монолитный, сборный и сборно-монолитный. Фундамент, кроме бетонного, бывает каменным и деревянным. Тип зависит от многих факторов:

• от типа почвы;
• от уровня грунтовых вод;
• сейсмичности района;
• желания собственника.

Бетонные фундаменты возводят только при температуре больше 5-ти градусов, а если необходимо выполнять работы при более низкой температуре, то нужно использовать электропрогрев.

Ленточный

Ленточный фундамент является самым доступным и из-за этого самым распространенным.

Из всех существующих видов монолитных фундаментов самым распространенным является ленточный. Причина этому: небольшие расходы на материалы и простота возведения. В зависимости от того, какой грунт на участке, иногда делается столбчато-ленточный. Сделать ленточный фундамент своими руками довольно не сложно. После ознакомления с пошаговой инструкцией и проведения необходимых расчетов, любой владелец участка сможет построить такой.

Обычно такие фундаменты возводят на сухих непучинистых почвах. Прекрасно подходит такой вид при строительстве дома с подвалом, цокольным этажом или подпольем.

Фундамент мелкого заложения будет актуален при постройке легких зданий и сооружений.

Ленточный фундамент хорошо подходит при постройке бани. В таком случае возводится фундамент мелкого заложения. Фундаменты глубокого заложения делать не совсем рационально, так как их строительство довольно дорогой и трудоемкий процесс. После того как разработан проект будущего дома, бани, гаража либо другого сооружения, можно приступить к работе.

Перед началом работ желательно взять пробу почвы, чтобы узнать имеется ли в почве песчаная подушка или нет. Еще необходимо установить уровень залегания грунтовых вод, так как от этого зависит глубина. Для этого выполняют следующее:

Сначала определяется глубина заложения основания, которая зависит от:

• архитектурного решения;
• типа возводимого здания;
• наличия подземных коммуникаций;
• наличия подвала;
• типа почвы;
• уровня залегания грунтовых вод;
• ландшафта местности;
• глубины промерзания грунта;
• типа и характера нагрузок, воздействующих на фундамент;
• сейсмичности района.

Затем определяется размер с учетом вертикальной нагрузки на него. Для этого необходимо рассчитать давление на основание, которое можно найти, поделив вертикальную нагрузку на предполагаемую площадь. Полученный результат сравнивается с нормативом.

Далее нужно рассчитать прочность используемого материла путем определения толщины подушки основания и произвести расчет глубинного уплотнения и песчаной подушки.

После этого необходимо рассчитать среднюю, абсолютную, относительную и окончательную осадку основания, а также осадку оснований, которые расположены близко друг от друга.

Последним, что выполняется перед началом строительных работ — это расчет устойчивости фундамента и его возможной деформации. Еще нужно произвести расчеты на наклон фундамента и на его сдвиг.

Возведение конструкции

Инструкция по устройству ленточного фундамента включает в себя несколько основных этапов:

1. Разметка.
2. Рытье траншеи.
3. Установка опалубки и устройство песчаной подушки.
4. Армирование.
5. Устройство вентиляции и проведение коммуникаций.
6. Гидроизоляция.
7. Заливка бетона.

Для возведения ленточного фундамента понадобятся следующие инструменты:

• бетономешалка;
• дрель;
• отрезная машинка;
• вибротрамбовка;
• молоток;
• кувалда весом до 5 кг;
• пассатижи;
• нивелир или водяной уровень;
• угломер;
• рулетка;
• уровень;
• разметочный шнур или леска;
• арматура.

Разметка

Перед тем как приступать к строительству фундамента, нужно сделать его разметку.

Строительство фундамента, как и любое другое строительство, начинают с подготовительных работ. Со строительной площадки убирается весь мусор, лишние деревья и кустарники. Траву и сорняки выкашивают. Поверхность земли выравнивают при помощи специальной техники либо вручную.

Делая разметки участка нужно помнить о том, что здание должно находиться не дальше, чем на 3 м от соседних участков.

Делать разметку можно как по размерам стен основания, так и на несколько сантиметров шире, чтобы было удобнее копать.

С начала выполнения работ делается разметка будущей постройки. Чтобы проверить правильность расчетов разметки, измеряют диагонали: если они равны, то подсчеты верны. Обычно ленточный фундамент делается шириной 400 мм. Для этого необходимо отчертить периметр и забить по углам арматуру и с помощью угломера или лазерной рулетки проверить насколько углы прямые. Затем по всему периметру на арматуру нужно натянуть леску или прочный шнур. Таким же образом надо сделать и внутреннюю разметку, отступив 400 мм. Прежде чем сделать ленточный фундамент необходимо хорошо изучить все перепады участка и начать отсчет для рытья котлована с самой низкой точки. Это поможет исключить разницу в высоте.

По глубине котлован должен быть 400 мм.

Важным является то, что дно должно быть ровным по отношению к уровню воды (проверяют это водяным уровнем либо инженерным нивелиром).

Если это не сделать, то из-за разной высоты подземной части конструкция при эксплуатации может неравномерно просаживаться.

Установка опалубки

После того, как котлован вырыт, начинают устройство песчаной подушки. Песчаная подушка нужна для смягчения и распределения по всей площади основания будущей нагрузки. Для нее лучше всего подходит дробленый или речной песок. Толщину подушки необходимо делать не меньше 15 см. Для того чтобы проверить ровность подушки, используется водяной уровень.

После того как песок засыпан, его обильно поливают водой и трамбуют вручную или вибротрамбовкой.

Возводя опалубку можно использовать подручные материалы в виде досок, фанеры, кусков металлочерепицы. Устройство опалубки для ленточного фундамента производят на ровной площадке.

Основным правилом при устройстве опалубки является то, что опалубка сбивается изнутри, а гвозди забиваются снаружи. Благодаря этому поверхность получается более ровной, а демонтаж опалубки легким. Для того чтобы убедиться , что опалубка установлена выше предполагаемого уровня заливки бетоном, нужно поставить снаружи метку и снова по периметру натянуть леску.

Стенки траншеи обшивают рубероидом, который крепится с помощью шиферных гвоздей или обмазывают цементным или глиняным раствором. Это делается для того, чтобы исключить уход воды из смеси бетона в грунт.

Для того чтобы исключить протекание бетонного раствора, нужно стараться не оставлять щели между соединенными щитами, которые с помощью шурупов прижимаются друг к другу и закрепляются колышками по стенкам опалубки сверху и снизу. На щиты необходимо поставить как можно больше распорок, потому как раствор достаточно тяжелый, и поэтому нагрузка на стенки опалубки довольно велика. Заливку бетонным раствором нужно делать меньше, чем высота опалубки.

После возведения опалубки можно приступать к армированию.

Армирование

По всей длине фундамента устанавливается арматурная сетка.

Для того чтобы доски остались сухими и чистыми во время бетонирования, нужно с внутренней стороны опалубки к доскам при помощи степлера, прикрепить пергамин. Этот материал нужно расположить на 10 см ниже уровня земли, чтобы вода не смогла проникнуть под него. Верхний уровень заливки раствора должен быть ровным, для этого на внутреннюю стенку опалубки необходимо натянуть леску.

На дно траншеи толщиной 50 мм надо положить обломки кирпича, а сверху кладется арматурная сетка, имеющая отступ от каждого края по 30-50 мм. Таким образом, арматурная решетка полностью погрузится в бетон.

Далее необходимо перейти к упрочнению.

Каркас делается с помощью арматуры сечением от 1 до 1,5 см так, чтобы получились ячейки сетки. Для этого необходимо сделать следующее:

• на дно котлована, который засыпан обломками кирпича, на расстоянии 50 мм от стен опалубки, нужно в 2 ряда уложить цельные арматурные прутья. Арматура должна быть цельной, так как чем больше соединений при использовании не цельных прутьев, тем неустойчивее получится каркас фундамента. Затем при помощи сварки по толщине фундамента на расстоянии друг от друга в 0,4 м нужно присоединить горизонтальные перемычки, соблюдая при этом отступы от стен опалубки по 50 мм;
• далее к углу каждой ячейки необходимо прикрепить арматурные прутья, отступив по 50 мм от верха и дна фундамента;
• затем к концам вертикальных прутьев арматуры надо присоединить горизонтальные.

Каркас, который сделан с помощью сварки, будет крепче того, который связан проволокой. Однако есть и минус такого способа соединения арматурной сетки: при сильном сдвиге основания сварка может треснуть, зато каркас, который связан проволокой, будет служить пружиной для фундамента.

Устройство вентиляции

Для выполнения вентиляции фундамента используется асбестоцементная труба.

В цоколе дома необходимо обязательно организовать вентиляцию. Делают ее из асбестоцементной трубы сечением 10 см, которая с помощью вязальной проволоки привязывается к арматуре на одном уровне со стенами опалубки. Перед тем как трубу привязать к арматуре ее заполняют песком, чтобы при заливке в нее не попал бетонный раствор.

В конце строительства на вентиляционных отверстиях делаются заглушки, которые в зависимости от погодных условий можно открывать или закрывать.

Для проведения водопровода и канализации в фундаменте оставляются отверстия для отвода труб из дома. Отверстия для вывода коммуникаций делаются почти так же, как отверстия для вентиляции, только ниже уровня земли. Трубы с уходящими в почву концами прикрепляются к арматурной сетке. Связано это с глубиной промерзания грунта. Для того чтобы трубы водопровода и канализации не замерзали в зимний период, их зарывают на глубину не менее, чем на 1,5 м. Затем, когда работы будут окончены, заглушки под коммуникации отрываются и через полученные отверстия проводятся коммуникации в дом.

Перед заливкой нужно сделать гидроизоляцию, так как попадающие внутрь фундамента подземные воды, могут со временем его разрушить. Существует два способа гидроизоляции, которые принципиально отличаются друг от друга.

Первый способ является самым распространенным, так как он очень прост в исполнении, однако и наименее эффективен при эксплуатации. На дно котлована укладывается рубероид, а когда ленточный фундамент зальется раствором и высохнет, его со всех сторон обкладывают листами рубероида и промазывают для надежности горячей смолой. Минус данного способа заключается в том, что года через 2-3 рубероид начнет отслаиваться и понадобится устройство новой гидроизоляции. Если ее не сделать, то ленточный фундамент может начать сыреть и разрушаться и на нем появится плесень и грибок.

Вторым, и самым эффективным способом, является использование при гидроизоляции гидроизоляционных материалов, например, пенетрона. Пенетрон — это глубоко проникающая смесь, создающая защитное покрытие фундамента и делающая бетон водонепроницаемым. Плюсом данного способа является то, что такое покрытие сохраняет постройку в течение всего срока эксплуатации. Делается такая гидроизоляция так: в бетонный раствор добавляется пенетрон, который предварительно необходимо развести, так как описано в инструкции, и перемешать его при помощи строительного миксера на стадии заливки бетона. После добавления данного материала в раствор, ленточный фундамент будет надежно защищен от грунтовых вод.

Сделав все необходимые работы, можно приступать к заливке бетонного раствора. Хороший ленточный фундамент получается из цемента марки 400 и желательно заводского. Для того чтобы правильно определить сколько нужно залить кубометров бетона, надо умножить толщину стен на высоту фундамента в метрах и на длину периметра всего фундамента с перегородками.

Бетон для заливки фундамента лучше изготавливать в больших количествах, чтобы стразу заливать больший периметр конструкций.

Перед тем как заливать бетон необходимо проверить его консистенцию, если раствор подсох, то в него можно добавить воды и перемешать. При заливке бетонной смеси нужно ее постоянно утрамбовывать. Это надо делать, чтобы не образовалось «воздушных карманов».

После того, как бетонная смесь залита, ее надо разровнять с помощью мастерка и обязательно в нескольких местах проткнуть бетон щупом или арматурой для того, чтобы выходил лишний воздух и снаружи необходимо простучать его деревянным молотком. Пока фундамент будет сохнуть, за ним надо ухаживать следующим образом:

1. На ночь его необходимо укрывать на случай дождя.
2. Днем бетон необходимо поливать водой во время жары и яркого солнца.
3. Опалубка снимается не ранее, чем через месяц после того, как залит бетонный раствор.

Заключительным этапом будет обсыпка, уплотнение и выравнивание фундамента, а также уборка территории.

Технология заливки ленточного фундамента

• Технология разметки участка и земельные работы
• Технология работ над опалубкой и монтаж арматуры
• Особенности проведения заливки

Заливка ленточного фундамента не является чрезмерно сложной задачей, поэтому данный вид основания в частном строительстве является наиболее распространенным. Работы не потребуют внушительных денежных затрат. Если вы решили, что в доме должен быть цокольный этаж, то такой тип фундамента как раз подойдет. Не стоит начинать его строительство, если грунту на участке свойственна сезонная пучинистость, однако отлично такое основание станет себя проявлять на сухом грунте.

Ленточный фундамент популярен при малоэтажном строительстве благодаря своей относительно низкой стоимости и долговечности.

Технология разметки участка и земельные работы

Если вы задумались над тем, как правильно залить ленточный фундамент, то стоит для начала подготовить территорию. Учитывая размеры будущей постройки, следует нанести на участке застройки внешние и внутренние контуры фундамента. Удобнее всего сделать это можно с помощью подручных средств по типу колышков арматуры, между которыми натягивается проволока. Для того чтобы правильно разметить ширину, от внешнего края разметки можно использовать расстояние в 40 см, что выступает в качестве наиболее оптимальной ширины основания.

После того как работы по разметке будут закончены, можно переходить к анализу перепадов высот на участке, что позволит выявить наиболее низкую точку.

Размер траншеи под фундамент должен быть чуть больше планируемой ширины стен дома.

С этого места и можно будет начинать отсчет глубины ямы, что позволит исключить вероятность получения разницы в высоте будущего основания. Если предполагается устанавливать на фундамент большой дом, то котлован необходимо заглубить на 0,4 м.

Ленту можно выкапывать посредством лопаты или экскаватора, последний вариант, конечно, будет дороже, но и позволит завершить работы в более короткие сроки. Обязательно нужно проверять расположение стенок и дна посредством строительного уровня.

Вернуться к оглавлению

Технология работ над опалубкой и монтаж арматуры

Перед тем как залить ленточный фундамент, требуется сделать подложку, которая будет выполнена из песка. Это поможет снизить механическое воздействие на основание в периоды между сезонами. Такой подход распределит гнет, оказываемый зданием, на площадь фундамента, а при строительстве будут сэкономлены строительные материалы. Песок следует насыпать слоем в 150 мм, далее поверхность подушки нужно выровнять и проверить горизонтальность посредством водяного уровня, для более внушительного эффекта плотности слой предстоит пролить водой. Поверх обустроенной подушки допустимо насыпать слой щебня, застелив гидроизоляцию. Отличным решением для этого станет рубероид или полиэтилен.

Схема опалубки для ленточного фундамента.

Перед тем как залить ленточный фундамент своими руками, должны быть установлены доски опалубки в яме, стенки могут быть изготовлены из подручных листовых материалов в виде фанеры, досок, обрезков кровельного материала и т.п. Составные части опалубки можно совместить шурупами, удобно для этого использовать и гвозди, шляпки крепежа должны быть расположены так, чтобы внутренние стенки оказались ровными. Установка досок должна вестись с учетом того, чтобы они выступали над поверхностью примерно на 30 см. Во внутреннем пространстве для проведения заливки по периметру нужно расположить трос, который станет определять верхний уровень заливки бетона. На этом же этапе предстоит позаботиться о том, чтобы фундамент в итоге имел отверстия для вывода коммуникационных систем, в ином случае придется столкнуться с необходимостью их прорубать, что нарушит целостность стенок.

Теперь можно приступать к работам с арматурой. Для этого нужно подготовить прутья, сечение которых равно 12 мм, для связки следует использовать вязальную проволоку, в итоге стороны ячеек должны быть равны 30 см. Метод сварки для этого предпочтительнее не применять, так как в областях таких соединений может появиться коррозия. Если же использовать для вязки проволоку, то это позволяет обеспечивать гибкость конструкции в момент подвижек почвы. В процессе монтажа арматурного каркаса в полости траншеи, необходимо следить за тем, чтобы со всех сторон был обеспечен зазор, ширина которого равна 5 см, это обеспечит расположение прутьев во внутреннем пространстве монолита.

Вернуться к оглавлению

Особенности проведения заливки

Схема армирования ленточного фундамента.

Для строительства ленточного фундамента своими руками необходимо подготовить бетон или заказать его. Однако если решили приготовить раствор самостоятельно, то следует взять песок, щебень и цемент в следующих пропорциях: 3:5:1. Жидкости необходимо добавить столько, чтобы цемент не получился слишком текучим, его консистенция должна быть такой, чтобы состав было сложно распределять.

Если вы намерены производить заливку посредством машины, то перед тем, как ее заказать, нужно обязательно удостовериться в том, что с любого угла основания имеется доступ для подъезда.

Для проведения работ по строительству ленточного фундамента предпочтительнее заказать машину бетона, ведь самостоятельно приготовить большое его количество не получится, в итоге образуются швы с мостиками холода. Однако заливку следует производить слоями по 20 см, каждый образованный слой нужно трамбовать. Для этого можно применять метод простукивания стенок опалубки. После того как удалось достичь линии троса, поверхность следует выровнять, применив мастерок.

Для осуществления вышеописанных работ следует подготовить:

После проведения заливки фундамент должен быть оставлен до стадии набора прочности бетоном. На что может уйти примерно месяц. На этот период поверхность лучше защитить полиэтиленом, что в особенности касается периода, когда на улице сохраняется сухая и жаркая погода. Кроме того, это позволит исключить вероятность размывания раствора. Каждый день в течение недели поверхность нужно смачивать водой, что позволит исключить возникновение трещин. От опалубки следует избавляться не ранее чем через 2 недели после заливки основания, рекомендуемый период #8211; месяц.

Как правильно залить ленточный фундамент: порядок действий и нюансы

В сфере частного малоэтажного строительства самым распространенным решением является заливка ленточного фундамента. Его достоинства очевидны: он легок в монтаже, выдерживает значительные нагрузки, с точки зрения финансовых затрат оптимален, его можно выполнить самостоятельно. Важно, если вы выбрали проведение работ самостоятельно, нужно разобраться, как правильно залить ленточный фундамент.

Использование ленточного фундамента дает возможность оборудовать в помещении дома цоколь, что тоже является одним из факторов, почему отдают предпочтение именно этому виду фундамента. Однако есть и отрицательный момент, такой вид фундамента можно заливать только на сухом устойчивом грунте, возводить на нем можно легкие строения. То есть он идеально подойдет для бань и деревянных домов.

Виды ленточных фундаментов

• Монолитный;
• Сборный;
• Мелкозаглубленный;
• Глубокого залегания.

Особенностью монолитного фундамента является то, что заливка ленточного фундамента происходит непосредственного на строительной площадке в опалубку, которая была заранее для этого подготовлена. Цельная конструкция, которая в результате получается, демонстрирует устойчивость даже в условиях нестабильного грунта и способна выдерживать достаточно тяжелые строения.

Сборный фундамент выкладывают из отдельных блоков, которые были изготовлены заранее в условиях завода. На строительной площадке выполняется только их монтаж в единый фундамент. Монтировать его значительно быстрее, чем заливать монолитный фундамент, но такой вариант лишается основного преимущества, которое есть у ленточного фундамента – его цельности, а, значит, и надежности. Помимо этого, для укладки тяжелых блоков потребуется привлекать строительную технику.

Мелкозаглубленный фундамент, как и понятно из названия, отличается небольшой глубиной залегания, которая проходит выше уровня возможного промерзания почвы. При таком типе фундамента очень важно уделять внимание технологии его заливки, также важна гидроизоляция ленточного фундамента и теплоизоляции, чтобы защитить будущий дом. Ленточный фундамент не подходит для домов из тяжелых материалов выше одного этажа.

Фундамент глубокого залегания используется при строительстве многоэтажных домов из камня или кирпича, так как способен выдерживать значительные нагрузки. Но он требователен к грунту, для его возведения необходимо провести большой масштаб работы.

Какой должен быть ленточный фундамент в каждом отдельном случае нужно выбирать в зависимости от качества грунта и объекта, который планируется построить.

Прежде чем приступить к заливке, нужно провести предварительную расчистку и разметку участка. Границы обозначаются с помощью колышек из подручных материалов и натянутой между ними веревки или проволоки.

Далее нужно выяснить, если ли на участке перепады высоты. Выявить самую низкую точку и от нее отталкиваться при расчете глубины траншеи для фундамента. Только так можно добиться того, чтобы будущее строение было ровным.

Заливка ленточного фундамента

После завершения предварительного этапа по расчистке и разметке, нужно подготовить котлован. Для этого можно использовать как экскаватор, так и лопату, в зависимости от возможностей и размера строительной площадки. Копать «на глаз» не рекомендуется, такая небрежность обернется сложностями в дальнейшем. Котлован должен быть максимально ровным, а стены его вертикальными.

На дне траншеи выкладывается песчаная подушка слоем не менее 15 см, затем прокладывается слой щебня. Нужна ли гидроизоляция ленточного фундамента? При возведении мелкозаглубленного фундамента нужна, для этого после слоя щебня прокладывается слой рубероида или полиэтилена.

Затем возводится опалубка из подручных материалов, это может быть дерево, куски фанеры или металлочерепицы. Для скрепления опалубки применяются гвозди или шурупы. Шляпки рекомендуется располагать внутри опалубки, так ее проще будет в дальнейшем разобрать. Край должен выступать над уровнем грунта ориентировочно на 30 см.

Важный нюанс: выполнить отверстия для труб канализации и водопровода нужно до заливки фундамента.

Теперь нужно уложить арматуру. Для скрепления прутьев рекомендуется использовать вязку, а не сварку. При укладке арматуры нужно сохранять отступы не менее 5 см, тогда арматура гарантированно окажется внутри фундамента.

Заливать фундамент нужно постепенно, слоями не более 20 см. Каждый слой трамбуется инструментом. Повторять нужно до тех пор, пока не будет залита смесь до необходимого уровня. Поверхность нужно выровнять, сделать несколько проколов металлическим прутом, чтобы обеспечить выход воздуха, если он попал в слой раствора во время заливки. Для этого же нужно простучать опалубку.

Для того чтобы фундамент застыл полностью требуется около месяца. На это время его нужно укрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы уберечь от размывания дождем. В засушливую погоду, наоборот, рекомендуется поливать поверхность водой во избежание возникновения трещин. Демонтировать опалубку возможно только после полного застывания фундамента.

Утепление ленточного фундамента

Так как и бетон, который используется для заливки фундамента и арматура, которая закладывается для повышения его прочности, очень хорошо проводят холод, особенно в зимний период и, особенно в случае мелкозаглубленного фундамента, обязательно нужно обеспечить утепление основы будущего дома.

Чтобы выполнить утепление ленточного фундамента снаружи, применяется следующая технология.

Материал используется чаще всего полистирол или пенопласт. Это универсальный материал с хорошими теплоизоляционными показателями, удобный для монтажа и доступный по стоимости. Этапы проведения работ:

• Подготовка траншеи. Ее необходимо выполнить по всей протяженности фундамента, глубиной равной основанию подушки фундамента и шириной на 5 см больше, чем глубина промерзания почвы;
• Вертикальная укладка плит из полистирола;
• Засыпка слоя песка и гравия. Толщина слоя должна соответствовать толщине слоя песка в фундаменте дома;
• Закрепление плит из полистирола;
• Покрытие утеплителя пленкой или геотекстилем;
• Проведение дренажа, засыпка траншеи песком и гравием.

Выполнение работ по утеплению фундамента не требует особых строительных навыков и выполняется просто. Использование утепления не только сделает более комфортным проживание в доме, но и защитит фундамент строения, сделает его более надежным и долговечным.

Статья подготовлена специально для RemontStep.ru .

(Нет голосов, будьте первым)

Как можно залить ленточный фундамент своими руками

Нужна помощь на стройке?

В индивидуальном строительстве востребованы ленточные фундаменты благодаря простоте изготовления, небольшим затратам и возможности возведения на них зданий с подвалами и цокольными этажами. Они идеально подходят при строительстве небольших домов, дач и гаражей, но становятся слишком затратным вариантом на пучинистых грунтах и при заливке фундамента на большую глубину.

Разберёмся, как залить ленточный фундамент своими руками. Подготовка основания под строительство дома составляет от общей стоимости почти треть всех затрат. На участке надо исследовать тип грунта и определиться с глубиной его промерзания.

Обустройство фундамента начинается с расчёта нужного количества стройматериалов, их закупки и доставки на место строительства. При самостоятельном возведении ленточного фундамента разумно закупить максимальное количество запланированных стройматериалов, чтобы экономить время и выполнить весь объём работ за тёплый сезон.

Земляные работы и разметка фундамента

1. Расчищаем участок и с помощью подручных средств приступаем к нанесению внешних и внутренних границ будущего фундамента. (используем леску, верёвку и колышки из арматуры или дерева).
2. Разметку надо начать, определив ось будущего дома.
3. При помощи отвеса намечаем первый угол, от него натягиваем перпендикулярно шнур к двум другим углам. Затем, используя угольник, определяем четвёртый угол.
4. Проверив все углы, измеряем диагонали, которые должны совпадать. Вбиваем колышки и натягиваем между ними леску.
5. Внутреннюю разметку делаем по такому же принципу, отступая от внешней стороны на 40 см.

После разметки выбираем самую низкую точку периметра, чтобы рассчитать глубину траншеи (для небольшого дома — 40 см), и начинаем рыть котлован. Независимо от того, как вы будете рыть котлован (вручную или экскаватором), делайте дно траншеи максимально ровным, проверяя его уровнем. Стенки траншеи тоже должны быть вертикальными.

Создание песчаной подушки

Технология заливки ленточного фундамента предусматривает создание подушки из песка.

Она необходима, чтобы снизить давление на грунт. Её толщина составляет 10-15 см, которую контролирует специально подвешенная по периметру леска. Слегка смоченный предварительно песок утрамбовывают при помощи деревянного бруса или электротрамбовки. Чтобы усилить прочность ленточного фундамента сверху насыпают слой щебня и прокладывают гидроизоляцию (рубероид или п/э плёнку).

Монтаж опалубки и арматуры

Перед заливкой ленточного фундамента из доступных материалов (доска, фанера, куски металлочерепицы и прочее) делают опалубку. Обычно её сбивают гвоздями, шляпки гвоздей при этом находятся внутри. Это облегчает потом разбор конструкции и не портит будущую стенку фундамента. Опалубку поднимают над уровнем земли минимум на 30 см. После этого по всему периметру внутри фундамента натягивают верёвку или леску на уровне заливки.

Делаем укладку арматуры. Металлические прутья сечением 12 мм связывают проволокой квадратами со стороной в 30 см. Сварка не рекомендуется, т. к. конструкция должна быть гибкой. К тому же в местах сварки появится коррозия, которая может разрушить фундамент. Арматура должна быть внутри монолитного фундамента поэтому, делая монтаж арматуры в траншее, надо проследить, чтобы она не приближалась к любой внешней стороне ближе 5-ти см. Предусмотрите в фундаменте отверстия для водопровода и канализации.

Делаем заливку фундамента

Разберёмся, как правильно залить ленточный фундамент под дом. Сначала рассчитаем потребность в бетоне, высчитав объём основания дома. Можно самому приготовить раствор бетона из расчёта одной части цемента, трёх песка и пяти щебня. Но заводской бетон использовать лучше, т. к. после заливки своего бетона возможно образование мостков холода и холодных швов , которые не могут препятствовать просачиванию воды и разрушению фундамента.

Бетон нужно непрерывно заливать слоями по 20 см, постоянно трамбуя каждый слой деревянными трамбовками и простукивая стенки опалубки, чтобы убрать пустоты. После заливки поверхность ленточного фундамента нужно тщательно проткнуть арматурой, выпуская воздух, и выровнять мастерком.

Прочность фундамент будет набирать в течение месяца. В первые дни его нужно укрывать от дождя и поливать водой в жаркую погоду, чтобы верхний слой не растрескался. Демонтировать опалубку можно не раньше двух недель.

Полезные советы при возведении ленточного фундамента:

• все работы нужно начинать сразу после рытья траншей под фундамент, иначе может появиться вода, а края начнут осыпаться;
• если грунт легко сжимается или накапливает воду, его нужно удалить, заменив щебнем и крупным песком, которые необходимо утрамбовать;
• траншеи можно выравнивать только крупнозернистым песком, грунт со стенок траншеи брать нельзя;
• увлажнять песок для подушки нужно до отсыпки в котлован, иначе дно траншеи может быть размыто, что приводит к деформации ленты фундамента;
• толщина бетона от арматуры до песчаной подушки должна составлять 70 мм и более;
• гидроизоляцию фундамента можно делать через 3-5 дней после заливки, бетон за это время набирает половину своей прочности;

Качественное возведение ленточного фундамента – кропотливый и ответственный этап строительства дома. Это сказывается не только на долговечности постройки, но и решает проблемы усадки, сырости, подтопления и сохранения тепла в доме.